Зливна яма в приватному будинку своїми руками. Відео. Фото.

Каналізація є одним з найважливіших благ цивілізації. Без каналізації прання, душ, прийняття ванни і походи в туалет супроводжуються труднощами і незручностями. Але підключитися до централізованої каналізаційної системи не завжди можливо - для віддалених сіл, дачних ділянок і котеджних селищ вона недоступна. Виходом з проблеми є облаштування власних споруд для збору, очищення та утилізації стічних вод. Найбільш простим і дешевим рішенням є будівля вигрібної ями без дна своїми руками.

Як влаштована вигрібна яма без дна

Існує два види вигрібних ям:

герметичні;
негерметичні, без дна;

Перші являють собою найпростіше споруда з бетону, цегли або пластика, повністю водонепроникні. Вони збирають рідкі та тверді відходи, що надходять по каналізаційній трубі. Регулярно, в середньому 1-2 рази на місяць, ассенізаторская машина повинна викачувати їх з герметичною зливної ями. Послуги таких фахівців коштують дорого, тому деякі власники замислюються про те, як частково утилізувати каналізаційні стоки за допомогою грунтової доочищення.

І найбільш простим варіантом є негерметичні вигрібні ями. Вони являють собою неглибокий колодязь, зібраний з цегли, старих покришок або бетонних кілець. Герметичного днища у них немає - там розташовується або безпосередньо грунт, або фільтруюча подушка з піску, гравію або щебеню. Також в стінках вигрібної ями створюється безліч отворів з метою дренажу. Через них і днище рідкі каналізаційні стоки частково йдуть в грунт і проходять природну грунтову доочищення. Решта залишається в колодязі і 1-2 рази в рік викачується асенізаторської машиною.

Така споруда підходить для вирішення проблеми з відходами життєдіяльності на дачі, відвідуваною протягом весни і літа, або для сільського будинку, де проживають 1-2 людини. Для великої родини вигрібна яма без дна не є ефективними і безпечним з точки зору екології рішенням - в такому випадку краще спорудити септик з декількох бетонних колодязів.

Переваги та недоліки вигрібної ями без дна

Коротко розглянемо, чим хороша і погана конструкція негерметичной вигрібної ями. До її переваг відносяться наступні.

Надзвичайно низька ціна споруди в порівнянні з вартістю повноцінного септика - як фабричного виробництва, так і саморобних, побудованого з кілець або монолітного бетону.
Простота створення - викопуються котлован і траншея під трубу, встановлюються стінки вигрібної ями і кришка, здійснюється підключення. без особливих проблем всі ці заходи можна виконати самостійно.
Швидкість споруди - вигрібну яму без дна з бетонних кілець цілком реально облаштувати за пару днів.
Менші витрати в порівнянні з герметичною вигрібною ямою - викликати асенізаторську машину можна не кожного місяця, а всього 1-2 рази за цілий рік.

В силу своєї простоти і максимальної дешевизни подібне каналізаційна споруда має серйозні недоліки.

Проблеми з екологією - якщо така вигрібна яма буде розміщена недалеко від джерела питної води, То з часом останній може прийти в непридатність - просочуються через грунт каналізаційні стоки отруять його кишковою паличкою та іншими мікроорганізмами. Пити з подібного колодязя можна, але небезпечно.
Імовірність конфлікту з сусідами - тим, хто живе поруч з вами, навряд чи сподобається існування потенційного джерела забруднення. Але, як показує практика, це є проблемою тільки для упорядкованих котеджних селищ і садових товариств - в інших місцях, швидше за все, сусіди мають такі ж або ще більш прості споруди для збору каналізаційних стоків.
Проблеми з СЕС. Якщо на вашу ділянку прийде з перевіркою санітарно-епідеміологічна служба, то вона може вважати наявність у вас вигрібної ями з просочуванням стоків в грунт порушенням норм, з відповідними наслідками.
Недовговічність роботи - слід розуміти, що такий вигріб нездатний функціонувати довгий час - з часом грунт навколо нього замулився і перестане пропускати воду в колишньому обсязі. В результаті спорудження буде заповнюватися стоками швидше, тому доведеться переносити його на нове місце або замінювати повноцінним септиком. Або частіше звертатися до послуг асенізаторів.

Вибір місця для розташування вигрібної ями

Вище кілька разів було згадано, що вигрібна яма без дна - не найкраще рішення з точки зору екології і дотримання санітарних норм. Але грамотний вибір місця для її спорудження дозволить мінімізувати можливі ризики і уникнути отруєння водойм і криниць.

Варто сказати, що поточні санітарні та будівельні нормативи не дають чіткої відповіді на питання про допустимість або, навпаки, неприпустимість споруди вигрібної ями без дна. Нижче наведені деякі витяги з різних документів.

Отже, негерметична вигрібна яма по можливості повинна створюватися на грунтах з хорошою водопроникністю і в місцях, де рівень грунтових вод нижче дна як мінімум на 1 метр.

У списку нижче дані мінімальні відстані між подібним спорудженням та різними об'єктами:

від вигрібної ями до питного колодязя - не менше 50 м;
до водойми - не менше 30 м;
до дерев і городів - не менше 5 м;
до дороги або межі ділянки - від 2 до 4 м;
до житлових будівель - 5 м.

Порада! Перед початком будівництва ознайомтеся з тим, як влаштовані споруди для збору каналізаційних стоків у найближчих сусідів. Також, якщо справа відбувається на дачі, обговоріть це питання з головою товариства. Це дозволить уникнути зайвих конфліктів і зменшить ймовірність візиту перевіряючих з санітарної служби на вашу ділянку.

Споруда вигрібної ями без дна з бетонних кілець

Найбільш популярним матеріалом для самостійного облаштування вигрібних ям без дна, дренажних колодязів і септиків є кільця з бетону. Вони володіють достатньою для подібної споруди міцністю, їх установка не займає багато часу, а низька ціна робить ці вироби доступними для будь-якого домогосподарства. Процес виготовлення вигрібної ями без дна з бетонних кілець своїми руками наведено нижче у вигляді покрокової інструкції.

Важливо! Перш ніж приступати до земляних робіт, визначте, скільки бетонних кілець, і якого розміру вам необхідно. Для зручності основні характеристики найбільш популярних виробів зведені в таблицю.

Таблиця. Розміри, маса і обсяг бетонних кілець, виготовлених відповідно до ГОСТ 8020-90.

Найменування	Внутрішній діаметр, м	Зовнішній діаметр, м	Висота, м	маса, кг	Внутрішній об'єм, м3
КС10.3	1	1,16	0,29	≈200	≈0,3
КС10.6	1	1,16	0,59	≈400	≈0,62
КС10.9	1	1,16	0,89	≈600	≈0,94
КС15.6	1	1,68	0,59	≈660	≈1,3
КС15.9	1,5	1,68	0,89	≈1000	≈1,97
КС20.6	2	2,2	0,59	≈970	≈2,24
КС20.9	2	2,2	0,89	≈1480	≈3,38

Крок 1. Споруду вигрібної ями без дна почніть з визначення місця, де вона буде розташовуватися. Детальніше про це читайте в попередньому розділі статті.

Крок 2. На обраному місці зробіть розмітку і визначення меж майбутнього котловану. Його діаметр робиться на 20-30 см більше, ніж зовнішній діаметр бетонного кільця.

Крок 3. Почніть безпосереднє вилучення ґрунту. Якщо вигрібна яма передбачається неглибокої, а часу досить, то земляні роботи можете виконувати вручну. Бажано робити це в парі - один копає, а інший піднімає витягнуту грунт наверх. Робота істотно полегшується при використанні відра з міцною мотузкою і садової тачки (Або мотоблока).

Важливо! Якщо при копанні котловану вручну виявилося, що грунт схильний обсипатися, то з міркувань власної безпеки роботу слід негайно припинити. В іншому випадку є ризик раптово виявитися засипаним землею. У таких ситуаціях доведеться залучити до справи екскаватор.

Крок 4. Регулярно проводите виміри глибини котловану за допомогою рулетки. Для вигрібних ям без дна ця глибина не перевищує 3 м. Також пам'ятайте, що між каналізаційними стоками та ґрунтовими водами повинно бути відстань як мінімум 1 м (бажано більше).

Крок 5. Доставка бетонних кілець зазвичай здійснюється силами виробника, при цьому вони привозяться на вантажівці з краном-маніпулятором. Перевірте наявність всіх замовлених виробів і їх якість.

Крок 6. За допомогою крана-маніпулятора здійсните занурення першого бетонного кільця в котлован.

Кільце опускається в котлован

Важливо! Для кращої фіксації кілець один з одним наносите на їх торці цементний розчин перед укладанням нового вироби.

Крок 7. Таким же чином покладіть на перше кільце друге і наступні. При цьому вирівняйте їх відносно один одного.

Крок 8. Завершіть укладання бетонних виробів монтажем верхньої круглої плити, в якій вирізаний отвір під люк.

Крок 9. В умовах суглинків для ефективного дренажу потрібно велика площа контакту. Якщо ви проживаєте в місцевості, де грунт погано вбирає воду, просвердлите в нижній частині вигрібної ями серію дренажних отворів середньої величини. Їх сумарна площа повинна досягати 10% від загальної площі внутрішньої поверхні споруди.

Важливо! Нерідко на дно такої вигрібної ями насипається подушка з щебеню товщиною від 30 до 50 см. Її використання дозволяє хоча б трохи очистити каналізаційні стоки, що йдуть в грунт. При цьому наповнювач подібної подушки вимагає регулярної заміни або промивання, що є не найприємнішою і простою роботою. Кожен домовласник повинен сам вирішити, що для нього важливіше - можливість не забруднювати занадто сильно навколишнє землю і грунтові води або відсутність необхідності спускатися в вигрібну яму і замінювати фільтраційну подушку з щебеню. Замість останнього можна використовувати і звичайний пісок.

Крок 11. Засипте простір між стінками котловану і бетонними кільцями землею або піском.

Крок 10. Завершіть облаштування вигрібної ями без дна з бетонних кілець підключенням каналізаційної труби і установкою люка.

