Att ringa en befälhavare eller reparera en panna med egna händer är en personlig sak, men i förhållanden med omfattande besparingar, såväl som plötsliga störningar i samband med risken för översvämning, måste varje ägare känna till några principer.
- Det faktum att det är dags att genomföra en granskning i pannan framgår av det karakteristiska bruset eller bruset vid uppvärmning av vattnet, liksom den frekventa driften av RCD (jordströmsenhet). Allt detta tyder på att det rörformiga värmeelementet är täckt med fjäll, och mycket sediment och smuts har samlats i själva pannan. De flesta tillverkare rekommenderar service av varmvattenberedaren minst en gång om året.
- Pannan läcker. Det kan finnas flera orsaker till detta: vattenanslutningarna är trasiga (de kan tas bort genom att återansluta eller dra åt dem); läckage i innerbehållaren. (en sådan funktionsstörning kan inte repareras, eftersom den uppstår till följd av driftöverträdelser: slitage på magnesiumanoden eller fel på säkerhetsventilen när vatten bokstavligen kokar inuti tanken och dess deformation inträffar); byte av värmeelement krävs; små läckage i säkerhetsventilen är helt normala eftersom övertryck frigörs; men dess konstanta flöde talar systematiskt om högt tryck rörsystem eller fel på själva ventilen.
- Uttaget och kontakten värms upp. Kontrollera att de är i gott skick, överhettning är möjlig på grund av användning av en tee eller adapter, samt på grund av ett fel på värmeelementet.
- Varmvattnet rinner knappt. Svagt huvud varmt vid normalt huvud kallt vatten kan betyda: blockering i vattenförsörjningssystemet, defekta ledningsventiler, nedbrytning av blandaren, defekt säkerhetsventil.
- Pannan värmer inte upp vattnet. Fördelningen analyseras enligt algoritmen: är värmeindikatorn på? Om svaret är "Ja" kontrollerar vi värmeelementets och elektriska ledningar. Om svaret är ”Nej”, kontrollerar vi spänningen i uttaget, sladdens integritet och användbarhet, RCD: s funktion. Om alla element är i gott skick övervakar vi driften av nödtermostaten, temperaturtermostaten, den elektriska modulen och signalindikatorn. Fel på någon av dem kräver reparation eller byte mot en ny.
Hur man dränerar vatten från en panna
Förutom att reparera, rengöra och byta ut element, när behöver du fortfarande tömma vattnet från pannan?
Först och främst när det används oregelbundet. Varmvattenberedare i hus på landet, sommarstugor, under stillestånd är det bättre att tömma den för att undvika frysning av vatten och brott i tanken. Det är oacceptabelt att vattentemperaturen i tanken sjunker under + 5 ° С.
Å andra sidan rekommenderar tillverkare att inte lämna tanken tom under lång tid, om det inte finns något hot om frysning gäller detta. Stillastående vatten släpps ut genom kranen och färskvatten används. Glöm inte att en tom behållare som är kvar länge är mottaglig för korrosion, eftersom det som är avsett för vatten måste verkligen innehålla det.
Den ackumulerande principen för varmvattenberedaren innebär att det skapas tryck inuti tanken, vilket förskjuter vatten. Därför drar inte vattnet helt enkelt genom att öppna det heta och stänga av den kalla kranen.
- Som med alla procedurer relaterade till reparation och underhåll av pannan bör vattenavloppet börja med att enheten stängs av.
- Först stängde vi av kylventilen som leder till tanken.
- För att lindra det inre trycket, öppna kranen med varmt vatten.
- Bredvid varmvattenberedarens inlopp finns en säkerhetsventil för kallt vatten. Lossa flaggfästena med en skruvmejsel.
- Vi tar bort flaggan och byter ut behållaren under dräneringshålet. Detta är inte alltid nödvändigt, eftersom avloppet redan förts in i avloppssystemet under en professionell installation.
- Ibland räcker det bara med atmosfärstryck för att varmvattenröret ska suga in luft, i så fall behöver du bara ha tid att byta ut behållarna och regelbundet höja eller sänka ventilflaggan. Men oftare är inte atmosfärstrycket ensamt tillräckligt.
- Om fogarna är hopfällbara (de är placerade på flexibla slangar eller plastbeslag) demonterar vi den som ligger närmast enheten längs varmvattenledningen.
- Om strukturen inte kan separeras behöver vi en gummislang med rätt diameter för att sätta den på lämplig kran.
- Efter att ha blåst ut slangen frigör vi varmvattenröret från vätskan. Du kan bara blåsa in i den, eller så kan du använda en pump eller kompressor.
