Фільтруюча касета - підземний аналог поля фільтрації, що є частиною комплексу каналізаційних очисних споруд. Має вигляд коробки без дна, замість нього насипається щебінь. Мета такої конструкції - ліквідувати запах на поверхні. Має хороші показники ефективності при високому рівні стояння грунтових вод.
При легких і середніх суглинних грунтах
Підземна конструкція, що володіє висотою 250 мм і перекриттям. Перекриття створюється з бетонних плит чи інших матеріалів. Стінки, на які спирається конструкція, - з суцільного цегли або бетонних блоків. У легких і середніх суглинних грунтах під всією площею касети знаходиться підставу з щебеня товщиною 100 мм, яке засипають грубозернистим піском фракції 1-2 мм (150 мм). Площа фільтруючого завантаження обчислюється на підставі розрахункового навантаження 60 л / (м 2 / добу.). У місці входу стічних вод каналізації котеджу в фільтруючу касету накидається щебінь фракції 20-40 мм і будується струеотбойная стінка. При створенні над фільтрує касетою клумби або спортивного майданчика в обов'язковому порядку встановлюється вентиляційна труба.
При важких суглинних грунтах
Загальна конструкція касети не зазнає змін. У важких суглинних грунтах по всій площі фільтрації передбачається створення заповнюваних щебенем шурфів (вертикального або похилого поглиблення) діаметром 150-200 мм і глибиною 500 мм. Проміжок між ними повинен складати 500 мм. Шурфи розташовуються не менше ніж на 1 м від рівня грунтових вод, в інших випадках їх установка неможлива. Якщо глибина не відповідає вимогам, вдаються до збільшення площі касети або потовщення шару обсипання, що фільтрує.
У даній статті розглядаються останні три найпоширеніші методи по фінішній доочищення стічних вод, які зливаються з обладнаного септика.
Піщано-гравійні фільтри
Піщано-гравійні фільтри застосовуються на грунтах, що володіють слабкими фільтраційними властивостями (наприклад, глинистих). Основними елементами такого роду фільтрів є зрошувальна і дренажна мережі, а також фільтрує завантаження.
Спочатку під фільтр риється котлован, з таким розрахунком, щоб його дно було розташоване приблизно на 1.5 м нижче розташування дозуючої камери або відвідної труби септика. Підстава котловану влаштовується з ухилом у напрямку до центральної частини. Величина ухилу робиться близько 3 см. На метр. Дно встеляється шаром гравію, доменного шлаку або щебеню з розміром фракції 15-30 мм, на якому розміщують дренажну мережу. Дренажна мережа будується з центральної труби діаметром 12-15 см. (Так званий колектор) і водозбірних труб 10 cм. в діаметрі. Водозбірні труби можуть бути пластиковими з бічними отворами або азбестоцементними з пропилами. Кріпляться такі труби до колектора за допомогою каналізаційних трійників, виконаних з пластмаси або чавуну.
Зібрана дренажна мережа засипається гравієм, щебенем або шлаком, при цьому дотримується наступний порядок засипки:
Потім, після ретельного ущільнення, укладається шар гравію, щебеню або шлаку фракцією 15-30 мм. На нього зверху укладається зрошувальна мережа, яка влаштована за аналогією з дренажної. Зрошувальну мережу засипають 50 мм шаром гравію, поверх якого укладають шар руберойду або гидроїзола і шар глини, формуючи глиняний замок. На закінчення котлован засипається грунтом.
Площа отриманого фільтра визначається виходячи з довжини зрошувальних труб, з урахуванням відстані між ними в 50 см. Необхідна довжина труби визначається згідно з правилом: 1 метр труби на 100 літрів стоків на добу (або на 150 літрів на добу при очищенні «сірих» стоків). Таким чином, при обсязі стоків 1 м 3 / добу (1000 літрів), довжина зрошувальної системи труб складе 10 м. Якщо довжина колектора становить 2,5 м., То досягти необхідної довжини зрошувальних труб можна за допомогою п'яти пар відгалужень по 1 метру кожне . Площа фільтра при цьому складе 2,5x2 м.
лоток дренажних труб повинен знаходитися як мінімум на 1 метр вище рівня залягання грунтових вод. Якщо грунтові води розташовані високо, фільтр може розміщуватися в підсипання (при необхідності можна організувати підкачування стічних вод). Якщо фільтр встановлений в підсипання, його перестилают шаром гідроізоляційного матеріалу, потім - пересипають 50-60 сантиметровим шаром шлаку і шаром грунту заввишки 20 см.
Очищена за допомогою фільтра вода надходить в колодязь, з яким з'єднаний кінець колектора дренажної системи. Відповідно до вимог органів санітарно-епідеміологічного нагляду, очищена вода може бути піддана додаткової дезінфекції за допомогою хлорпатрона. При обсязі колодязя 0,5 м 3, один Хлорпатрони забезпечує дезінфекцію протягом місяця.