Відео - вигрібна яма

Споруда вигрібної ями без дна з цегли

Іншим, не менш популярним варіантом вигрібної ями є спорудження, складене з цегли. Слід розуміти, що воно зажадає більше часу і сил, ніж конструкція з бетонних кілець. Але якщо у вас на ділянці після будівництва будинку, паркану або сараю залишилося чимало невикористаних цегли, то має сенс пустити їх у справу і зробити вигрібну яму без дна повністю своїми руками, без залучення сторонніх людей і будівельної техніки. У цій справі вам допоможе покрокова інструкція з фотографіями, наведена нижче.

Крок 1. Будівництво вигрібної ями з цегли, як і будь-якого іншого каналізаційної споруди, починайте з земляних робіт - виберіть місце і приступите до копанні котловану відповідного розміру.

Важливо! Наявність найпростішого підйомного пристосування істотно полегшить процес вилучення з ями ґрунту.

Крок 2. Проконтролюйте глибину і діаметр котловану за допомогою рулетки.

Крок 3. Позбавтеся від землі, витягнутої при спорудженні котловану. При цьому залиште її частина для подальшої засипки кришки споруди.

Крок 4. На дні котловану спорудити плоске кільце з цегли, як на зображенні нижче. Воно буде грати роль своєрідного підстави під стінами вигрібної ями.

Крок 5. Приступите до укладання нижній частині стінок вигрібної ями з цегли. Якщо раніше ви не мали справу з подібним матеріалом, то споруда даної споруди стане для вас хорошою практикою, в ході якої ви отримаєте базові навички по роботі з цеглою.

Важливо! Силікатні цеглу добре вбирають воду і при цьому поступово руйнуються. Якщо ви хочете, щоб вигрібна яма прослужила довше - замініть їх на керамічні.

Крок 6. Продовжуйте укладання і піднімайтеся все вище і вище, до краю котловану. Простір між його стінками і цеглою засинайте піском - він добре вбирає воду і частково відфільтрує її до вступу в грунт.

Крок 7. Завершіть укладання стін вигрібної ями з цегли, не доходячи трохи до поверхні землі.

Крок 8. Виведіть у вигрібну яму каналізаційну трубу з будинку.

Крок 9. Зміцніть вигрібну яму за допомогою металевого куточка, встановленого так, як показано на зображенні нижче. Замість нього допускається використовувати дерев'яний брус, але останній не прослужить дуже довго - з часом матеріал в агресивному середовищі почне руйнуватися і гнити.

Крок 10. Складіть зверху таке ж плоске кільце з цегли, як і на дні вигрібної ями.

Крок 11. Закрийте вигрібну яму зверху бетонною плитою, виготовленою заздалегідь або залитої на місці. Не забудьте про отвір для люка, через який буде здійснюватися регулярна відкачка нечистот.

Вигрібна яма без дна - швидке і економне рішення проблеми відведення каналізаційних стоків. Але, по можливості, замініть її згодом повноцінним септиком, виробленим на заводі або.

У невеликих населених пунктах загальної системи каналізації немає. При цьому потреба безпечного збирання нечистот на заміській ділянці вкрай важлива. Просте рішення - зливна яма в приватному будинку. Але чи здатна вона забезпечити комфорт і епідемічну безпеку домочадцям? Обговоримо вирішення проблеми стічних вод на заміській ділянці.

Експлуатація заміського домогосподарства пов'язана з виробленням стічних вод. Перед кожним домовласником стоїть завдання не стільки накопичення побутових стоків, скільки їх очищення. Причому поширена в сільській місцевості рішення - вкопування під каналізаційний вигріб старої бочки або бака - малоефективно.

Якщо добовий обсяг стоків перевищить один кубометр (1000 л), то недоліки «бочкових» септиків незабаром виявлять себе неприємними запахами. Або ще гірше - кишковими інфекціями серед домочадців. Нарешті, організована своїми руками зливна яма з зношеного барильця в ряді ситуацій незаконна.

У зливний ямі з двох камер відстій каналізаційних суспензій і освітлення стоків відбувається багато краще, ніж в однокамерному бункері (+)

Нормативні акти РФ вимагають від приватних домовласників дотримання заходів по захисту підземних вод від забруднення побутовими стоками. Закон «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення» (№52-ФЗ від 30.03.1999 р) та «Гігієнічні вимоги до охорони підземних вод від забруднення (СП 2.1.5.1059-01) зобов'язують домовласників вирішувати проблему стічних вод.

Розташування зливної ями по відношенню до будинку і джерела питної води дотримуватися необхідно. Інакше будуть інфекції

У свою чергу, «Санітарні правила утримання території населених місць» (СанПіН 42-128-4690-88), «Планування і забудова садівничих (дачних) об'єднань громадян, споруди та будівлі» (СНиП 30-02-97), а також « каналізація. Зовнішні мережі та споруди (СП 32.13330.2012) нормують умови організації та експлуатації «ямної» каналізації:

дистанція від будинку до зливної ями - від 8 м;
дистанція від колодязя (джерельного каптажу) - від 50 м;
дистанція від сусіднього домоволодіння (огорожі) - від 2 м;
заглиблення ємності вигреба проводиться до рівня грунтових вод, але не більше 3 м;
чистка проводиться за фактом заповнення, проте не рідше ніж раз за рік.

Звертаємо увагу - умова по дистанції від джерел питної води діє незалежно, де знаходяться ці джерела. Тобто чиїм би не виявився найближчий колодязь - вашим, сусідським або громадським - яму вигреба допустимо влаштовувати строго в 50 метрах від нього. Інакше будуть витрати на штрафи, реконструкцію вигрібної ями до двох-трикамерного септика і відновлення екологічного балансу в грунті.

Обсяг вигрібної ями

Домовласникам необхідно заздалегідь (до вибору типу вигреба) визначитися, як зробити достатню за обсягом зливну яму. Її необхідна місткість розраховується за формулою:

V \u003d Nдн • Хчел • Vсут / чол

В якій:

V - розрахунковий обсяг вигреба, м 3;
Nдн - число днів роботи ями на накопичення (до викачування);
Хчел - кількість постійних домочадців;
Vсут / чол - добове споживання води одним домочадців, л.

Наприклад, для приватного домоволодіння з постійним проживанням 5 осіб, очищенням вигреба раз на місяць і водоспоживання 150 л / чол, обсяг вигрібної ями складе: V \u003d 30 • 5 • 150 \u003d 22,5 м 3.

Збільшуємо отриманий обсяг як мінімум на 10% (заповнювати яму доверху заборонено нормами) і отримуємо обсяг вигреба: V \u003d 22,5 + 22,5 • 0,1 \u003d 24,75 м 3. Округлимо значення до 25 м 3 - краще більше, ніж менше. Коректне значення добового водоспоживання залежить від потреби домочадців в купанні і пранні, тобто від їх повсякденних звичок. За статистикою городяни витрачають більше води, ніж селяни.

Можна, звичайно, підготувати об'ємний септик, розрахувавши його чистку раз в два місяці. Але асенізаційні автоцистерна більше 11 кубів не приймає

Глибше 3 м копати вигріб не варто. Його дно не повинно безпосередньо контактувати з горизонтом грунтових вод, за нормативами вона зобов'язана бути вище їх рівня на 1 м по мінімуму. Припустимо, що у весняно-осінній дощовий сезон верховодка знаходиться на глибині 3,5 м. Значить, глибина зливної ями може бути не більше 2,5 м.

Оскільки класти стінки прямокутного куба простіше, ніж у круглого резервуара - буде розглянуто прямокутний вигріб. Але круглий в плані септик в експлуатації надійніше, оскільки тиск грунту на його стінки істотно нижче.

Обсяг обчислюється перемножением сторін куба. Визначаємо довгу сторону (ширину) за місцем майбутнього розміщення вигрібної ями з урахуванням зручного під'їзду асенізаційної машини. Нехай ширина буде 5 м. Тоді довжина вийде 25: 2: 5 \u003d 2,5 м.

Сильно захоплюватися з місткістю зливної ями не потрібно. Ємність цистерни-илососа, як правило, не перевищує 10 м 3. А значить спустошити переповнений каналізаційний бункер більшого обсягу (як в прикладі вище) і вивезти відходи за один раз такий спецтранспорт не здатний.

Раціональніше влаштовувати вигріб об'ємом до 10 м 3 і спустошувати його кожні два тижні. Адже великий каналізаційний бункер відніме корисну площу на заміській ділянці, яку можна використовувати під що-небудь не менш важливе.

Будівництво вигрібної ями

Якщо септик заводського виробництва встановити легше, то побудувати однокамерний цегляний вигріб дешевше. Така каналізація цілком придатна, якщо місця на ділянці трохи і добовий скидання нечистот не перевищує одного кубометра. Розберемося, як правильно викопати і звести зливну яму зі стінками з цегли.

Зливна яма з фільтруючим дном (рис. Зліва) може використовуватися тільки для сірих стоків або для утилізації води, що вийшла з багатокамерного септика. Для збору коричневих каналізаційних мас споруджують герметичні накопичувачі (ріс.справа)

Пористий або силікатна цегла не годиться, потрібен клінкерна, виконаний з обпаленої глини. Тільки стіни з клінкерної цегли здатні роками тримати механічні навантаження від переміщень грунту, не руйнуватися під постійним впливом вологи і взагалі не пропускають її у власну товщу.

Оптимальний варіант цегляного однокамерного накопичувача - повністю гідроізолювати конструкція, яка періодично спорожняється асенізаторами. Якщо зливна яма влаштовується для утилізації сірих стоків, що виходять з кухонного миття, лазні, душовою і т.д., то цегляна споруда влаштовують з проникним дном по типу фільтруючого колодязя.

Дно фільтруючого чи інакше поглинювального колодязя заповнюють ґрунтовим фільтром, складеним з пошарово засипаного піску, дрібного, потім великого гравію або щебеню. Потужність очищає засипки повинна становити мінімум 1 м, між її умовним підставою і найвищим рівнем грунтових вод, зазначеним в дощовий період, повинно виявитися не менш метра.

У разі установки цегляного каналізаційної споруди на супіщаний грунт, фільтраційних властивостей якого недостатньо для вільного пропуску очищених стоків, його пропускну здатність збільшують. Це роблять шляхом формування отворів у нижній частині стінок, які виконуються в ході кладки.

Ми розберемо спорудження самого простого варіанту - накопичувальної ями для зливу відходів, що не виконує поглинальних функцій. Дно і стінки її не пропускати в навколишнє середовище стічну масу, осветленную і знезаражену ґрунтовим фільтром.