Om du ofta måste tömma vattnet i pannan ska alla anslutningar vara hopfällbara. Ännu bättre, installera tees med kranar vid tillförsel och urladdning, vilket underlättar hela processen.
Obs! Eftersom kallvattenförsörjningsröret har en viss höjd, av hundra liter, kan det fortfarande finnas cirka 10-15 liter kvar i tanken. Detta bör komma ihåg när du dränerar vatten för vintern. I det här fallet är det bara att ta bort värmeelementet och det naturliga vattnet från tanken. Läs nedan hur du gör detta.
När är det inte nödvändigt att dränera vattnet?
Om pannan är under garanti och inte fungerar, lämna den som den är och kontakta serviceavdelningen. Som regel repareras vattenvärmare hemma och utan yttre störningar vet befälhavaren bättre vad orsaken till haveriet är.
Regelbunden rengöring - förebyggande av problem
Varmvatten är komfort, men du måste betala för komfort. Om du är lat, sparar pengar eller inte anser det nödvändigt att regelbundet rengöra pannan, väntar obehagliga och mycket dyrare "överraskningar" på dig.
Skalan som bildas på värmeelementet spelar rollen som en värmeisolator. Ju längre pannan inte rengörs, desto mer kalk täcks den och desto mindre värmeöverföring från varmvattenberedaren, eftersom värmeledningsförmågan är extremt låg. Även dess 3 mm lager ökar värmeförlusten med 15%. Därav det vanliga problemet: pannan värmer inte vattnet. Men i själva verket värmer elementet helt enkelt sig själv. Enhetens effektivitet minskar med en fjärdedel och förr eller senare slutar det med sitt oåterkalleliga fel.
Om du märker att pannan börjar konsumera mer energi är vattnet i den svag och värms upp långsamt, vet: det är dags att rengöra den.
Vi tar isär pannan:
- Stäng först av strömmen till enheten.
- Sedan med en skruvmejsel vrider vi panelen i termostatens område och den andra med baksidan... Spärrarna som håller locket studsar av.
- Nedanför finns en termostat, till vilken strömkabeln och signallampan är ansluten. Vi tar bort handtaget genom att dra det mot oss själva.
- Vi skruvar loss de två skruvarna som håller det dekorativa locket på varmvattenberedaren.
- Koppla bort signallampans kontakter.
- Skruva loss skruvarna som håller strömkabelns ledningar. I det här skedet rekommenderas att du tar ett foto av anslutningsdiagrammet för att senare kunna returnera alla kontakter till sina platser.
- Koppla bort matningskablarna genom att lossa de tre skruvarna på monteringsblocket och skruva loss dem. Glöm inte att ta bort jordningen.
- Efter att ha tagit bort ledningarna stänger vi av kranarna vid varmvattenberedarens inlopp och utlopp.
- Försiktigt, med rörelser från sida till sida, tar vi ut termostaten från kroppen på den rörformade elektriska värmaren.
- Flänsen i värmaren kan skruvas in eller hållas med sex skruvar. Skruva av värmeelementet medurs med en skruvnyckel. Skynda dig inte för att omedelbart dra ut den, låt vattnet och vågen komma ut (i det här fallet är det bekvämt om det finns ett badkar under pannan).
- När vattnet har fallit ner, försiktigt och undviker plötsliga rörelser för att inte gå sönder, tar vi ut värmeelementet. Det kan finnas mycket skala på det, så vi släpper det med vänster-höger rörelser.
- Nu måste värmeelementet rengöras och få det att fungera igen.
Vi rengör värmeelementet:
- Vi inspekterar värmaren och använder mekaniskt en kniv för att rengöra stora skalor. Var försiktig så att du inte skadar själva metallen.
- Vi tar en två liters flaska och skär av halsen så att värmeelementet lätt kan komma in i den.
- Nu förbereder vi rengöringskompositionen: lös upp ett par påsar citronsyra i varmt vatten. Som du vet är skala en alkali som neutraliseras av syra.
- Vi sänker värmeelementet i en varm lösning, skakar det lite och lämnar det där i cirka en dag. För att påskynda processen kan lösningen ändras regelbundet.
- Under inverkan av ättiksyra eller citronsyra mjuknar vågen, och där det fanns kalkavlagringar, lyser nu glänsande ren koppar.