Варто пам'ятати про те, що постійне скидання води, що містить високі залишкові концентрації хлору, у водойму може негативно вплинути на водну флору і фауну. У зв'язку з цим, хлорування вже очищених стічних вод здійснюється тільки за погодженням з санітарною інспекцією в умовах підвищеної епідеміологічної небезпеки.
Видалення стічних вод з колекторного колодязя після їх очищення і знешкодження може здійснюватися самопливом або за допомогою спеціального насосного обладнання.
фільтруючі траншеї
Елементи фільтрує траншеї ті ж, що і у піщано-гравійного фільтра. Але, на відміну від останнього, що фільтрує траншея має лінійну будову. Її довжина може досягати 30 м. При ширині рівною 0,5 м.
При обсязі стічних вод до 0,5 м 3 на добу (середній обсяг для сім'ї з 2-3 чоловік), достатньою довжиною фільтрує траншеї є 5 м., При 1 м 3 - 10 м. Потужності фільтрує траншеї досить для очищення стоків від декількох будинків, якість очищення при цьому є аналогічним якості очищення піщано-гравійного фільтра.
Фільтруюча касета застосовується для очищення стоків в разі, коли грунтові води залягають на високому рівні.
Фільтруюча касета влаштовується на прямокутному ділянці, площа якого в разі суглинних грунтів становить 10-12 м 2, в разі глинистих - 15-18 м 2. Поверхня майданчика повинна розташовуватися на рівні, приблизно на 1 м. Перевищує рівень грунтових вод (в разі потреби для фільтраційної касети формується підсипка). На вирівняну і сплановану площадку укладається шар гравію, щебеню або шлаку з величиною фракцій 2-10 мм., Висота шару повинна складати 20-30 см.
Уздовж однієї зі сторін майданчика (яка довший) в два ряди встановлюються опори. Відстань між опорами становить близько 1 м. Поверх опор організовуються перекриття. Як перекриттів використовуються різні підручні матеріали, такі, як колоди, браковані бетонні вироби, рейки, жердини, горбиль та інше. Зверху перекриття і по його боках засипають 25-50 см. Шар гравію, щебеню або шлаку, потім покривають шаром гідроізоляційного матеріалу, який в свою чергу засипають метровим шаром ґрунту.
Після проходження септика стічна вода за допомогою насоса подається по напірної трубі в простір під перекриттям. Для зменшення площі, займаної фільтраційної касетою, в її основі можна розмістити фільтруючі колодязі, в яких використовується той же матеріал, що і в основі касети. Діаметр колодязів може становити 20-30 см., Глибина - 70 см., Розташовуються такі колодязі на відстані 50 см. Один від одного.
Збір стічної води, що пройшла фільтрацію, здійснюється за допомогою дренажного лотка, заповненого фільтрує (приблизні розміри лотка складають 20х30 см.). Видалення очищених стічних вод у водойму здійснюється за допомогою іншого подібного дренажного лотка.
У тому випадку якщо грунт на вашій заміській ділянці така, що грунт погано пропускає воду, конструкцію фільтра доводиться ускладнювати. Справа в тому, що, коли води йдуть в піщаний або супіщаний грунт, вони додатково фільтруються, просочуючись до ґрунтових вод.
Тому на водотривких грунтах доводиться дбати про те, щоб вже на виході з фільтра стічні води були досить очищені - розраховувати на фільтрацію в ґрунті не доводиться. Такий фільтр роблять у вигляді тришарового пирога: зверху - мережа зрошувальних труб, нижче - повторює її контури мережу дренажних труб, а між ними - метрової товщини фільтруюча піщано-гравійна начинка.
Зрошувальна мережа розподіляє стічні води по всій площі фільтруючого шару, а дренажні труби збирають відфільтровані води. Конструктивно такі піщано-гравійні фільтри влаштовують або у вигляді мережі (колектор з поперечними трубами), або у вигляді довгої траншеї. Вибір залежить від конфігурації відповідних незайнятих площ на ділянці.
Лінійний піщано-гравійний фільтр влаштовують у вигляді траншеї глибиною близько 3 м і шириною 0,5 м. Дно траншеї повинно бути нижче випускного лотка септика або дозуючої камери приблизно на 1,5 м. На дно укладають шар гравію, щебеню або котельного шлаку з розміром гранул 15-30 мм. На нього укладають дренажну трубу з азбоцементних або пластикових труб діаметром 100 мм з бічними водоприймальними вікнами. В азбоцементних трубах такі вікна є пропили 10-міліметрової ширини глибиною 20 мм і з кроком 100 мм, а в пластмасових - отвори діаметром 10 мм з кроком 100 мм. Пропили і отвори по обидва боки труби розташовуються в шаховому порядку (рис. 69).
Мал. 69. (розміри в мм): а - асбоцементная труба; б - пластикова труба.