Оптимальна глибина котловану під зливну яму 2-2,5 м. Глибше рити нема чого - не дотягне шланг машини-илососа

Риття котловану. вибравши оптимальні розміри вигрібної ями, приступаємо до підготовки котловану. Необхідно збільшити дистанцію між його стінками так, щоб від цегляної кладки до укосу котловану зберігався півметровий відступ. Інакше нанесення зовнішньої гідроізоляції на стінки цегляного септика виявиться нездійсненним завданням.

Підготовка підстави ємності. На вирівняне дно котловану відсипається 200 мм шаром піщано-гравійна подушка, ретельно трамбується. Поверх стелиться внахлест руберойд, він блокує протікання цементного молока в грунт при бетонуванні.

Гідроізоляція дна котловану перед заливкою бетоном дозволить знизити втрати цементного молочка. Каналізаційного бункеру вкрай необхідно вологонепроникне дно

На руберойдовий настил виставляється сітчастий арматурний каркас (8-10 мм арматура, осередок 100-150 мм). Обв'язку каркаса виконувати сталевий гнучкої дротом. Сварка не годиться, тому що погіршить міцність залізобетону.

Виливок бетонного дна. Для досягнення кращої гідроізоляції слід застосовувати розчин бетону марки М300 і вище. Товщина бетонної основи вигреба - 150 мм. З моменту заливки дна бетоном слід почекати 7-10 днів, лише після починати кладку стін.

Армування донного бетону зливної ями важливо. При повному завантаженні бункера навантаження на його дно і стінки зросте багаторазово

Зведення стін зливної ями. Кладку допустимо виконувати «в півцеглини», застосовуючи звичайний розчин. Однак у фінальній стадії потрібно засипка порожнини між цегляними стінами і косяками котловану сухої цементно-піщаною сумішшю. У міру надходження осадової вологи суміш затвердіє, стане захисним кожухом для стічного бункера.

Нанесення гідроізоляції. У міру підйому цегляних стін потрібно виробляти їх зовнішню гідроізоляцію рідкими бітумними матеріалами. Можна використовувати рулонні, але їх гідроізоляційна ефективність слабкіше. Не слід відкладати гідроізоляційні роботи - чим вище стіни, тим важче наносити гідроізоляцію на них.

Оздоблення стін вигреба зсередини. Досить їх обштукатурити, ввівши в розчин рідке скло (калиевое, натриевое). Штукатурний шар з вмістом рідкого скла істотно знизить вологопоглинання стін. Обов'язково поверхневе железнение штукатурки цементом.

Бетонне перекриття септика надійно. Однак виводити його на рівень грунту, як на зображенні, не слід - промерзне каналізація

Перекриття зливної ями. Стічний бункер необхідно перекрити бетонною плитою заводського виробництва. Обов'язковий люк - через нього буде вестися відкачування каналізаційних стоків.

Натомість ж / б плити можна використовувати дерев'яні щити, по обидва боки просмолені і застелені поверх руберойдом. Перекриття каналізаційної споруди необхідно теплоізолювати плитами пінополістиролу, засипати 150-500 мм шаром грунту.

Однокамерний вигріб, розрахований на періодичну очистку асенізаційної технікою, підійде для заміських будинківладен з тимчасовим проживанням людей числом не більше 4-х. А для забезпечення побуту великої родини необхідна зливна яма з грунтової фільтрацією стічних вод. Нижче описується такий комплекс, розрахований на сім'ю з 9 чоловік.

Локальна каналізаційна система з очищенням стоків

Котеджу, оснащеному сучасним сантехнічним обладнанням - ванною, унітазом і біде - каналізаційного накопичувача бункерного типу буде мало. Мінімізувати звернення до фахівців з очисним обладнанням, повністю закрити потреби в каналізації і уникнути місцевих проблем із зараженням грунту нечистотами дозволить комплекс очищення стоків.

Принцип освітлення (очистки) побутових стоків через систему дренажних труб базується на природному порядку фільтрації фекальних відходів, «працює» в природі. По стояку в будинку стічні води слідують в трубопровід, що зв'язує котедж і септик. достатній обсяг каналізаційного колодязя - 2,5 м 3.

Плануючи ландшафт заміської ділянки, не можна забувати про потреби чистити септик. Машина може не проїхати, а шланги її недостатньо довгі

В такому накопичувачі побутові стоки освітлюються з випаданням містяться суспензій в осад. Буде потрібно наймання машини-илососа з командою для чищення обложеного в септику мулу двічі на рік. Допустима також самостійна чистка із знешкодженням опадів в компостній бункері особливої \u200b\u200bконструкції (див. Нижче). Осветленная каналізаційна вода прямує в мережу дренажу, звідки йде в грунт.

Колодязь зливної ями виконується на 5-20 м дистанції від будинку. Основна вимога до розташування і позиціонуванню мережі дренажу - достатня віддаленість від будівлі, щоб надходить в грунт стічна вода не підмила фундамент, чи не затопила льох.

З каналізаційного накопичувача-відстійника освітлений стічний потік переміщується спочатку в розподільчий колодязь, потім з нього в систему перфорованих дренажних труб, виконаних з полімеру або азбестоцементу.

Дренажні труби закладаються на глибині не менше півметра, фактично на рівні розвитку грунтово-рослинного шару. Якщо грунт розвивалася на піщаному грунті, то протяжність дрен розраховується з урахуванням 10 м на одну особу. У грунті з супесчаной основою довжина перфорованої труби повинна досягати 14 - 17 м, з суглинистой базою близько 20 м.

Для фільтрації в природних умовах, в грунті, каналізаційних стоків не обов'язковий двокамерний або трикамерний бункер. Згодиться однокамерний накопичувач, якщо його правильно вибудувати (+)

Стічні труби від каналізаційної ями до системи дренажу слід розміщувати з ухилом від 0,02, тобто на погонний метр має припадати 2 см нахилу. Бажано, щоб основна частина трубопроводу закладалася нижче зазначеної в регіоні глибини промерзання. Ділянки, що знаходяться вище зазначеної відмітки, теплоізолюючих роз'ємним циліндричним утеплювачем з пінополістиролу, пінополіуретану, поліетилену або шлакової засипанням.

Укладання каналу 100-150 мм труби, яка виконує слив каналізаційних вод в накопичувальну яму, виконується як мінімум на 50 мм вище розподільного колодязя з розводкою труб, по яких освітлені стоки прямують до дрени.

Введення і виведення трубопроводу в яму виконується через трійники 100 мм діаметру. Їх верхні кінці потрібно залишити відкритими, розташувавши над ними труби для прочищення, мають рівне перетин з лотками, що підводять і відводять стоки. Між відкритим кінцем трійника і кожної трубою-прочищенням витримується розрив в 50 мм. Застосовуються каналізаційні труби з полівінілхлориду або поліетилену, діаметр яких 100-150 мм.

Одним розподільним колодязем в комплексі грунтовій очищення стоків не обійтися. Знадобитися як мінімум два таких

До нижнього кінця кожного трійника кріпиться труба. Її необхідно вивести на 400 мм нижче розрахункового рівня води в зливному бункері.

Всі компоненти зливної ями разом з грунтової фільтраційної системою потребують вентиляції. Ця функція призначається каналізаційного стояка всередині будинку, верхній кінець якого виводиться над рівнем покрівлі, самому вигріб і кожної дрен.

Трубопровід від розподільного колодязя до дрен, закладеним в піщаний грунт, виконується з ухилом 3 мм, в супіщаний 2 мм, в суглинний 1 мм

У виритих під систему фільтрів траншеях труби закладаються перфорацією вниз. Стики дрен ізолюються руберойдом, скотчем, просто поліетиленом або подібним матеріалом.

Колодязі і дрени комплексу очищення стоків

Корпус колодязів, в яких знаходяться елементи розводки системи дренажу, краще робити круглим. При виконанні їх стінок із цегли зручний 400 мм внутрішній діаметр кола, з бетону - 700 мм діаметр.

Розподільчий колодязь не зводиться вище 400 мм, інакше працювати з розводкою всередині нього буде незручно. Цегляні стінки зсередини обов'язково штукатуряться і залізні. Зовні їх допустимо гидроизолировать глиною або бітумної обмазкою.

Горловини всіх розподільних колодязів потрібно закрити кришками із залізобетону, пластика або просмолених дощок. Поверх укладається утеплювач - плитний пінополістирол з поверхневою відсипання ґрунту 200-400 мм шаром.

Перетин каналу під укладку дрен можна вибирати довільно. Робота системи фільтрації залежить від цього

Згідно спрямованості стоків колодязі обладнуються одно-, дво- і тристоронніми водозабірних відводами - відкритими висновками труб, які перекриваються засувками-шиберами вертикального ходу. Дерев'яні шибери знадобляться для регулювання подачі води і при ремонті колодязя.

На дні водорозподільних колодязів формуються відкриті лотки з бетону, що ведуть від труби, що подає до приймаючих трубах дренажу. Висота лотків повинна дорівнювати діаметру найбільш великої труби, що заходить в колодязь. Їх дно виводиться на рівень нижньої стінки труб.

У полімерних дренуючих трубах (їх нижньої частини) пропилюється щілини 15 мм ширини, висотою приблизно до половини діаметра труби. Пропили з кроком 1000 мм забезпечать рівномірний стік освітленої зливний води в грунт.

Дну дренажних траншей надається трапецеїдальних форма. У них 100-150 мм шаром відсипається гравійна або щебенчатой \u200b\u200bподушка з розміром зерна 15-25 мм. В принципі, чим товще підстильний шар щебеню (гравію) - тим краще буде йти фільтрація стоків. Після додання заданого ухилу поверхні відсипання, на неї виставляються дренажні труби. Поверх них 50 мм шаром насипається гравій або щебінь, потім грунт врівень з рівнем грунту.

Дрени не повинні з'єднуватися між собою. Переміщення зливних вод в них виробляється тільки через розподільні колодязі

Дистанція між септиком і розподільними колодязями залежить від типу грунту на ділянці. Необхідна кількість колодязів, від яких протягнуті паралельні дрени - два і більше.