Tips: om du rengör värmaren mekaniskt, är det bäst att göra denna procedur direkt efter att du tagit bort den från tanken. När placket torkar hårdnar det. Använd en metallborste eller en vanlig kniv för dessa ändamål, men kom ihåg: ytan är lätt att skada. I slutet av arbetet kan du försiktigt slipa kopparrören med finkornigt sandpapper.
Lyckligtvis modern hushållskemikalier ger oss ett brett utbud av produkter för alla tillfällen. Och pannor är inget undantag. Du kan använda en vattenkokare eller en speciell avkalkningslösning genom att placera ett värmeelement i den. Det viktigaste är att undvika direkt kontakt med vätska gummitätningar Värmeelement.
Medan värmaren rengörs, skölj pannan ur kalkrester. För att göra detta, öppna kort kallvattenkranen och hjälp till att skopa ut smutsen med handen. När du rengör tanken får du inte vidröra magnesiumstången, använda slipmedel och vassa verktyg för att skrapa av skalan.
Vi samlar pannan:
- Vi sätter in det rengjorda eller nya värmeelementet i varmvattenberedaren och skruvar fast det medurs, först för hand och sedan med en skiftnyckel.
- Vi sätter på termostaten.
- Öppna långsamt kranarna vid pannans inlopp och utlopp. Vi fyller tanken och kontrollerar om värmeelementet är hermetiskt installerat.
- Öppna varmt vatten i kranen för att släppa ut luften.
- Om inget läcker någonstans ansluter vi strömkabeln till termostaten och installerar varje ledning på sin plats.
- Nu monterar vi signallampans kontakter.
- Vi sätter på plats och fäster dekorationsskyddet.
- Och det sista - vi ansluter pluggen till varmvattenberedaren och väntar på att vattnet värms upp.
Uppmärksamhet! Anslut och koppla bort strömförsörjningen endast när tanken är fylld med vatten!
Hur man byter värmeelement i en panna
Eftersom den rörformade elektriska värmaren (TEN) går sönder måste den bytas ut. Om du märker att när pannan slås på stänger det automatiska skyddsreläet omedelbart av det, troligtvis har ditt värmeelement bränt ut.
Du kan kontrollera om detta är så på två sätt:
- ta bort värmeelementet, sätt i det och testlampan i kretsen och anslut till strömkällan: om lampan är tänd fungerar värmeelementet;
- med en multimeter. Värmeelementets effekt (P) anges i värmepasset, i vårt exempel är det lika med 2000 W. När vi vet att nätspänningen (U) är 220V beräknar vi den flödesströmmen I \u003d P / U. Med formeln R \u003d U 2 / P hittar vi värmeelementets motstånd, som i detta fall är lika med 24,2 Ohm. Vi överför multimetern till motståndsmätningsläget och mäter den mellan värmepolerna. Med en fungerande enhet bör avläsningarna ligga nära beräkningarna. "Noll" indikerar en kortslutning inuti värmaren, och "oändlighet" indikerar ett brott och fel på värmeelementet.
Så först och främst tömmer vi tanken.
Det är bättre att komplettera det förköpta värmeelementet med en ny magnesiumanod. Designad för att skydda tanken och värmeelementet från korrosion, bryts ned med tiden. Om den inte byts ut i tid lägger sig vattenjoner vid kokning på tankens inre delar, vilket leder till att både värmeelementet och själva tanken går sönder. Om pannan läcker kan den inte återställas.
Var uppmärksam på O-ringen. I princip kan den återanvändas om den är i gott skick. Om det finns tårar eller bucklor är det bättre att byta ut det.
När du har anslutit enheten fyller du den med kallt vatten, kontrollerar om det finns läckage, dränerar överflödig luft genom varmvattenkranen och ansluter bara pannan till nätverket.
Välja ett värmeelement för utbyte i en panna
Värmare med 1 ”1/4 gänga passar alla pannor med denna kontakt. De är gjorda med olika effektparametrar, de kan vara antingen med eller utan anodmontering.
Flänsade värmeelement, 48, 63, 72, 82 mm, används också av många tillverkare.
Rengöringsprincipen är densamma för alla varmvattenberedare, men svårigheter kan uppstå vid demontering av en tillverkares modell.
Pannor från varumärket Ariston har ett ovanligt sätt att montera flänsar. För att ta bort den, tryck den mot dig, vänd den medan den är i enheten och dra sedan ut den. Efter avslutad rengöring återför vi flänsen till sin plats och glömmer inte att kontrollera att den är tät. Byt ut packningen vid behov. I pannor av detta märke är värmeelementen placerade längst ner, så det finns inget behov av att ta bort enheten.