Дренажну трубу засипають великою фракцією щебеню, гравію або шлаку (15-30 мм), перекриваючи верх труби на 50 мм, поверх насипають 100-міліметровий шар середньої фракції (5-15 мм), а на нього шар дрібної фракції (2-5 мм ) такої ж товщини (100 мм). Поверх щебеню засипають метровий шар піску (крупно-і среднезернистого). По піску знову викладають щебінь (гравій, шлак) великої фракції (15-30 мм) і вже на нього кладуть зрошувальну трубу, влаштовану аналогічно дренажної, але з орієнтованими вниз вікнами (див. Рис. 67 а, б). Цю трубу засипають тієї ж засипанням великої фракції (на 50 мм над верхом труби). Залишається накрити засипку шаром руберойду або гидроїзола і засипати грунтом, встановивши попередньо витяжні стояки (з 100-міліметрової асбоцементной труби, що підноситься на 0,5-0,7 м над землею і прикритої флюгаркой). Витяжка повинна бути встановлена \u200b\u200bна початку дренажної і в кінці зрошувальної труб (по ходу руху стічних вод).
Поперечний розріз фільтрує траншеї показаний на рис. 70.
Мал. 70. (розміри в мм): 1 - дренажна труба; 2 - грубозерниста засипка; 3 - середньозернистий засипка; 4 - дрібнозернистий засипка; 5 - шар піску; 6 - зрошувальна труба; 7 - грубозерниста засипка; 8 - гідроізоляція; 9 - грунт; 10 - витяжний стояк.
Довжина фільтрує траншеї залежить від обсягу стічних вод і становить 100 л / добу на 1 метр труби (для «сірих» вод - 150 л / добу), наприклад, 5 м для витрати 0,5 м3 / добу (2-3 чол.) і 10 м для витрати 1 м3 / добу (4-5 чол.).
Дезінфекція і скидання стічних вод
Очищену воду, оскільки в грунт вона не йде, доводиться далі відводити у водойму-приймач або на рельєф (яри, водовідвідні канави і так далі). Ця вода вже не представляє ніякої небезпеки як джерело зараження.
Проте зазвичай санітарні та водоохоронні органи вимагають додаткової дезінфекції води шляхом хлорування. З цією метою перед випуском стічних вод влаштовують невеликий колодязь діаметром 0,5 м.
Глибина колодязя близько 3 метрів. Його дно має бути на 0,5 м нижче лотків підводить і відводить труб, при цьому обсяг води складе близько 100 л. На дні колодязя влаштовують цементну стяжку по утрамбованому щебеню, стінами служать залізобетонні кільця. Зверху колодязь прикривають кришкою або люком. Один Хлорпатрони, опущений в такий колодязь, забезпечує дезінфекцію води протягом місяця.
Необхідно враховувати, що постійне скидання води із залишковим вмістом хлору у водойму може завдати шкоди водної рослинності, рибам і мікроорганізмам. Тому за погодженням з органами санітарної охорони хлорування стічних вод проводиться тільки в умовах підвищеної епідеміологічної небезпеки, про що ці органи попереджають населення.
На рис. 71 показана схема відведення стічної води по ланцюжку: фільтруюча канава - дезінфекційний колодязь - скидання на рельєф.
Мал. 71.: 1 - зрошувальна труба; 2 - фільтруючі шари щебеню і піску; 3 - грунт; 4 - дренажна труба; 5 - вентиляційні стояки; 6 - дезінфекційний колодязь; 7 - Хлорпатрони; 8 - труба скидання; 9 - кам'яна насипанні.
Освітлена стічна вода з септика або дозуючої камери надходить в зрошувальну трубу, просочується через шари фільтруючого засипання і збирається дренажної трубою. Далі вона надходить у дезінфекційний колодязь, де знезаражується і скидається у водойму або на рельєф. При скиданні води на рельєф (в яр або канаву) в місці падіння струменя влаштовують кам'яну засипку, щоб грунт в цьому місці не розмивали.
Якщо розміщення довгої фільтрує траншеї на ділянці з яких-небудь причин важко, можна влаштувати більш компактний піщано-гравійний фільтр колекторного типу. В цьому випадку і дренажну, і зрошувальну мережу влаштовують на зразок мініатюрних полів підземної фільтрації - у вигляді горизонтальної розподільчої труби і відходять від неї в обидві сторони патрубків з отворами.
Наприклад, для фільтрації 1 м3 / добу (5-6 чол.) Котлован під фільтр повинен мати розміри: довжина 2,5 м (це довжина колектора) і ширина 2 м (щоб розмістити метрові робочі патрубки по обидві сторони колектора; див. Рис . 71).
Дно котловану розташовують приблизно на 1,5 м нижче лотка відвідної труби септика (або дозуючої камери). Дно має ухил до центральної частини, рівний 0,03.
Як і при влаштуванні фільтрує траншеї, на дно котловану укладають засипку (гравій, щебінь або котельний шлак) великої фракції (15-30 мм), а на нього - дренажну мережу, що складається з колекторної труби і відходять від неї 5 пар дренажних патрубків метрової довжини . Конструкція патрубків з асбоцементной або пластикової труби видна з рис. 73. Патрубки під'єднують до колектора за допомогою каналізаційних хрестовин з чавуну. Відстань між дренажними патрубками - 500 мм. Отвори в них при складанні орієнтують в сторони.