Характеристики сточно-фільтраційного комплексу в залежності від типу грунту:

пісок. Дві дрени протяжністю 18 м кожна, з 1,5 м проміжним відстанню між ними. Площа поля фільтрації - 70 м 2;
супесь. П'ять дрен, кожна довжиною 19 м, крок між ними 2,5 м. Площа поля фільтрації - 231 м 2;
легкий суглинок. Сім дрен довжиною 18,5 м, між ними витримується 3 м дистанція. Площа поля фільтрації - 495 м 2.

Щоб в дренуючих трубах не формувалися повітряні пробки і відводився властивий процесу переробки стоків метан, дренажній системі буде потрібно приплив повітря. Кінець кожної дрени необхідно вбудувати стояк з труби 100 мм діаметру, піднявши його на 400-500 мм над грунтом.

Знешкодження опадів з септика

При самостійної вичищенні зливної ями і спробах розміщення каналізаційного мулу поверх грунту результат один - достаток мух і інфекцій серед домочадців. Покидьки можна і необхідно перетворювати в компост, повністю знезаразити їх від мікробів.

Вибравши місце - від будинку 15 м, від колодязя 25-30 м - потрібно вирити яму півметрової глибини і необхідного розміру. Її котлован гідроізолюється м'ятою глиною 200-300 мм шару, бетонується або обкладається цеглою з висновком бортиків над поверхнею землі. Борти обов'язкові - зібрані в компостній ямі нечистоти не повинні проникати в грунт і заражати грунт.

Для повного виключення влагообмена, на стінки ями наноситься цементний розчин з наступним залізненням. Корисно також бітумом поверх промазати.

Дно компостній ями присипається 150 мм шаром торфу або сухого ґрунту, зверху поміщаються покидьки. Наростивши шар каналізаційного мулу до 250-300 мм потрібно засипати його 100-150 мм шаром торфу або сухого ґрунту. Вивівши пошаровим укладанням компостну купу на 1000 мм висоту над землею, потрібно засипати її повністю землею або торфом 150-200 мм товщини і залишити на 8 місяців для визрівання.

Якщо в процесі закладки компостної ями пересипати шари покидьків невеликою кількістю золи і трохи обливати водою, то компост дозріє швидше і в кращій якості.

Відеоролики про будівництво зливних ям

Самостійне створення цегляної зливної ями на суглинистой грунті:

Кладка зливної ями з каменю, з оголовьем з цегли:

Зливна яма на заміській ділянці - не тільки потреба забезпечення побуту, це відповідальність. прості рішення проблеми каналізаційного зливу одного дня стануть великою проблемою. Слід максимально серйозно оцінити можливості облаштування локальної каналізації, обравши нехай і недешева, але безпечне рішення.

З приходом літа багато людей залишають задушливе місто і проводять час на дачі. Але не завжди на дачній ділянці присутні елементарні зручності, в тому числі це стосується і сучасної каналізації. З міським житлом (квартирою) все зрозуміло: всі відходи і стічні води «йдуть» в систему централізованої каналізації, а ось для дачної ділянки / приватного будинку, не підключеного до централізованої каналізації, це своєрідне перешкоду для повноцінного відпочинку. Але ця проблема цілком вирішувана і зливна яма своїми руками якраз наблизить життя на дачі до цивілізованого світу.

Зливна яма в приватному будинку - це найпростіший, в міру зручний і функціональний приклад автономної каналізації. Дана система забезпечує збір в яму-накопичувач використаної води. А без цього ніяк, адже людина не тільки п'є воду, а ще й активно її використовує - умивається, приймає душ, ванну, пере, готує їжу. Без води і таких зручностей як незамінна пральна машина сьогодні обійтися важко. Тому будь-який дачник або просто власник приватного житла повинен задуматися про те, куди ж цю використану рідина дівати.

Зливна яма - вибір місця

Перед тим як робити зливну яму, потрібно визначитися з вибором її місцезнаходження. Питання досить непростий, тому що він має ряд аспектів. Перший аспект: зливна яма - відстань до будівлі має бути не менше п'яти-восьми метрів, таких параметрів потрібно дотримуватися і не розташовувати зливну яму поблизу будинку. Інше питання - довжина каналізаційних труб, Вони не повинні бути надмірно довгими. Ну і третя сторона питання стосується очищення зливної ями, тобто до неї повинен бути під'їзд асенізаторської машини. А також потрібно звернути увагу на свердловини та колодязі: якщо вони присутні на ділянці, то про зливний ямі з природною фільтрацією мови бути не може. Мінімальна відстань, допустиме між цими двома об'єктами - 30 м.

Що стосується визначення рівня грунтових вод, то цей аргумент великої ролі на вибір місця для зливної ями не грає, оскільки грунтові води впливають лише на тип такої конструкції: дренирующая або герметична.

Обсяг даного резервуара для стоків

Перш ніж викопати зливну яму, необхідно правильно визначити її обсяг. Цей параметр залежить від характеру користування житлом: постійно там мешкають люди або сезонно, від кількості членів сім'ї, від частоти користування лазнею, душем і т.д.

Зовнішній вигляд типовий зливної ями

Це може стосуватися і глинистої грунту не схильної до швидкої фільтрації, тому, якщо перший рік яма-накопичувач ще буде справлятися зі своїми функціями, то в подальшому грунт просочиться жирами і практично перестане вбирати відходи. Тому, по можливості, краще зробити зливну яму із запасом, наприклад, для сім'ї з трьох осіб - 6 кубів.

Правила прокладки труб

Якщо обсяг вже визначено, то можна приступати до прокладання труб. На даному етапі дуже важливий момент: дотримання постійного ухилу в 3-5 градусів, це приблизно 4-7 см на метр труби, що прокладається. А також потрібно враховувати і факт того, що чим довше труба, тим більший нахил необхідно дотримуватися.

Вибір матеріалу для спорудження зливної ями

Пристрій зливної ями може бути різним:

- цегла;

- пластик;

- бетонні кільця

Початковий етап будівництва - котлован

Всі ці матеріали використовуються для облаштування зливної конструкції. Стіни ями можна обкласти цеглою, а можна використовувати в якості основи ємність: бочка без дна, корпус від старої пральної машини, Автомобільні покришки, які укладаються одна на іншу.

Форма резервуара для збору стоків

Зазвичай, зливна яма на дачі обладнується в формі куба. Але це не найкращий варіант. Раціональніше використовувати циліндричну форму, оскільки відомо, що циліндр - фігура більш міцна. Навантаження на його стінки рівномірно розподіляються, а ймовірність руйнування циліндричної зливної ями практично зводиться до нульових показників. І зовсім навпаки справа йде зі зливною ямою кубічної форми, її стінки не витримують навантаження і ймовірність її руйнування значна.

Зливна яма з керамічної цегли

Отже, спочатку риється яма згідно заздалегідь визначеними розмірами. Якісну грунт - чорнозем, можна розподілити на ділянці, а суглинок, пісок, глину і камені краще прибрати з двору.

Як зробити зливну яму з цегли? Керамічна цегла - найоптимальніший варіант. Він володіє позитивними характеристиками: довго служить і не руйнується від згубної дії вологи. Укладати його потрібно на легкий фундамент. Товщина стін може бути в півцеглини для економії коштів, при кладці цегли потрібно пам'ятати про щілинах між торцями для фільтрації (5 см).

Важливо: стіни ями можна викласти не тільки цеглою, але і природним каменем.

Після завершення кладки в нижній частині котловану можна приступати до процесу дренажної підсипання. Для цього простір між грунтом котловану і стінками зливної ями заповнюється щебенем, галькою або будівельним сміттям (бій бетону, цегли).

Важливо: шар дренажної підсипки повинен складати приблизно 20 см.

Кладка виконується не до самого рівня землі, а на 80 см нижче. На даній позначці обладнується залізобетонна плита для перекриття. Вона може бути заводська або саморобна. Бетонну плиту своїми руками можна вилити з опалубки (20 см завтовшки).

Також в цій бетонній конструкції необхідно подбати про люку для викачування стоків і влаштувати надійну кришку, щоб виключити в повній мірі можливість падіння в зливну яму дітей. За бажанням можна зробити вентиляцію зливної ями.

Важливо: якщо зливна яма знаходиться на в'їзді транспорту, то плита бетонного перекриття повинна бути товщі (незгірш від 25 см), плюс ще й добре армована.

Простір, що залишився засипається землею. Все, зливна яма готова, по ній можна безпечно ходити і їздити, а також для краси двору можна посадити клумбу, тоді такий пристрій не зіпсує дизайн ділянки.

Споруда з бетонних кілець

У людей, які бажають зробити на ділянці зливний накопичувач, часто виникає питання: як правильно зробити зливну яму з бетонних кілець? Зливна яма з залізобетонних кілець будується легко, особливої \u200b\u200bкваліфікації для цієї роботи не потрібно, ось тільки фізично доведеться потрудитися.

Етапи проведення робіт:

На майданчику, де заплановано розміщення зливної ями, встановлюється перше кільце. Під ним вибирається грунт і кільце опускається.
На перше кільце встановлюється друге (з таким же розміром). Краї подібних кілець мають виступи, саме завдяки їм каналізаційні кільця збираються в єдину конструкцію.
Грунт вибирається, поки друге кільце також не опуститься.
Зливна яма може складатися з 2-3 кілець і більше, залежно від запланованого обсягу.

Важливо: верхнє останнє кільце обов'язково має бути вище рівня землі на 20-30 см.

Отвір під вивідну трубу найпростіше робити перфоратором з використанням свердла-коронки. А якщо такого немає, то потрібно на кільці намалювати коло місця розташування зливної труби, обсверліть її звичайним свердлом, а потім вибити.
Зверху зливна яма накривається міцною кришкою: залізобетонної, чавунної.

Про те, як видаляють шлам під час риття зливної ями своїми руками, розповість відео-ролик.

Маленькі хитрощі облаштування

Ясна річ, що рано чи пізно доведеться викликати асенізаторську машину для забору стічних вод. Але як зробити зливну яму, так би мовити «довготривалу»? Є кілька нюансів, які допоможуть продовжити термін очищення ями. В першу чергу, можна розділити слив. Тобто крім основної зливної ями обладнати ще одну яму, але тільки меншого розміру. У неї буде зливатися вода без твердих відходів (від пральної машини, з ванної, душа). Вода в меншій зливний ямі буде швидко йти в землю, оскільки на її стінках не буде накопичення жирових відкладень.