Gorenjes varmvattenberedare kännetecknas av att det vid första anblicken är ganska svårt att demontera frontpanelen. För att göra detta, tryck på dess nedre kant och dra tillbaka den lite. Panelen hålls på av ett par små klipp och kommer att studsa lätt. En egenskap hos detta märke är att dess enheter har en imponerande vikt, därför kan endast ett fåtal personer ta bort den från väggen, dessutom riskerar du att bli kontakterna våta.
Pannor från Termex är ganska lätta att ta isär, deras enda svaga punkt är magnesiumstången, som du måste byta nästan varje år.
- Lufta först från varmvattenberedaren genom att samtidigt öppna kallvattenkranen och en av varmvattenkranarna.
- Kontrollera för läckage.
- Använd strömförsörjning.
Obs: För elektroniskt styrda modeller, följ instruktionerna som medföljer
AVKALKNING AV VÄRMEELEMENT
Skalan på värmeelementet påverkar inte:
- Öka den termiska isoleringen av termostaten och värmeelementet
- Ökad energiförbrukning
- Överhettning av vatten
Därför är det nödvändigt att avkalka vattenvärmaren regelbundet. Frekvensen beror på vattnets hårdhet.
8. Avlägsna försiktigt kalk från värmeelementet manuellt eller med hjälp av rengöringsmedel.
VATTENVOLYM I VATTENTANK
Namnet på varje varmvattenberedare anger tankens volym eller kapacitet. Till exempel: 30, 80, 100 liter, etc. Denna volym kallas nominellvolym, medan den verkliga volymen varmvatten är mindre än den nominella.
Detta beror på separationen av vatten i lager beroende på temperatur och det faktum att varmt vatten ackumuleras högst upp i tanken och blandas inte med kallt vatten i botten av tanken.
Stratifieringen av vatten reduceras på grund av placeringen av värmeelementet och termostaten i tankens nedre del, men i grund och botten beror det på varmvattenberedarens modell: vertikal eller horisontell.
Horisontella modeller
Minimerad i vertikala dimensioner (för rum med lågt i tak) ) tillhandahåller inte bra blandning av vattenskikt. Dessutom är volymen kallt vatten i dessa modeller större än i de vertikala modellerna.
Mätning av volymen varmt vatten
Vänta på önskad tid och töm det heta vattnet genom säkerhetsventilen eller genom det medföljande vattenavloppet.
DRIFTSTEST AV ELEKTRISK UTRUSTNING
Termostat
Värmeelement
Integritet Värmeelement
Kontrolleras med en ohmmeter
FELSÖKNINGSTABELL
PROBLEM | ELIMINERING |
Inget varmt vatten (kallt vatten rinner) | Dålig elektrisk anslutning mellan termostat och värmeelement | Kontrollera och sätt in termostaten korrekt i värmeelementets anslutningar. |
Överhettningstermost utlöstes | Ta bort kalk från värmeelementet och termostatens inre rör Om detta hittas när apparaten slås på först startar du om termostaten genom att trycka på återställningsknappen på termostaten. I andra fall, byt ut termostaten |
|
Ingen strömförsörjning | Kontrollera strömkabeln och alla elektriska anslutningar och att strömbrytaren på varmvattenberedaren är på. |
|
Värmeelementet är felaktigt. | Byt ut värmeelement och packningar. |
Lång uppvärmningstid, hög energiförbrukning och vatten värms inte upp till max. temperatur | Felaktig anslutning av enheten till vattenförsörjningsnätet, vilket gör att vatten kan cirkulera. | Kontrollera och anslut enheten korrekt till vattenförsörjningsnätet. |
Defekta stoppventiler (kranar är förgiftade). | Kontrollera och byt ut avstängningsventilerna vid behov. |
|
Kallt vatten i värmesystemet cirkulerar i enhetens vatten-till-vatten-värmeväxlare (endast för termoelektriska modeller). | Stäng kranarna vid de punkter där vatten-till-vatten-värmeväxlaren är ansluten till värmesystemet. |
|
Värmeelementet slog marken | Byt ut värmeelementet |
När varmvattenberedaren slås på utlöses en skyddsbrytare för uppvärmning (den "slår ut pluggarna" i lägenheten) | Strömbrytaren är låg | |
Värmeelementet har slagit mark. | Kontrollera värmeelementet och byt ut det vid behov |
|
Förekomsten av kondens mellan termostatanslutningarna eller värmeelementets utgångar. | Gå igenom och torka allt torrt. |
|
Korrosion eller vattenläckage från inlopps- eller utloppsanslutningar | Direktanslutning järn / koppar. | Installera dielektriska adaptrar. |
Säkerhetsventilen läcker hela tiden | För högt vattentryck i systemet. | Installera tryckreduceraren |
Defekt ventil. | Byt ut ventilen |
Snäll dag. Jag vill förstå orsaken till att vattenförsörjningssystemet fungerar felaktigt i landet.