Дренажну мережу засипають тієї ж фракцією щебеню на 50 мм вище верху труб, потім двома шарами - середньої (5-15 мм) і дрібної (2-5 мм) фракції - по 100 мм висотою і метровим шаром крупно-і среднезернистого піску.
Потім, як і при влаштуванні фільтрує траншеї, точно над дренажною мережею збирають зрошувальну мережу, що складається з колекторної труби, чавунних хрестовин і зрошувальних патрубків (див. Рис. 72), орієнтуючи їх отворами вниз. Зрошувальну мережу, підключену колектором до виходу септика (дозуючої камери), засипають зверху грубозернистим фракцією, перекриваючи труби на 50 мм, потім вкривають руберойдом або гідроізолом і засипають ґрунтом. В кінці зрошувального і на початку дренажного колекторів встановлюють вентиляційні стояки з асбоцементной труби з флюгаркой, виводячи їх на 0,5-0,7 м вище поверхні землі (щоб взимку не засинав сніг).
Залишкова повна концентрація біопрімесей в стічних водах після піщано-гравійного фільтра при висоті фільтруючого шару 1 м становить 12-15 мг / л, а при висоті фільтруючого шару 1,5м - 8 - 10 мг / л. При очищенні на піщано-гравійному фільтрі «сірих» стічних вод навантаження (кількість води, що очищається) можна збільшити вдвічі, при цьому на виході очисної споруди зберігаються ті ж показники вмісту біопрімесей.
Мал. 72. (розміри в мм): 1 - верхній (зрошувальний) колектор; 2 - чавунні каналізаційні хрестовини; 3 - десять зрошувальних труб (азбоцементних або пластмасових); 4 - дренажна колекторна труба; 5 - десять дренажних патрубків; 6 - до вентиляційного стояка.
наземні фільтри
Найбільші проблеми виникають, коли високий рівень грунтових вод не дозволяє заглибити фільтр в землю. На перший погляд це незрозуміло: чому б не влаштувати той же спорудження на поверхні? Справа ось у чому: як видно зі сказаного раніше, вся система каналізації - від сантехнічних приладів в будинку до септика і фільтрів - працює за принципом самопливу стічних вод приблизно на 1,5 м нижче поверхні землі. І на тому ж рівні, як уже говорилося, розташовується колектор або введення зрошувальної системи в будь-якому з описаних вище фільтрів, будь то фільтруючий колодязь і поля підземної фільтрації на водопроникних грунтах або фільтруюча траншея або розподілений піщано-гравійний фільтр. А оскільки в системі немає рухомих частин, крім потоку води, вона практично не потребує догляду - крім щорічної очищення септика.
Якщо ж доводиться влаштовувати наземний або полузаглубленного фільтр, то введення зрошувальної труби буде вищою випуску септика або дозуючої камери, і цю проблему доводиться вирішувати шляхом підйому стічної води на більш високий рівень за допомогою насоса.
Така система автоматично стає менш надійною, вона залежить від наявності електрики і так далі.
Незручністю є, звичайно, і необхідність розміщувати на ділянці досить громіздка споруда - наземний піщано-гравійний фільтр.
Звичайно, першу проблему можна обійти, якщо підняти всю попередню частину системи: влаштувати наземний септик, підняти і утеплити каналізаційні труби, А в будинку всю сантехніку розміщувати тільки на другому поверсі. Думка, як то кажуть, цікава, але в результаті замість заміського будинку ми отримаємо котедж, що примикає до фабрики по переробці ...
Звичайно, в цьому є свій шарм. Але можна не городити город, а перекачувати стічні води спеціальним насосом.
фільтруюча касета
Якщо грунт хоч трохи проникний, то влаштовують фільтрує касету, через яку відфільтрована вода піде в грунт. Якщо ж грунт водотривкий, то необхідна фільтруюча насип з подальшим скиданням води в водойму або на рельєф.
Фільтруюча касета може працювати при коефіцієнті фільтрації грунтів не менше 0,03 м / добу. Ця цифра позначає, що якщо в грунті вирити шурф площею 0,7-1 м2, налити в нього воду і накрити кришкою з гідроізоляцією, то за добу рівень води знизиться на 3 см.
За малу водопроникність грунту доводиться платити збільшенням площі фільтра.
Конструктивно фільтруюча касета - це невеликий басейн досить великий (як видно з таблиці) площі, на дні якого покладений фільтрує шар щебеню. Зверху басейн має перекриття, захищене шаром гідроізоляції і утеплене шаром грунту. Вода подається в басейн насосом, розливається по фільтруючому шару, поступово йде з нього і просочується крізь суглинок до підземних вод.
Неважко оцінити площу басейну виходячи з коефіцієнта фільтрації грунту.