Ну а по-друге, можна скористатися досягненнями сучасної науки. Для цього необхідно придбати спеціальні засоби, що складаються з біологічної основи. Це унікальна рідина з бактеріями. Такі бактерії переробляють відходи, дренаж очищається, а просачіваемость водних стоків в грунт поліпшується.

Технологія облаштування зливних ям (цеглою і бетонними кільцями) нехитра і цілком здійсненне своїми силами, без залучення бригади професійних працівників. А користь від такого пристрою величезна: комфорт, зручність і надійність.

Додати сайт в закладки

Важливо покласти надійне перекриття з отвором для відкачування та вентиляції. Перекриття можна зробити подвійним і заповнити внутрішній простір пінопластом.

В кінці робіт не заважає замаскувати яму, щоб вона не псувала зовнішній вигляд навколо будинку. Для цього можна засипати це місце землею і прикрасити насадженнями.

Використання для зливу септика

Такий спосіб організації зливу води з дому дуже підходить для заміських будинків і дач. Спорудження септика схоже з пристроєм накопичувача для стічних вод і здійснюється практично з тих же матеріалів. Однак в його роботі використовується спеціальний принцип відстоювання і доочистки води, що робить накопичення води в септику більш ефективним, ніж в накопичувачі. Крім того, септик є більш довговічним.

На відміну від простого накопичувача, септик складається з двох, а іноді і більше секцій. Найбільш поширений двокамерний варіант. Стічні води зливаються в першу секцію. Важкі частинки і мул відкладаються на дні і поступово поглинаються грунтом. Більш легкі відходи за спеціальною трубі потрапляють до другої секції і вбираються в грунт.

Необхідні інструменти і пристосування:

ті ж, що при спорудженні накопичувача;
якщо дозволяє площа ділянки і під'їзні шляхи до нього, то можна використовувати спеціальну техніку: екскаватор і підйомний кран.

Як же встановити септик?

Для будівництва септика можна використовувати ті ж кільця, що і для накопичувача стічних вод, тільки слід передбачити дві секції (камери), які будуть з'єднуватися трубою. Технологія спорудження схожа з технологією пристрою накопичувача. Єдине, що потрібно яму для кілець рити з запасом, щоб не було ускладнень при опусканні кілець. У першому кільці слід передбачити гідроізоляцію, для цього можна забетонувати дно. У другому кільці потрібно створити водопроникаючих умови. Можна засипати його галькою або гравієм.

Для переливу стічних вод кільця з'єднують трубами. Зазор між кільцями і стінками ями можна заповнити викопаним раніше грунтом.

Зверху робиться перекриття. Для цього можна використовувати бетонні плити з отворами під люки. Люки можуть бути чавунні або пластикові. У другому кільці слід передбачити вентиляцію. Для вентиляції можна вмонтувати трубу, яка розташовувалася б на м вище рівня землі. Як і в першому випадку, поверхня септика краще замаскувати, засипавши землею і висадив рослини.

Ось два способи, як зробити слив в вашому заміському будинку і відчувати себе більш комфортно, користуючись водою і не замислюючись, куди ж вона стікає.

Напевно, переважна більшість власників дачних ділянок і заміських приватних будинків не уявляє своє життя без власної лазні, так як подібна споруда є невід'ємною частиною стародавніх російських традицій. Баня - це ж не тільки місце для миття, але і своєрідний домашній «профілакторій», що працює на відновлення сил і здоров'я господарів, на необхідну періодичну релаксацію. Але для того щоб вона приносила тільки приємні відчуття, її облаштування, і зокрема - всіх необхідних комунікацій, має бути здійснене за всіма правилами.

Однією з традиційно проблемних складових банної системи є утилізація використаної води, тому дуже важливо правильно організувати її відведення і місце збору. Скидати забруднені, що не пройшли очищення стоки на грунт або в природні водойми - категорично заборонено, і такий підхід неминуче призведе до штрафних санкцій з боку наглядових природоохоронних органів. Тому при відсутності централізованої каналізації (як воно найчастіше і буває) зазвичай для цих цілей створюється спеціальна яма накопичувального або дренажного дії. І щоб зливна яма для лазні функціонувала ефективно, необхідно перед початком будівництва вивчити її конструкцію, а в період робіт з облаштування - дотримуватися рекомендацій досвідчених майстрів.

Облаштування будь зливної ями - це досить трудомісткий процес, так як котлован доведеться, швидше за все, викопувати вручну. Разом з тим, таке гідротехнічна споруда не відрізняється великою складністю конструкції, тому його зможе спорудити і обладнати будь-який власник ділянки самостійно, навіть не залучаючи помічників, звичайно ж, якщо буде достатньо сил для землерийних робіт.

Зливні ями можна розділити на три основні типи - це герметична ємність, яма, що володіє дренажної здатністю, і септик, що складається з декількох камер.

Для початку розберемося, що з себе в принципі являє кожна з різновидів.

Герметична зливна яма найчастіше облаштовується на ділянках будівництва з неглибоко залягають грунтовими водоносними шарами. Її частіше називають вигрібної, тобто вимагає періодичного спорожнення від присутніх обсягів брудної води.

Для її побудови викопується котлован, в який встановлюється ємність, що володіє досить великим обсягом. У ній і будуть збираються стічні води. У міру заповнення ємності до певної критичної позначки, відходи відкачуються асенізаційної машиною.

Цей варіант - екологічно чистий, так як в грунт і грунтові води не потрапляє взагалі ніяких забруднень і хімічних миючих розчинів, які здатні негативно позначатися на стані родючого грунту на ділянці, а також чинити негативний вплив на високо розташовані грунтові водоносні шари. Однак, подібний варіант не відрізняється зручністю і економічністю, так як доведеться постійно відслідковувати рівень заповнення ємності і досить часто викликати спеціалізований автотранспорт, а такі послуги коштують недешево.

У дренажної зливний ямі не створюється герметично закритого дна. Як нього використовується насипний шар з фільтруючого будівельного матеріалу - найчастіше для цієї мети вибирається щебінка або гравій.

Крім того, нерідко і в стінках дренажної ями на певній висоті також проробляються отвори, через які вода буде вбиратися в грунт. Подібний варіант відмінно підходить для лазні та є, мабуть, самим простим в споруді, правда, якщо це дозволяють особливості ґрунту на ділянці.

Септик - це ціла система, що складається з двох або більше камер, що мають різне призначення.

У будь-якому з варіантів перша камера має найчастіше має герметичне виконання і служить для збору, первинної фільтрації та очищення відходів - тверді складові осідають на дно, а рідкі освітлюються, проходять цикл біологічної очистки за рахунок дії аеробних мікроорганізмів. Ця ємність пов'язана з другою камерою спеціальної переливної трубою - прояснені рідкі відходи перетікає в наступний відсік, який вже організований за принципом дренажного колодязя. Вода проходять через дренаж, доочищается і вбирається в грунт.

Якщо планується септик з трьох ємностей, то дренажної роблять третю камеру. Друга ж служить для остаточного осідання суспензій, більш глибокого очищення води за сет дії анаеробних мікроорганізмів. І вже звідси йде перелив очищеної рідини в дренажний колодязь.

Септик найчастіше облаштовується в тому випадку, коли в нього передбачається збір за все чималого обсягу рідких відходів як з житлового будинку, так і з лазні.

У бочку під необхідним кутом ската підводиться труба, через яку в ємність буде надходити з лазні використана вода. Ці стоки поступово, через отвори в стінках і через донну частину буде просочуватися в дренажний шар, очищатися, а потім вбиратися в навколишній грунт. У деяких випадках дренажним матеріалом заповнюється не тільки вільний простір котловану, але навіть і сама бочка, тобто вода буде надходити відразу в дренажні шари, а потім в грунт. Таким чином, бочка ніколи не буде заповнюватися.

Треба правильно розуміти, що подібна схема не підійде для збору інших типів стоків з житлового будинку. Для лазні ж, яка використовується за призначенням один-два рази на тиждень, така яма стає одним з найбільш оптимальних варіантів.

Другий варіант. У цьому способі облаштування ями використовуються дві бочки, що встановлюються на різному рівні - одна вища за другу приблизно на 200 мм. Вони з'єднані між собою у верхній частині трубою для переливу. Вода з лазні надходить в першу верхню ємність, в ній осідає мильний осад і тверді суспензії, а при її заповненні вода переливається в другу бочку, до якої приєднані одна чи дві довгі дренажні труби з перфорованими стінками.

Відвідні труби з другої ємності укладаються в дренажні траншеї з гравійним або щебеневої заповненням, за якими і буде розподілятися очищена від хімічних опадів вода, зволожуючи грунт. Траншеї зверху засипаються шаром родючого грунту, приблизно на 500 мм і можуть бути засаджені декоративними кущами, які будуть постійно отримувати полив. Таким чином, вирішуються відразу дві проблеми - відведення води з лазні і зрошення рослин на ділянці.

Цей варіант облаштування зливної ями буде детально розглянуто нижче.

Цегляна зливна яма

Облаштування стінок зливної ями може бути зроблено за допомогою цегли, який викладається з прорізами - через них і здійснюється відведення води в дренажну засипку і далі в грунт. Відмінність цієї ями від першого варіанту, виконаного з бочки, відрізняється тільки матеріалом, а принцип роботи зберігається той же. У зазор між грунтовими і цегляними стінами засипається дренажна прошарок, яка буде очищати воду і розподіляти її по всьому котловану, відводячи в грунт.

Яма, виконана з цегли, довговічніша і розрахована на більший обсяг води. Причому, якщо викопати котлован досить глибоким, а дно і нижню частину стін виконати герметичними, то ця конструкція цілком може бути використана і для зливу інших відходів, але в цьому випадку яму доведеться періодично очищати.

Для облаштування такого варіанту зливної ями зовсім не обов'язково використовувати новий цегла - цілком підійде і матеріал, що був у вжитку.

Зливна дренажна яма з бетонних кілець

Якщо є фінансові та технічні можливості, то дренажну яму можна побудувати з бетонних перфорованих кілець, які встановлюються в підготовлений котлован. Після установки кілець на дні такого колодязя влаштовується дренажна засипка.