Vatten pumpas in i huset från brunnen. I huset finns en returventil framför hydraultanken. Efter hydraultanken finns ett filter och efter varmvattenberedaren. Nästa är diskbänken. När jag öppnar mixern med kallt vatten rinner vattnet med ett jämnt tryck, och om du också öppnar det heta vattnet, rinner det först bra och några sekunder senare börjar det "spotta" lite. Någonstans suger atmosfären in .. Samtidigt läcker röret, trycket i systemet sjunker inte !! Hur löser man problemet ??
Hjälp med råd, snälla ... Yuri
Hej Yuri.
Det är synd att du inte angav vilken typ av "hydraultank" du har installerat - ett fristående membran, som en del av en vattenförsörjningsstation, eller öppet. Jag vet också vilken typ av varmvattenberedare du använder: elförvaring, elflöde eller gas. Och vad är "börjar spotta lite"? "Lite" - är det som? Eftersom du bestämde dig för att inte skämma bort våra experter med ett överflöd av information om funktionerna i ditt kyl- och varmvattenförsörjningssystem är det inte ett faktum att vårt svar, baserat på fragmentariska data, kommer att tillfredsställa dig. Låt oss försöka gå den logiska vägen:
- Om "hydraultanken" är stängd membrantank, i området där det är högt tryck att äta kan luftläckor inte komma ut. Om det var en läcka, skulle det inte finnas något sug utan ett inverterat läckage. Området där atmosfären kan komma in i systemet är försörjningsarmen om du har en grund pump installerad. I teorin kan luft ta upp och dränkbar pumpom vattenspegeln regelbundet sjunker till vattenintagsnivån. Skyddsautomatiken stänger av pumpen tills systemet är luftigt, nivån stiger igen. Det är osannolikt att allt är exakt detsamma, men omöjligt att utesluta. Men i händelse av sug skulle atmosfären falla i kallt vatten. Så detta är knappast felet. Om inte en luftlås är installerad i kallvattenledningen.
- Atmosfären kan tränga in i rören om backventilen installerad framför "hydraultanken" inte håller. Vattnet i slangen, under sin egen vikt, flyter in i brunnen, undertrycket bildas och någonstans (till exempel i en öppen blandare) fångas atmosfären upp. Sannolikheten för detta är liten, men ändå.
- Luft kan komma in i varmvattenförsörjningen om du inte har en membrantank installerad utan en öppen lagringstank. Trycket är lågt, anslutningen till varmvattenberedaren är separat och någonstans på vägen mot det finns en läcka i röret. Graden i en öppen tank kan också "hoppa" om påfyllningsventilen inte alltid fungerar.
- Om luft inte kommer in i systemet från utsidan bildas det inuti. Brunnvatten innehåller upplöst syre och andra gaser. När de värms upp släpps de i form av bubblor. I detta fall behöver vätskan inte nödvändigtvis koka, övergången av syre från det upplösta till gasform sker också vid en temperatur något över rumstemperatur, en intensiv process börjar vid 50-60 ° C. Ju högre temperatur desto mer aktiv gasbildning uppstår. Om du har en varmvattenberedare installerad kan en atmosfär byggas upp i den övre delen under uppvärmningen.
I den övre delen av varmvattenberedaren ska du äta utrymmet där varmvattenröret inte når. Under vissa förhållanden kan ett dussin liter tryckluft ackumuleras där, vilket gör att blandaren "spottar" en stund efter att ha öppnat varmvattenkranen
Luftmängden kommer att vara större om varmvattenberedaren installeras vid vattenförsörjningens översta punkt. Ett annat fel som ökar gasackumuleringen är felaktigt arbete med automatisk uppvärmning av lagringselektrisk panna mot bakgrund av ett fel i pannans säkerhetsventil. Det är lämpligt om kranvattnet har en hög karbonathårdhet, efter två eller tre år är ventilen "bevuxen" med saltavlagringar. Det finns vatten i röret till blandaren. Efter att varmvattenventilen har öppnats rinner den ner, systemet fångar upp vatten, kranen "spottar". Om ett liknande fenomen inträffar efter att du inte har använt varmt vatten på ett tag och efter några minuter återställs flödet - vi är på rätt väg. Ett annat tecken är för varmt vatten. Koppla bort pannan från strömförsörjningen och försök att spilla ouppvärmt vatten. Luftrör betyder att anledningen till att kranen "spottar" är installerad.