Якщо для суглинків цей коефіцієнт дорівнює 0,05 (з 1 м2 йде в грунт 50 л води на добу), то для прийому 500 л (сім'я з 2-3 чол.) Знадобиться площа 10 м2, а для 1 тис. Л (4 -6 чол.) - 20 м2.
Для глинистих ґрунтів з коефіцієнтом фільтрації 0,03 відповідні площі складуть приблизно 17 і 34 м2. Неоходімо врахувати, що реальний коефіцієнт фільтрації грунту може дещо відрізнятися від середньо розрахункового значення.
При спорудженні касети, що фільтрує спочатку влаштовують плоску площадку на позначці вище рівня грунтових вод, тобто або відривають неглибокий котлован, або підсипають грунт до потрібного рівня. Потім майданчик засипають фільтрує шаром (гравій, щебінь або шлак середньої і дрібної фракції, тобто з розміром зерна 2-10 мм) спочатку на висоту 100 мм.
Потім на гравій встановлюють опори під перекриття у вигляді стовпчиків з цегли-залізняку або залізобетонних фундаментних блоків заввишки 400 мм. Стовпчики встановлюють паралельними рядами уздовж довгої сторони майданчика, з зазором між ними 15-20 мм для внутрішніх рядів. Відстань між рядами становить 1 м для перекриття по дерев'яних балках (жердини діаметром 8-10 см) і 3 м - для залізобетонних плит (годяться і браковані). Після установки стовпчиків остаточно досипають фільтруючий шар, загальною товщиною 200 мм.
Для того щоб в приватному будинку, рассоложенном за містом, можна було проживати в комфортних умовах, доводиться замислюватися про будівництво автономних установок, зокрема, місцевої каналізації. Зрозуміло, сьогодні досить велика кількість компаній здатне запропонувати свої послуги по будівництву локальних очисних споруд, Але для багатьох домовласників монтаж септика своїми руками є кращим рішенням.
Якими перевагами володіє септик, якщо порівнювати цю очисну установку з традиційною вигрібною ямою? Ось, найістотніші з них:
- Дешеве обслуговування. Вигрібну яму доводиться часто чистити, а за кожен виклик асенізаторів доводиться платити. Септик доведеться очищати набагато рідше, так як протікають в септику біопроцеси, ефективно розкладають органіку, зменшуючи кількість осаду.
- Відсутність запаху при роботі.
- Значне зниження ризику зараження грунту внаслідок витоку стоків.
- Можливість користуватися установкою на протязі багатьох років, без перенесення її на інше місце на ділянці.
Перераховані переваги обумовлюються конструктивними особливостями. Причому дані позитивні якості притаманні і готовим моделям, і побудованим своїми руками, звичайно, за умови, що установка зроблена з урахуванням будівельних і санітарних правил. Розглянемо, які існують правила установки септика.
Вибір місця будівництва
Незалежно від того, вирішено придбати готовий септик або камери будуть споруджуватися своїми руками, правильно вибрати місце надзвичайно важливо. В іншому випадку, можуть виникнути проблеми ще на етапі будівництва або потім, в процесі експлуатації. Отже, де встановити септик? Ось основні правила вибору місця:
- Місце встановлення повинно бути віддалене від будинку, відстань від фундаменту до камер не повинно бути менше п'яти метрів.
- При виборі місця установки доведеться орієнтуватися на схему розташування трубопроводу, що підводить. Бажано, щоб труба пролягала прямолінійно (некруті повороти допустимі).
- Вкрай бажано, щоб в місці установки був м'який грунт і глибоке залягання грунтових вод, ця обставина здешевить земельні роботи.
- Схема відводу очищеної води складається з урахуванням таких показників, як рівень розташування грунтових вод і рівень промерзання грунту.
Порада! Оптимально будувати септик при рівні грунтових вод нижче півтора метрів. У цьому випадку використовується стандартна схема з фільтруючим колодязем. При високому рівні ґрунтових вод, вибирається більш складна схема відведення очищеної води. Іноді оптимальною є схема, в якій доводиться встановлювати дренажний насос.
- Септик не повинен розташовуватися в місці, де проходить проїжджаючи дорога з інтенсивним рухом або знаходиться стоянка автотранспорту.
Складнощі при виборі місця будівництва септика
Якщо є можливість дотриматися всіх описані вище умови, то встановити септик своїми руками буде нескладно. Робота проходить у кілька етапів, ось покрокова інструкція по монтажу:
- Риття і підготовка котловану на обраному ділянці. Підготовчі роботи полягають у вирівнюванні дна, створення амортизуючої «подушки» з піску на дні ями і бетонуванні дна і стінок котловану. Останній захід необхідно тільки для установки певних видів септика.
- Установка готового септика або споруду камер своїми руками. Для будівництва камер можна використовувати різні матеріали - готові деталі із залізобетону, цегла, пластикові ємності тощо. Якщо на будівництво своїми руками ведеться на ділянці з високим рівнем грунтових вод, то інструкція наказує не використовувати збірні конструкції (цегляні, з бетонних кілець). Правильна тактика - установка герметичній ємності, непроникною для грунтових вод. Це може бути пластикова ємність або побудований своїми руками монолітний залізобетонний септик.