У цьому варіанті весь простір між стінками, як і в попередніх випадках, також засипається дренажним матеріалом, тому яма, за умови використання її тільки для банних потреб, ніколи не буде заповнена водою. У тому ж випадку, коли котлован буде досить заглиблений, а дно колодязя цементувати, то така яма підійде не тільки для лазні, а й для загальної каналізації будинку. Правда, це зажадає додаткових розрахунків, оцінки всмоктують властивостей прилеглих ґрунтів і розташування водоносних горизонтів.

Яма зі старих автомобільних покришок

Зливна дренажна яма, виконана з непотрібних автомобільних покришок, може бути використана тільки для рідких відходів, тому як не можна краще підійде для збору періодично надходить води з лазні.

Покришки встановлюються по-різному: в одних випадках в їх бічних стінках вирізаються отвори, в інших - забезпечується невеликий зазор між скатами, по-третє - зовнішні стінки майже повністю зрізаються, але принцип роботи дренажної ями залишається колишнім.

Цей варіант відведення води з лазні можна назвати найпопулярнішим, так як він простий в облаштуванні, доступний за ціною (покришки нескладно відшукати взагалі задарма) і практичний в експлуатації.

На схемі цифрами позначені:

1 - Щебінь або гравій великої фракції - дренажна засипка, шаром в 250 ÷ 300 мм завтовшки.

2 - Старі автомобільні покришки.

3 - Зливна труба з лазні (їх може бути і дві)

4 - Перекладини для укладання кришки.

5 - Кришка або люк.

Навколо викладеної стопки коліс, а іноді і всередину отриманого колодязя проводиться засипка дренажної подушки, що дозволяє затримувати і очищати надходить з лазні При дренажною здатності грунту і періодичному використанні лазні яма ніколи не наповнюється.

Слід зазначити, що для побудови зливний банної ями підійдуть і інші матеріали, які здатні стійко переносити вплив підвищеної вологості.

Як самостійно обладнати зливну яму для лазні

Обстеження грунту на місці планованої зливної ями

Щоб система зливу з лазні була ефективна, необхідно визначити тип ґрунту на ділянці на приблизною глибиною залягання планованої ями. Для цього викопується траншея або пробна яма. Щоб лазнею можна було користуватися і в зимовий час, Глибина повинна бути нижче рівня промерзання грунту. Інформацію про промерзанні грунту в конкретній місцевості нескладно знайти в інтернеті, або ж можна проконсультуватися з власниками сусідніх ділянок, які давно користуються системами подібної зливної каналізації.

Добрими дренажними здібностями володіють піщані ґрунти, супіски, в тому числі і з кам'янистими включеннями.

А ось щільні глинисті шари можуть завдати проблем. При високій вологості вони добре насичуються водою, розбухають, і стають практично водонепроникними, при висиханні - стискаються. Крім того, вони сильно схильні до морозному спучуванню. Ці якості подібних грунтів - несприятливі і для закладки фундаментів, і при прокладанні труб по траншеях, так як можуть привести до деформацій і пошкодження самих і інших елементів системи.

Споруджувати дренажну яму в такому грунті, якщо він поширюється на більшу глибину - практично безглузде заняття. Ну а якщо доводиться через такі шари прокладати трубу до дренажної ямі, що досягає глибини залягання грунту з високою всмоктуючою здатністю, то дно траншеї необхідно вистелити піщаної подушкою завтовшки в 100 ÷ 120 мм, що запобігає жорстке вплив коливань грунту на елементи системи зливу.

Важливий і рівень залягання ґрунтових вод (УГВ), так як від цього теж безпосередньо залежатиме ступінь вбирання надходить в зливну яму води. Так, між дном ями і розташуванням сталого водоносного горизонту має бути відстань близько 1000 мм. Якщо ж грунтові води розташовані близько до поверхні, то забруднена вода погано буде йти в дренаж, і такий колодязь незабаром перетвориться на смердючу яму, так буде постійно заповнений. У цьому випадку, як і при глинистих ґрунтах, варіант дренажної ями не підійде. Доведеться або встановлювати герметичну ємність, що вимагає періодичного спорожнення, або організовувати відведення води на спеціальні поверхневі поля фільтрації.

Вибравши матеріал для споруди ями, необхідно визначитися ще з кількома важливими моментами її облаштування, від яких залежить ефективність роботи системи, екологічна безпека як самої ділянки, так і його мешканців.

В першу чергу потрібно визначитися з місцем, де буде розташована яма.

Досить часто власники мають у своєму розпорядженні дренажну яму безпосередньо під будовою, але це стає можливим тільки в тому випадку, якщо:

Яма облаштовується перед зведенням самої лазні;

- будова піднімається над поверхнею землі на столбчатом або пальовій фундаменті, який потрібно буде добре гідроізолювати;

- під банної спорудою повинна бути передбачена гарна вентиляція;

- каналізаційна труба, що з'єднує слив лазні і яму, зажадає ефективної термоізоляції.

Якщо яма розташовується окремо, в стороні від лазні, то необхідно передбачити, щоб вона перебувала на необхідному віддаленні від джерел питної води, природних водойм, житлових і господарських будівель, дерев, межі ділянки і проходить біля нього дороги. Необхідні нормативи показані на схемі нижче:

Яма повинна розташовуватися нижче рівня зливного отвору в підлозі лазні, як мінімум на 150 ÷ \u200b\u200b200 мм, а рекомендований видалення від банної споруди - 3 ÷ 5 метрів.

Якщо ж зливну яму доводиться розташовувати досить близько до будови лазні, то:

- дно ями повинно мати ухил в 20 ÷ 25 градусів, відвідний воду від стін будівлі;

- перфорацію в стінках бочки, бетонних кільцях або покришках, необхідно робити з тієї сторони, яка буде знаходитися далі від стін лазні;

Дуже важливо дотримати правильний ухил каналізаційної труби, щоб брудна вода не застоювалася всередині каналу, а відразу йшла в дренажну яму, не було ризику замерханія при користуванні лазнею в зимовий час. Особливо необхідно це пам'ятати в тих випадках, коли яму вирішено розташувати досить далеко від лазні. Величина необхідного ухилу залежить від обраного діаметра труби - про це цілком зрозуміло говорить розташована нижче схема:

Потрібно відзначити, що для організації відведення води з невеликої лазні без туалету, зазвичай досить труби діаметром в 50 мм. Щоб дотримати потрібний ухил, слід при викопуванні з'єднує траншеї, а також при підсипання в неї піщаної «подушки» контролювати перепад її глибини за допомогою будівельного рівня.

Облаштування зливний дренажної ями - покроково

В цьому розділі публікації будуть розглянуті два варіанти зливних ям, які цілком можна облаштувати самостійно.

Звичайна дренажна яма

Цей варіант дренажної ями має конструкцію, яка може бути виготовлена \u200b\u200bз різних матеріалів, Про які йшла мова вище.

Ілюстрація
Після визначення місце для розташування зливної ями, можна переходити до викопування котловану.
Для банного дренажного колодязя буде досить глибини котловану в 2500 ÷ 3000 мм. Він може мати круглу або квадратну форму в перетині - вона буде залежати від обраного матеріалу облаштування стін. Наприклад, якщо яма буде оформлятися цеглою, то з нього зручніше укладати квадратну або прямокутну форму, але в деяких випадках з нього цілком вистоюється і круглий колодязь. Дно готового котловану засипається каменем середньої фракції - це гравій, щебінь, колотий цегла або навіть битий шифер.
Дренажний шар повинен становити не менше 300 мм, так як він призначений для затримки брудної води і її очищення, тобто до грунту волога повинна надходити капиллярно, що дозволить їй швидко вбиратися.
Далі, надходять по-різному.
Можна прокласти відразу каналізаційну трубу, а потім працювати над цегляними стінами водоприймального колодязя, або ж спочатку встановлюється або будується ємність, а по ходу її зведення в одне із спеціально виконаних отворів вставляється водовідвідна труба.
Найчастіше трубу прокладають в той час, коли стінки виведені до рівня глибини траншеї, інакше вона буде просто заважати роботі.
Отже, стінки зливного колодязя можуть бути збудовані з цегли.
Кладка виробляється з дотриманням просвіту між сусідніми цеглою в ряду в 40 ÷ 50 мм.
Стіна може мати товщину в півцеглини або в одну цеглину - цей параметр вибирається будівельником, і в більшій мірі залежить від кількості підготовленого матеріалу.
Піднявши стіни колодязя на чергові 200 ÷ 300 мм, простір між грунтовими стінами і цегляними заповнюють дренажної засипанням.
Якщо для формування стін використовуються бетонні перфоровані кільця, то для їх установки доведеться залучити спеціалізовану техніку, так як кожне з них має значну масою, а при монтажі не можна допускати перекосів.
Після їх установки, відстань між грунтом і бетоном також потрібно заповнити дренажної засипанням.
Тут же потрібно відзначити, що якщо для ями використовуються бетонні кільця, то не слід поспішати з установкою в отвір їх стінки каналізаційної труби, так як під власною вагою вони можуть кілька просісти в грунт - буває, що на 100 ÷ 150 мм. Тому готовий бетонний колодязь рекомендується залишити в спокої на деякий час для усадки, інакше, пластикова труба може тріснути або зламатися від виниклого тиску і напруги.
При використанні для ями металевих бочок, з них зрізається дно і кришка, а бічні стінки можна просто надрізати за допомогою «болгарки».
Надрізи виконуються на відстані один від одного в 200 ÷ 250 мм по горизонталі і з кроком в 100 ÷ 120 мм по висоті.
Якщо Ви використовуєте дві бочки, їх встановлюють одну на іншу. Після установки нижньої з них, вільний простір навколо її стінок засипається дренажем.
Після цього в другій з них, у верхній, розмічається і вирізається отвір, через яке в бочку буде встановлена \u200b\u200bводовідвідна труба.
Отвір по розмітці може бути вирізано болгаркою, але акуратніше буде все ж отвір, виконаний електричним лобзиком. Для цього в одній з точок розміченій окружності висвердлюється отвір, в яке повинна вільно входити пилка інструменту.
Якщо для зливної ями підготовлені пластикові бочки, то їх монтують приблизно таким же чином, як і металеві, але досить часто зливну трубу приєднують через верхню кришку ємності.
У пластиковій бочці може бути також зрізано дно або ж в ньому прорізається кілька круглих отворів діаметром в 100 ÷ 120 мм.
У бічних стінках по всьому периметру полімерної ємності просверливаются отвори діаметром в 10 мм з частотою в 100 ÷ 150 мм по горизонталі і вертикалі.
Навколо бочки і під неї здійснюється засипка щебеню або гравію, в який так само, як і в попередніх випадках буде надходити з отворів бочки вода, очищатися і йти в грунт.
Самим часто вживаним і матеріалом для облаштування дренажного колодязя лазні є автомобільні покришки, які встановлюють стопкою одну на іншу.
З внутрішньої сторони в краях шин, в трьох-чотирьох місцях, просверливаются отвори діаметром в 10 мм, через які вони скріплюються між собою за допомогою, наприклад, пластикових хомутів-затяжок.
Каналізаційна труба може бути підведена між двох покришок. В цьому випадку для упору, по краях пластикової труби і ще в трьох-чотирьох місцях між покришками в місці її проходу встановлюються цеглини, які знімуть навантаження з пластика від верхніх схилів.
Іншим варіантом проходки труби є установка її в отвір, прорізаний у боковій стінці покришки.
Вибираючи цей спосіб, необхідно передбачити можливу усадку конструкції, вирізавши отвір більший за діаметр труби на 70 ÷ 80 мм.
Досить часто зливна банна яма не засинає дренажним матеріалом навколо бочок або покришок, а заповнюється ним на дві третини - це дозволяє воді повільно надходити до ґрунтових стін і повільно вбиратися в них. Після застигання бетону, на отвір встановлюється саморобна кришка, виготовлена \u200b\u200bз сталевого листа і куточка.
Цілком можна застосувати і люки заводського виконання, металеві або пластикові.
Спеціальні пластикові каналізаційні люки можуть мати різні форми і лінійні параметри.
Так що, плануючи встановити саме цей варіант, люк набувають заздалегідь, і вже по його розмірам облаштовують верхню кришку зливної ями.
Колодязь з бетонних кілець зазвичай накривається спеціальною кришкою з того ж матеріалу з уже готовим отвором для пластикового або чавунного люка.
Стінки колодязя, збудовані з покришок або з бочок, мають меншу жорсткість, ніж цегляні або бетонні, тому найкраще зміцнити їх цементним розчином, змішаним зі щебенем.
Якщо дренаж був засипаний між стінками колодязя і грунтом, то верхній його шар, вистій в 120 ÷ 150 мм, рекомендується зробити саме зі згаданого вище розчину.
Далі, верх ями можна залишити в такому стані, просто встановивши на отвір люк, або ж облаштувати над спорудженням бетонну площадку з подальшою її грунтової засипанням.
Яма за принципом двокамерного септика з висновком на фільтраційне поле