Vad ska man tippa med? Byt först ut säkerhetsventilen och sänk uppvärmningstemperaturen. Det hjälpte inte - inför en luftventil i systemets översta punkt och placera den väl på den U-formade grenen (bygeln), där gaser kan ackumuleras utan att blockera flödet.
En självverkande luftventil är dyrare än vanligt, men sparar tid och nerver
- Om mixern alltid "spottar", kontrollera luftaren, skruva bara loss den från pipen.
- Separata filter, mer exakt vattenbehandlingssystem, kan lufta vattnet. De enklaste nätfiltren klarar inte detta, men om installationen är komplex, försök att kringgå vattnet ett tag eller åtminstone hämta patronerna.
- Gaser kan utvecklas under en elektrokemisk reaktion. Detta kan komma ut på grund av direktkontakt mellan olika metaller, såsom koppar och aluminium. Metallbeslag måste anslutas genom gummipackningar, FUM-tejp, bogsering.
Rätt elinstallationsschema varmvattenberedare... Har du en säkerhets- och backventil installerad?
Hur fixar jag problem med en varmvattenberedare?
Tänk på en vanlig situation när en elektrisk varmvattenberedare installeras i en lägenhet.
I den här artikeln kommer jag att berätta hur man korrekt och effektivt placerar en varmvattenberedare i en lägenhet. Låt oss överväga diagrammet. Varför droppar med. Och varför lägger vi inte ett så användbart element som: Hydroaccumulator. Och några andra nyanser, systeminställningar. Du kommer att förstå vilka misstag som kan göras vid installation av en varmvattenberedare. Och hur kan elementens livslängd ökas under drift av varmvattenberedaren. En rörmokares långvariga erfarenhet beskrivs.
Det vanligaste problemet med en varmvattenberedare är utsläpp av vatten från säkerhetsventilen.
Först, var droppar det? Det droppar där det är försett med speciella beslag som tjänar säkerhetsventil för att lindra övertrycket. Detta, vid ett visst (ökat) tryck (ungefär från 6 till 7 Bar, i lägenheter från det centrala), börjar frigöra vatten från varmvattenberedarens stängda system för att rädda varmvattenberedaren från den destruktiva kraften hos vatten, som expanderar vid uppvärmning.
Om du inte släpper ut övertryck, kommer varmvattenberedaren i bästa fall tyst att brista, i värsta fall - den kommer att explodera och verkar inte lite.
Enligt min erfarenhet observerade jag en situation då vattnet i en varmvattenberedare - inte bara värmdes upp, det började också koka. Kokande vatten i en varmvattenberedare är kontraindicerat. Detta får under inga omständigheter tillåtas. Kokande vatten uppstår på grund av ett termostatelement som är antingen felaktigt utformat eller felaktigt inställt. Du kan bestämma kokning efter örat: Varmvattenberedaren börjar göra mycket ljud, som ljudet från en värmevattenkokare. Du kan eliminera kokning genom att helt enkelt justera temperaturen på varmvattenberedaren genom att helt enkelt minska den. Dessutom, ju högre temperaturen i varmvattenberedaren är, desto snabbare kan värmeelementet misslyckas. Förresten värme 90-95 grader snabbare förstör särskilt plast. Och det kan förstöra alla kulventiler eller blandningsventiler snabbare. Den rekommenderade temperaturen är upp till 75-85 grader.
Tänk på bilden där den görs så att den inte droppar från säkerhetsventilen.
Denna elektriska varmvattenberedare på 30 liter och 2000 W med ett tillåtet arbetstryck på 0,6 MPa (6 Bar, 6 atmosfärer, 60 meter). Denna varmvattenberedare har ett kallvatteninlopp och två utlopp, varav den ena går till varmvattenförsörjning till kranen, den andra för att tömma vatten eller för anslutning expansionskärl... Det kan betraktas som en extra tillförsel av kallt vatten. Men om din varmvattenberedare bara har två anslutningar (inlopp och utlopp), måste (hydraulisk ackumulator) anslutas till utloppsröret till varmvattenförsörjningen genom valfri utslagsplats.