- Підключення до камер підвідних, переливних і відвідних труб, все системи повинні бути щільними, непроникними для грунтових вод.
- Зворотне засипання котловану.
- Спорудження перекриттів з установкою люків.
- Виконання робіт з декорування ділянки.
Однак ідеальні умови для спорудження септика присутні далеко не на кожній дільниці. Наприклад, може виявитися так, що грунтові води будуть розташовуватися занадто високо, або грунт на ділянці виявиться глинистим. В цьому випадку, використовується особлива монтажна схема.
Установка септика в глинистих ґрунтах
Глинистий і суглинний грунт погано пропускає воду, тобто основною проблемою при спробі встановити септик в глині \u200b\u200bстане влаштування полів фільтрації. Глина - це матеріал, який погано пропускає воду.
Якщо спробувати побудувати звичайні поля фільтрації на глинистому ділянці, то вода, що пройшла через гравійний фільтр, що не буде вбиратися в грунт. Тому доводиться вибирати варіант вирішення проблеми.
Будівництво двоступеневих полів фільтрації
Цей варіант більше підходить для суглинних грунтів. В цьому випадку, перший рівень дренуючих траншей, наповнених гравієм і піском, мають у своєму розпорядженні на глибині від 50 до 100 см від поверхні грунту. У цих траншеях прокладають перфоровані труби. Другий рівень траншей з фільтруючим матеріалом розміщують нижче - на рівні 1,5-2 метра.
Улаштування додаткових очисних споруд
Припускаючи встановити септик на глинистому ґрунті, можна обійтися без будівництва полів фільтрації. Для цього потрібно встановити додаткові пристрої, в яких буде проходити доочищення води. У таких установках вода буде проходити через піщаний фільтр, і знезаражуватися за допомогою УФ установок.
Крім того, можлива установка додаткового біо фільтра. Можна купити готовий біо фільтр, але багато господарів беруться за будівництво біо фільтра своїми руками. По суті, біо фільтр - це ємність, заповнена завантаженням для розселення біо матеріалу. Засипанням для біо матеріалу може стати керамзит. Обов'язково біо фільтр оснащується системою вентиляції.
Установка септика при високому УГВ
Серйозна перешкода, яка може поміщати встановити на дачі або в приватному будинку септик - високі ґрунтові води. В цьому випадку, неможливо організувати фільтрацію напівочищення стоків через грунт, оскільки вода просто не випливає. Ось можливі варіанти вирішення проблеми.
установка накопичувачів
Одним з найпростіших варіантів організації місцевої каналізації в приватному будинку може стати накопичувальний септик, при високому рівні грунтових вод він відмінно працює. Єдина незручність - необхідність регулярного очищення накопичувача за допомогою асенізаторів. Якщо в приватному будинку витрачається багато води, то витрати на обслуговування будуть великими.
Монтаж фільтруючих касет
При таких умовах на ділянці можна рекомендувати встановити своїми руками готовий септик - грунтові води не будуть заважати його роботі. А для доочищення рекомендується використовувати не поля фільтрації, а фільтруючі касети, які монтуються на поверхні землі.
Порада! При такому рішенні проблеми на ділянці утворюється піднесеність, однак її можна «замаскувати», перетворивши, наприклад, в альпійську гірку.
Розглянемо, як зробити такий септик при високому УГВ:
- Септик встановлюється з обов'язковим якоріння, тобто закріпленням до бетонної плити.
- Потім встановлюється розподільчий колодязь, в який ставлять погружной насос з автоматикою. Насос використовується для перекачування стоків в систему фільтрів касету.
- Для установки касети слід зняти родючий шар грунту. Підготовлена \u200b\u200bмайданчик повинен бути більше касети на 50 см в довжину і в ширину.
- Котлован (глибина 30-50 см) наповнюється піском з наступним трамбуванням.
- Потім по периметру майданчика встановлюються бетонні блоки і скріплюються між собою.
- В утворений «ящик» засипається дрібний гравій, на який ставиться сама касета - інфільтратор без дна.
- До касеті підводиться шланг або труба, по якій будуть надходити стоки, влаштовується вентиляційна труба.
- Зверху на касету вкладається пінопласт (як утеплювач) і насипається грунт шаром не менше 20 см.
Встановити очисні споруди для роботи місцевої каналізації в приватному будинку можна і на ділянках з «проблемним» грунтом. Якщо роботу планується зробити самостійно, то варто наочно побачити, як відбувається установка септика - відео можна легко знайти на тематичних ресурсах.