Другий варіант - більш складний по конструкції, але зате і функціональність його - істотно вище. Ця система відмінно підійде для облаштування в місцевості з близьким до поверхні розташуванням грунтових вод, так як для неї не потрібен глибокий котлован. Крім того, подібна конструкція може стати рішенням і для організації дренажного відводу води від фундаменту, зі зливового колодязя, наповнюється з лінійних дощоприймачів на ділянці або їх жолобів на карнизах даху будинку.

Щоб розібратися, як впоратися з облаштуванням такого гідротехнічної споруди, слід розглянути цей процес докладно.
В результаті патрубки для підключення дренажних труб стануть паралельні один одному - як показано на ілюстрації.
Ілюстрація Короткий опис виконуваних операцій
Для цієї системи використовується дві пластикові бочки, які легко підготувати для монтажних робіт і з'єднати з патрубками каналізаційних труб з того ж матеріалу.
Зазвичай для зливної ями невеликої лазні досить двох-трьох ємностей об'ємом в 200 ÷ 250 літрів.
Котлован під установку бочок риється також більше їх діаметра на 100 ÷ 150 мм, а в зв'язку з тим, що рівні за розмірами ємності будуть встановлюватися на різних рівнях, яма для них повинна мати ступеневу конфігурацію.
Глибина котловану в цій системи повинна складати більше висоти бочки на 450 ÷ 500 мм. Це відстань буде потрібно для облаштування дренажної подушки під бочкою і поглиблення для вхідної в неї труби.
Різниця в рівні установки ємностей повинна складати 150 ÷ \u200b\u200b200 мм, а відстань між ними варіюється між 200 і 300 мм. Встановлюються бочки в одну лінію.
Дно котловану утрамбовується і засипається щебенем середньої фракції, шаром товщиною в 80 ÷ 100 мм, який теж потрібно ущільнити.
Далі, можна переходити до роботи над підготовкою ємностей.
Бочка, що встановлюється вище, буде служити первинної камерою, тобто відстійником для брудної води.
У її верхній кришці вирізується акуратне отвір, в яке буде встановлено зливна труба. У бічній стінці, на протилежному боці від отвору в кришці, вирізається отвори для патрубка, який з'єднає першу бочку з другої, встановленої трохи нижче.
Для врізки пластикових патрубків в кришку або в стінки бочки, можна підшукати в магазині сантехніки спеціальні фланці, типу такого, який показаний на ілюстрації.
Якщо ні - то доведеться вирізати отвір з максимальною точністю, а потім для герметизації - не шкодувати якісного силіконового герметика.
Додатково рекомендовано вирізати отвір для установки вентиляційної труби діаметром в 40 ÷ 50 мм, або ж встановити трійник, як показано на ілюстрації, де один відведення буде призначена для підключення каналізаційної зливної труби з лазні, а інший, вертикальний - для вентиляційного патрубка.
Додатково в нижній частині стінок встановлюється другий бочки, з протилежного боку від входу, висвердлюють дрібні, діаметром в 5 мм отвори, на відстані один від одного в 150 ÷ \u200b\u200b170 мм. Це додатковий вихід води в дренажну засипку навколо бочки.
Втім, якщо потужні фільтрувальні поля напевно будуть справлятися зі своїм завданням, і тим більше, якщо такий септик доводиться встановлювати в безпосередній близькості від лазні, то ця операція не є обов'язковою.
У результаті повинна вийти така конструкція, як представлено на ілюстрації.
Змонтувавши систему з бочок і патрубків, можна переходити до створення фільтраційного дренажного поля.
Для дренажної майданчики, яку мають у своєму розпорядженні під ухилом від встановлених бочок, риється траншея, що має ширина 1200 ÷ 1500 мм і такої ж глибини, на яку заглублена перша, що стоїть вище бочка.
При бажанні, дренажний фільтруюче поле можна розтягнути на всю ділянку, так як воно не стане перешкодою для облаштування над нею грядок для однорічних культур або для посадки чагарників.
На дно отриманого каналу настилається геотекстильні полотно, зверху якого буде укладатися дренаж.
Засипка траншеї щебенем проводиться шарами, кожен з яких слід акуратно утрамбувати і розподілити під ухилом по заздалегідь виставлених кілочків.
Ухил траншеї повинен складати приблизно 25 мм на один погонний метр. Заздалегідь встановлені з необхідною перепадом по висоті кілочки стануть своєрідними маячками для правильної засипки дренажного шару.
У міру засипання дренажного матеріалу навколо нижньої бочки, в неї заливається вода, інакше зовнішній тиск грунту може її деформувати.
Простір між стінками бочок рекомендовано заповнити гравієм або ж грубозернистим піском, який слід ущільнити, проливаючи водою.
Далі, до патрубків приєднуються труби з перфорованими стінками, через які вода буде розподілятися по дренажної майданчику. Отвори насверливаем з кроком в 150 ÷ \u200b\u200b180 мм по нижній і бічних сторонах труб.
Труби після свердління одягаються в фільтруючий «кожух» з геотекстилю - щоб внутрішність труб не піддавалася замулювання.
Наступним кроком труби і весь простір траншеї засипається щебенем середньої фракції, змішаним з піском.
Такий шар повинен доходити до кришки встановленої нижче бочки, тобто повністю закривати труби зверху шаром як мінімум в 100 ÷ 120 мм.
Зверху щебеню найкраще провести засипку декількох різних шарів грунту. Так, щебінь спочатку закривається геотекстилем, на який укладається шар зволоженого піску товщиною в 70 ÷ 80 мм, а інший простір може бути заповнене родючим грунтом.
На цьому майданчику цілком можна облаштувати клумбу, висадити однорічні овочеві культури або навіть невеликі чагарники з неглибоко залягає мочковатой кореневою системою.
На завершення публікації необхідно зауважити, що існують і інші матеріали, які іноді можна знайти у дворі серед старих запасів або навіть, здавалося б, непотрібного мотлоху, які на ділі цілком можуть бути придатні для побудови зливної ями для лазні. Наприклад, можна знайти застосування старим листам хвильового або гладкого шиферу, або навіть залишилися після проведення покрівельних робіт покриття обрізки профнастилу.

Деякі винахідливі власники заміських будинків викладають стінки дренажного колодязя скляними або пластиковими пляшками, які заповнюються піском, знаходять інші вельми цікаві рішення. Тому, якщо є бажання заощадити, а заодно звільнити частину двору або приміщення сараїв від старих матеріалів, то потрібно включати фантазію «на повну котушку» - і діяти! Будемо раді, якщо який-небудь креативний майстер поділиться своїми інноваціями на сторінках нашого порталу.

Ще один приклад пристрою нескладного зливу для лазні показаний в розміщеному нижче відеосюжеті.

Відео: Як самому, з мінімальними витратами, зробити слив для лазні.