Till salu, komplett med en varmvattenberedare, finns det ett ankar som kombinerar två element tillsammans: Detta är en säkerhet och. Kontrollventil tjänar till att förhindra att vatten rör sig i motsatt riktning. Således visar det sig att varmvattenberedaren inte kan tömmas (lämnas utan vatten), vilket eliminerar fallet att slå på det elektriska värmeelementet utan vatten. Och utgången från den heta fogen stiger till kanten av själva tanken, vilket eliminerar läckage av vatten från varmvattenberedaren.
5 liters hydroackumulator. Arbetstryck 8 Bar.
Jag tror att många nu vill veta mer om expansionstanken. Och nu kommer vi att beröra ämnet vad som är expansionstankar och hur man väljer en lämplig tank till din varmvattenberedare ().
Så vad är en hydraulisk ackumulator?
Hydroackumulator - detta är ett speciellt element och att tjäna för att ta på sig vätskevolymen och därmed ta bort övertryck. Det finns faktiskt tre mål, men de överlappar varandra.
Det första målet är förmågan att ackumulera (ackumulera) en vätskevolym.
Det andra målet är att avlägsna övertryck genom att ackumulera vätska.
Det tredje målet - väldigt få människor vet om detta - är att släcka vattenhammaren i systemet och uppvärmningen. Det är därför även de minsta ackumulatorerna har en så stor en tum (1 ") tråd.
För en varmvattenberedare behövs ett andra mål - att minska påverkan av vattenutvidgning under uppvärmning. När vattnet värms upp expanderar det och överflödigt vatten börjar gå in i ackumulatorn.
För att få beräkningen måste du ange uppgiften eller de faktorer som påverkar dessa beräkningar.
Den första faktorn: - är att uppnå maximal effektivitet (prestanda koefficient).
Andra faktorn: Att få ackumulatorns långa livslängd.
Att uppnå maximal effektivitet uttrycks i att erhålla maximal ackumulering av vatten i ackumulatorn. Det vill säga att erhålla sådana parametrar som kan acceptera så mycket vatten som möjligt under expansion.
Det mest grundläggande problemet med misslyckande eller funktion är tryckavlastning av två olika medier (vatten och luft). När gummimembranet går sönder uppstår tryckavlastning. Fall är inte heller uteslutna när luft släpper ut från ackumulatorn, vilket minskar trycket i ackumulatorn, vilket leder till felaktiga driftsparametrar. Ofta börjar spolen släppa ut luft och för att utesluta spolens inflytande är det nödvändigt att dra åt metalllocken med en gummipackning som säljs i bilhandlare. Denna klaff förhindrar att luft kommer ut genom en defekt spole. Du kan också försöka dra åt pipettmuttern. Se bild.
Vad får gummimembranet att bryta? Membranet sönderrivs på grund av det vanliga slitaget på gummit genom den konstanta expansionen, sammandragningen och böjningen av gummit. Men det finns en anledning som kraftigt ökar slitaget på gummimembranet, men mer om det senare ...
Man tror att när det inte finns tillräckligt med luft i ackumulatorn expanderar membranet kraftigt och därigenom sträcker sig gummit kraftigt och slutligen leder till att membranet brister. När man ser vilka membran som finns i ackumulatorn, skjuts de till idén att detta inte kan vara, eftersom membranen själva är tillräckliga i storlek för att expandera för att fylla eller upprepa hela den externa volymen utan att orsaka sig starka streckmärken. Det vill säga de sträcker sig inte för mycket för att riva sig genom att sträcka.
Den främsta anledningen till det snabba slitaget på gummi, åtminstone verkar det för mig så, du kanske tänker annorlunda, men jag kommer att uttrycka det så här: det är när det kommer snabbt tillbaka vatten genom en hydraulisk ackumulator. Det vill säga, vatten lämnar snabbt ackumulatorn som ett resultat av en minskning eller brist på tryck i vattenförsörjningssystemet. När du öppnar kranen i full utsträckning minskar trycket in och ackumulatorn börjar släppa vatten, och så snart vattnet i membranet tar slut kollapsar membranet kraftigt i ett platt ark. Kanterna på det så kallade arket böjer sig kraftigt. Och ju större tryckdifferensen mellan luft och vatten, desto mer destruktiv är det för gummimembranet. Med andra ord erhålls omvänd vattenhammare. Konstant en sådan skarp eller till och med långsam vikning av membranet är mycket skadligt för gummi.