Повернемося до "МЕТОДИЧНИМ РЕКОМЕНДАЦІЙ З РОЗРАХУНКУ КІЛЬКОСТІ І ЯКОСТІ ПРИЙМАЮТЬСЯ стічних вод І ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У СИСТЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ", і поговоримо про фільтруючих касетах і системах автономної каналізації з відведенням стоків у водойму, як я і обіцяв в попередній статті. цитую:
фільтруючі касети
Фільтруюча касета - підземна споруда з простором висотою 250 мм під перекриттям.
Перекриття виконується із залізобетонних плит і інших матеріалів опорні стінки - з бетонних блоків або суцільного цегли.
По всій площі касети влаштовується щебеневе підставу висотою 100 мм яке засипається грубозернистим піском крупністю 1-2 мм на висоту 150 мм.
Площа фільтруючого завантаження в легких і середніх суглинних грунтах визначається виходячи з розрахункового навантаження 60 л / (м2 добу). У місці подачі стічних вод влаштовуються начерку з щебеню крупністю 20-40 мм і струеотбойная стінка.
Іншими словами, це невисока коробка без дна, але з кришкою. Зарита в землю. Замість дна - щебінка насипана. Нічого не нагадує? Це поле фільтрації, таке ж, як влаштовують на поверхні, тільки заховане в землю. Навіщо? З цілої низки причин. Найважливіше, що на поверхні землі немає запаху, над касетою поверхню землі можна використовувати будь-під газон, хоч під грядки. Можна клумбу зробити або майданчик спортивну. тільки про вентиляційну трубу не забудьте.
Ви запитаєте, до чого ця коробка, коли можна зробити фільтруючий колодязь? Можна, це все взаимозаменяемо. Однак у касети є свої переваги. Вона не глибока і коли рівень стояння грунтових вод високий, має значну, якщо не абсолютну перевагу перед колодязем. Це, якщо так можна висловитися, "сплющений колодязь", низенький такий, але широкий.
При важких суглинних грунтах слід додатково передбачати по площі фільтрації пристрій заповнюваних щебенем шурфів діаметром 150-200 мм на глибину 0 5 м з проміжками 0 5 м між ними. Верх піщаної засипки касети, що фільтрує повинен розташовуватися не менше ніж на 1 м від рівня грунтових вод.
А ось тут - обережніше. Якщо рівень грунтових вод високий, шурфи робити не можна, оскільки їх низ так само повинен бути на 1 метр вище грунтових вод (або трохи менше, якщо вже зовсім не виходить витримати цю рекомендацію. Але не сильно, до початку видимого зволоження грунту). Якщо отримати скільки-небудь значну глибину не вдалося, надходять так: або збільшують площу касети, або роблять не шурфи, а збільшену обсипання фільтрує, як я це радив робити з фільтруючим колодязем.
Системи автономної каналізації
з відведенням очищених стічних вод
в поверхневі водойми
Очисні споруди з відведенням очищених стічних вод в поверхневі водойми як правило застосовуються при водонепроникних або слабофільтрующіх грунтах.
Не тільки. Розширимо сферу застосування згадкою про ситуацію, коли грунти "нормальнофільтрующіе", навіть "супергіперфільтрующіе" (пісочок наприклад), та тільки фільтрують вони, на жаль, в найближчу питну свердловину, а відсунути очисні споруди від свердловини неможливо.
Крім того, і я це вже згадував, влаштовувати грунтову утилізацію для великих витрат стічних вод недоцільно. Котеджне селище каналізованних в грунт не варто, хіба що вже зовсім коли більше нікуди.
При цьому очищення стічних вод здійснюється в піщано-гравійних фільтрах і фільтруючих траншеях.
Тут уважніше. Тонкість тут ось в чому. Якщо при грунтової утилізації очищена вода надходить (вбирається) після фільтруючого споруди в грунт, то тут вона, пройшовши грунтову очищення, "виходить" з грунту і організовано відводиться на скидання у водоймище. В іншому, все одно, додається тільки система збору та відведення очищеної води. Чому автори рекомендацій виділили ці споруди в окремий розділ, мені не зовсім зрозуміло. Але, тим не менше, читайте.
Піщано-гравійні фільтри
Перед спорудами підземної фільтрації слід влаштовувати септик.
Це важливо. Вбирається чи очищена вода в грунт (ґрунтова утилізація) або відводиться у водойму, септик обов'язковий.
Втім, є виключення. Можна замінити септик аераційними очисними спорудами, але про це, в наступних розділах. А поки пам'ятайте одне - будь-яке спорудження очищення перед очищенням (по суті - доочищенням) в грунті, ставити обов'язково.
Стічні води минулі споруди підземної фільтрації мають БПКполн. і концентрацію зважених речовин - 10-15 мг / л.
Приблизно те ж саме дає і Аераційне спорудження, тому після нього, можна і не влаштовувати грунтову фільтрацію-доочистку, а після септика - обов'язково. Що б мене не дорікнули у відсутності професіоналізму, підкреслю, що це не мною наведені цифри. Реальна ситуація дещо складніша, але поки нас влаштовує ця ступінь достовірності. Уточнювати будемо в окремому розділі.