Ілюстрація
	Після визначення місце для розташування зливної ями, можна переходити до викопування котловану. Для банного дренажного колодязя буде досить глибини котловану в 2500 ÷ 3000 мм. Він може мати круглу або квадратну форму в перетині - вона буде залежати від обраного матеріалу облаштування стін. Наприклад, якщо яма буде оформлятися цеглою, то з нього зручніше укладати квадратну або прямокутну форму, але в деяких випадках з нього цілком вистоюється і круглий колодязь.	Дно готового котловану засипається каменем середньої фракції - це гравій, щебінь, колотий цегла або навіть битий шифер. Дренажний шар повинен становити не менше 300 мм, так як він призначений для затримки брудної води і її очищення, тобто до грунту волога повинна надходити капиллярно, що дозволить їй швидко вбиратися.
	Далі, надходять по-різному. Можна прокласти відразу каналізаційну трубу, а потім працювати над цегляними стінами водоприймального колодязя, або ж спочатку встановлюється або будується ємність, а по ходу її зведення в одне із спеціально виконаних отворів вставляється водовідвідна труба. Найчастіше трубу прокладають в той час, коли стінки виведені до рівня глибини траншеї, інакше вона буде просто заважати роботі.
	Отже, стінки зливного колодязя можуть бути збудовані з цегли. Кладка виробляється з дотриманням просвіту між сусідніми цеглою в ряду в 40 ÷ 50 мм. Стіна може мати товщину в півцеглини або в одну цеглину - цей параметр вибирається будівельником, і в більшій мірі залежить від кількості підготовленого матеріалу. Піднявши стіни колодязя на чергові 200 ÷ 300 мм, простір між грунтовими стінами і цегляними заповнюють дренажної засипанням.
	Якщо для формування стін використовуються бетонні перфоровані кільця, то для їх установки доведеться залучити спеціалізовану техніку, так як кожне з них має значну масою, а при монтажі не можна допускати перекосів. Після їх установки, відстань між грунтом і бетоном також потрібно заповнити дренажної засипанням. Тут же потрібно відзначити, що якщо для ями використовуються бетонні кільця, то не слід поспішати з установкою в отвір їх стінки каналізаційної труби, так як під власною вагою вони можуть кілька просісти в грунт - буває, що на 100 ÷ 150 мм. Тому готовий бетонний колодязь рекомендується залишити в спокої на деякий час для усадки, інакше, пластикова труба може тріснути або зламатися від виниклого тиску і напруги.
	При використанні для ями металевих бочок, з них зрізається дно і кришка, а бічні стінки можна просто надрізати за допомогою «болгарки». Надрізи виконуються на відстані один від одного в 200 ÷ 250 мм по горизонталі і з кроком в 100 ÷ 120 мм по висоті. Якщо Ви використовуєте дві бочки, їх встановлюють одну на іншу. Після установки нижньої з них, вільний простір навколо її стінок засипається дренажем. Після цього в другій з них, у верхній, розмічається і вирізається отвір, через яке в бочку буде встановлена \u200b\u200bводовідвідна труба. Отвір по розмітці може бути вирізано болгаркою, але акуратніше буде все ж отвір, виконаний електричним лобзиком. Для цього в одній з точок розміченій окружності висвердлюється отвір, в яке повинна вільно входити пилка інструменту.
	Якщо для зливної ями підготовлені пластикові бочки, то їх монтують приблизно таким же чином, як і металеві, але досить часто зливну трубу приєднують через верхню кришку ємності. У пластиковій бочці може бути також зрізано дно або ж в ньому прорізається кілька круглих отворів діаметром в 100 ÷ 120 мм.
	У бічних стінках по всьому периметру полімерної ємності просверливаются отвори діаметром в 10 мм з частотою в 100 ÷ 150 мм по горизонталі і вертикалі. Навколо бочки і під неї здійснюється засипка щебеню або гравію, в який так само, як і в попередніх випадках буде надходити з отворів бочки вода, очищатися і йти в грунт.
	Самим часто вживаним і матеріалом для облаштування дренажного колодязя лазні є автомобільні покришки, які встановлюють стопкою одну на іншу. З внутрішньої сторони в краях шин, в трьох-чотирьох місцях, просверливаются отвори діаметром в 10 мм, через які вони скріплюються між собою за допомогою, наприклад, пластикових хомутів-затяжок. Каналізаційна труба може бути підведена між двох покришок. В цьому випадку для упору, по краях пластикової труби і ще в трьох-чотирьох місцях між покришками в місці її проходу встановлюються цеглини, які знімуть навантаження з пластика від верхніх схилів.
	Іншим варіантом проходки труби є установка її в отвір, прорізаний у боковій стінці покришки. Вибираючи цей спосіб, необхідно передбачити можливу усадку конструкції, вирізавши отвір більший за діаметр труби на 70 ÷ 80 мм.
	Досить часто зливна банна яма не засинає дренажним матеріалом навколо бочок або покришок, а заповнюється ним на дві третини - це дозволяє воді повільно надходити до ґрунтових стін і повільно вбиратися в них.	Після застигання бетону, на отвір встановлюється саморобна кришка, виготовлена \u200b\u200bз сталевого листа і куточка. Цілком можна застосувати і люки заводського виконання, металеві або пластикові.
	Спеціальні пластикові каналізаційні люки можуть мати різні форми і лінійні параметри. Так що, плануючи встановити саме цей варіант, люк набувають заздалегідь, і вже по його розмірам облаштовують верхню кришку зливної ями.
	Колодязь з бетонних кілець зазвичай накривається спеціальною кришкою з того ж матеріалу з уже готовим отвором для пластикового або чавунного люка.
	Стінки колодязя, збудовані з покришок або з бочок, мають меншу жорсткість, ніж цегляні або бетонні, тому найкраще зміцнити їх цементним розчином, змішаним зі щебенем. Якщо дренаж був засипаний між стінками колодязя і грунтом, то верхній його шар, вистій в 120 ÷ 150 мм, рекомендується зробити саме зі згаданого вище розчину. Далі, верх ями можна залишити в такому стані, просто встановивши на отвір люк, або ж облаштувати над спорудженням бетонну площадку з подальшою її грунтової засипанням.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваних операцій
	Для цієї системи використовується дві пластикові бочки, які легко підготувати для монтажних робіт і з'єднати з патрубками каналізаційних труб з того ж матеріалу. Зазвичай для зливної ями невеликої лазні досить двох-трьох ємностей об'ємом в 200 ÷ 250 літрів.
	Котлован під установку бочок риється також більше їх діаметра на 100 ÷ 150 мм, а в зв'язку з тим, що рівні за розмірами ємності будуть встановлюватися на різних рівнях, яма для них повинна мати ступеневу конфігурацію. Глибина котловану в цій системи повинна складати більше висоти бочки на 450 ÷ 500 мм. Це відстань буде потрібно для облаштування дренажної подушки під бочкою і поглиблення для вхідної в неї труби. Різниця в рівні установки ємностей повинна складати 150 ÷ \u200b\u200b200 мм, а відстань між ними варіюється між 200 і 300 мм. Встановлюються бочки в одну лінію. Дно котловану утрамбовується і засипається щебенем середньої фракції, шаром товщиною в 80 ÷ 100 мм, який теж потрібно ущільнити.
	Далі, можна переходити до роботи над підготовкою ємностей. Бочка, що встановлюється вище, буде служити первинної камерою, тобто відстійником для брудної води. У її верхній кришці вирізується акуратне отвір, в яке буде встановлено зливна труба. У бічній стінці, на протилежному боці від отвору в кришці, вирізається отвори для патрубка, який з'єднає першу бочку з другої, встановленої трохи нижче. Для врізки пластикових патрубків в кришку або в стінки бочки, можна підшукати в магазині сантехніки спеціальні фланці, типу такого, який показаний на ілюстрації.
	Якщо ні - то доведеться вирізати отвір з максимальною точністю, а потім для герметизації - не шкодувати якісного силіконового герметика.
	Додатково рекомендовано вирізати отвір для установки вентиляційної труби діаметром в 40 ÷ 50 мм, або ж встановити трійник, як показано на ілюстрації, де один відведення буде призначена для підключення каналізаційної зливної труби з лазні, а інший, вертикальний - для вентиляційного патрубка.
	Додатково в нижній частині стінок встановлюється другий бочки, з протилежного боку від входу, висвердлюють дрібні, діаметром в 5 мм отвори, на відстані один від одного в 150 ÷ \u200b\u200b170 мм. Це додатковий вихід води в дренажну засипку навколо бочки. Втім, якщо потужні фільтрувальні поля напевно будуть справлятися зі своїм завданням, і тим більше, якщо такий септик доводиться встановлювати в безпосередній близькості від лазні, то ця операція не є обов'язковою.
	У результаті повинна вийти така конструкція, як представлено на ілюстрації. Змонтувавши систему з бочок і патрубків, можна переходити до створення фільтраційного дренажного поля.
	Для дренажної майданчики, яку мають у своєму розпорядженні під ухилом від встановлених бочок, риється траншея, що має ширина 1200 ÷ 1500 мм і такої ж глибини, на яку заглублена перша, що стоїть вище бочка. При бажанні, дренажний фільтруюче поле можна розтягнути на всю ділянку, так як воно не стане перешкодою для облаштування над нею грядок для однорічних культур або для посадки чагарників. На дно отриманого каналу настилається геотекстильні полотно, зверху якого буде укладатися дренаж. Засипка траншеї щебенем проводиться шарами, кожен з яких слід акуратно утрамбувати і розподілити під ухилом по заздалегідь виставлених кілочків. Ухил траншеї повинен складати приблизно 25 мм на один погонний метр. Заздалегідь встановлені з необхідною перепадом по висоті кілочки стануть своєрідними маячками для правильної засипки дренажного шару.
	У міру засипання дренажного матеріалу навколо нижньої бочки, в неї заливається вода, інакше зовнішній тиск грунту може її деформувати. Простір між стінками бочок рекомендовано заповнити гравієм або ж грубозернистим піском, який слід ущільнити, проливаючи водою. Далі, до патрубків приєднуються труби з перфорованими стінками, через які вода буде розподілятися по дренажної майданчику. Отвори насверливаем з кроком в 150 ÷ \u200b\u200b180 мм по нижній і бічних сторонах труб. Труби після свердління одягаються в фільтруючий «кожух» з геотекстилю - щоб внутрішність труб не піддавалася замулювання.
	Наступним кроком труби і весь простір траншеї засипається щебенем середньої фракції, змішаним з піском. Такий шар повинен доходити до кришки встановленої нижче бочки, тобто повністю закривати труби зверху шаром як мінімум в 100 ÷ 120 мм. Зверху щебеню найкраще провести засипку декількох різних шарів грунту. Так, щебінь спочатку закривається геотекстилем, на який укладається шар зволоженого піску товщиною в 70 ÷ 80 мм, а інший простір може бути заповнене родючим грунтом. На цьому майданчику цілком можна облаштувати клумбу, висадити однорічні овочеві культури або навіть невеликі чагарники з неглибоко залягає мочковатой кореневою системою.