Jag argumenterar naturligtvis inte med dig, du kan lita på specialister som tänker annorlunda. Men hur skulle du uttrycka det. Många människor och specialister pumpar fortfarande mycket tryck in, vilket motiverar detta genom att inte expandera membranet för mycket. Eller ens tro att membranet inte borde expandera alls, bara i sällsynta fall. Det vill säga, vissa experter, som pumpar upp vattenackumulatorn kraftigt, antar att det inte bör finnas någon expansion alls, och om expansion plötsligt inträffar kommer de att vara mycket sällsynta fenomen. Således som om felaktigt antagits att gummit kommer att vara i konstant vila under lång tid (i form av ett valsat ark) och därmed öka livslängden. Har de fel?
Vattnet i ackumulatorn expanderar ständigt vid uppvärmning och stör hela tiden.
Därför är det inte tillrådligt att ha ett membran i ackumulatorn, som förvandlas till ett valsat arktillstånd. Detta är skadligt för membranet.
Och så, det ovan nämnda beviset - ger en identitet är att membranet inte då och då bör vika i ett ark. Och så att membranet inte viks in i ett ark är det nödvändigt att lufttrycket i ackumulatorn är mindre än vattentrycket. Som om membranet måste ständigt fyllas.
Och för att uppnå maximal effektivitet för ackumulatorn är det nödvändigt att det i ett tyst läge är så lite vatten i ackumulatorerna som möjligt.
Därför blir den exakta beräkningen: Pumpa ackumulatorn med luft till ett tryck som är lägre än det minsta vattentrycket. Det är, det är nödvändigt, antingen av erfarenhet eller av siffror från specialister, att ta reda på vilket tryck som är i ditt hus, men det är bättre att ta reda på vad som är det minsta trycket i din lägenhet. Men överväga ett faktum till! När du sätter på kranen i köket eller i badrummet sjunker trycket - det är ett faktum! Därför subtraherar du ytterligare en atmosfär från minimitrycket och får in det tryck som måste ges till luften.
Du kan också kontrollera vattentrycket själv! Det finns några sätt att kontrollera:
1. Pumpa ackumulatorn med luft till en atmosfär. Anslut den till vatten. Och efter en stund kommer lufttrycket i ackumulatorn att vara lika med vattentrycket. Och anslut pumpen till ackumulatorn så visar den dig trycket. När du känner till trycket måste du stänga av vattenkranarna och sänka hettrycket till noll. Och börja pumpa det önskade trycket.
2. Den andra metoden är endast lämplig om det finns en kran mellan ackumulatorn och vattenförsörjningssystemet. Pumpa upp till 4 atmosfärer, anslut den till vatten. Öppna kranen - om vatten börjar strömma in i ackumulatorn (lyssna så hör du), då är vattentrycket över 4 atmosfärer. Om inte, stäng kranen. Släpp luften från ackumulatorn till 3 atmosfärer. Öppna kranen - och om vattnet brusade (ljud av rinnande vatten i ett rör). Vattnet ska rinna i minst 3-5 sekunder. Förväxla inte det här murret genom att fylla röret som leder till ackumulatorn. Det andra sättet kräver mycket erfarenhet eller tekniskt tekniskt tänkande. Det gör det möjligt att omedelbart ställa in trycket genom att släppa ut luft från ackumulatorn utan att behöva använda ytterligare insprutning.
Det finns en obehaglig funktion: Det går inte att helt utesluta möjligheten att membranet fälls in i ett ark. Eftersom vattnet stängs av sjunker trycket i stigarna till noll och i detta ögonblick fälls membranet in i ett ark. Men sådana fall är sällsynta och därför kan vissa faktorer utelämnas.
Ackumulatorns volym är lika med 10-15% av varmvattenberedarens volym.
Ju lägre lufttrycket är, desto lägre blir ackumulatorns effektivitet. Ju större ackumulatorns volym är, desto bättre.
Och så räknade vi ut hydroackumulatorn! Vem förstår inte - skriv frågor, jag kommer definitivt att svara!
För dem som inte har en varmvattenberedare rekommenderar jag för en lägenhet volymen på en varmvattenberedare från 50-80 liter. Volym 14-18 liter. Eller 10-15% av volymen uppvärmt vatten.
När det gäller kraften handlar det vanligtvis om 2000W. I allmänhet räcker 2000W för att ansluta en elektrisk varmvattenberedare genom förlängningssladdar. Därför krävs goda ledningar för att hålla ledningen från överhettning. Kontakta en elektriker.
Detta avslutar artikeln, om något inte är klart kommer jag att svara på dina frågor! Skriv i kommentarerna.
| Om du vill få aviseringar om nya användbara artiklar från avsnittet: VVS, vattenförsörjning, värme, lämna sedan ditt namn och e-post. |