Піщано-гравійні фільтри включають такі основні елементи зрошувальну мережу фільтруючу завантаження і дренажну мережу.
Це Ви вже проходили, чи не так? Колодязі фільтруючі, поля, касети ... Те ж саме, тільки в профіль. У чому ж різниця? Читаємо далі.
При влаштуванні піщано-гравійного фільтра на дно котловану сплановане з ухилом 0 03 до центральної частини укладається шар гравію щебеню або спеченого шлаку крупністю 15-30 мм заввишки 100 мм по якому прокладають дренажну мережу що складається з центральної труби - колектора і відходять від нього водозбірних труб прокладаються з азбестоцементних або пластмасових труб діаметром 100 мм.
Азбестоцементні водозбірні труби постачають бічними пропилами на глибину 20 мм шириною 5 мм через кожні 100 мм. Пластмасові труби - бічними отворами діаметром 10 мм через 100 мм. Пропили і отвори розташовують у шаховому порядку.
Дренажна мережа засипається щебенем гравієм або шлаком розміром фракцій 15-30 мм на висоту 100 мм над верхом труб потім шаром з тих же матеріалів крупністю 5-15 або 2-5 мм заввишки 100 мм і шаром матеріалів крупністю 2-5 мм заввишки 100 мм.
Відчуваєте різницю? Це більш потужний, продуктивне спорудження, застосовується для підвищених витрат стоків. Для кількох котеджів, наприклад. Замість гравію і шлаку можна використовувати будь-який підручний мінеральний матеріал - від цегляної крихти і будівельного сміття, до битого скла.
Фільтруючий шар відсипається з крупнозернистого піску крупністю 1-2 мм заввишки 1 м при необхідної концентрації забруднень по БПКполн. і зважених речовинах в очищеної воді до 15 мг / л і висотою 1 5 м при необхідної концентрації зазначених забруднень до 10 мг / л.
Щось мені не віриться в ці концентрації, ну да ладно, важливо одне - більше шар, чистіше водичка. Тільки не захоплюйтеся, два метри піску не дозволять добитися 5 мг / л.
На фільтруючий шар укладають шар гравію, щебеню і спечений шлак крупністю 15-30 мм. Зрошувальна мережа влаштовується аналогічно дренажної, обсипається щебенем, гравієм або шлаком розміром фракції 15-30 мм на висоту 100 мм, потім її накривають шаром руберойду або гидроїзола і засипають ґрунтом.
Площа фільтра визначається з розрахунку розміщення зрошувальних труб розрахункової довжини при відстані між ними 0,5 м. Необхідна довжина зрошувальних труб визначається при розрахунковому навантаженні на 1 м труби 100 л / сут. Довжину дренажних труб визначають аналогічно зрошувальних труб.
В кінці колектора зрошувальної мережі і на початку колектора дренажної мережі влаштовуються вентиляційні стояки діаметром 100 мм і висотою 700 мм над поверхнею землі.
Відстань від лотка дренажних труб до рівня грунтових вод має бути не менше 1 м. При високому рівні ґрунтових вод фільтр допускається розташовувати в підсипання, причому фільтр, перекритий шаром рулонного гідроізоляційного матеріалу, засипається шаром шлаку, що дорівнює 0,5 м, і рослинного грунту - 0,2 м.
Все це вже знайоме по попередній статті, чи не так? Як бачите, це вірно і для фільтра. Додам тільки, що в обсипання можна розташовувати і касети і поля підземної фільтрації і фільтруючі колодязі. Якщо отриманий при цьому рельєф місцевості Вас влаштовує.
Санітарно-захисну зону від піщано-гравійного фільтра до обслуговується житлового будинку слід приймати 8 м.
Дуже важливо. Пам'ятайте про це, коли будете будувати фільтр. Інакше "фільтрувати" будете, в тому числі, і до себе в підвал. Про відстані до свердловини забувати, теж не слід.
фільтруюча траншея
Фільтруюча траншея влаштовується аналогічно піщано-гравійної фільтру, але має лінійне розміщення зрошувальної труби, довжина якої може досягати 30 м.
Висота завантаження фільтруючого траншеї приймається 0,8 м, ширина траншеї - 0,5 м, навантаження на 1,0 м зрошувальної труби - 70 л / сут.
Санітарно-захисну зону від фільтрує траншеї до обслуговується житлового будинку слід приймати 8 м.
Говорячи людською мовою, ніяких траншів зовсім і немає зовсім. Просто "квадратний" фільтр - це фільтр, а "довгастий" фільтр, це траншея. Ось і вся різниця. Назва залежить від форми, а по суті, це одне і теж. Тому і санітарно-захисна зона однакова.
Відведення очищеної води
Вода, очищена на піщано-гравійних фільтрах або в фільтруючих траншеях, відводиться у водойму самопливним трубопроводом або збирається в накопичувачі і перекачується в водойму насосом.
Слід передбачати можливість знезараження очищених стічних вод за допомогою розміщені в потік хлор-патронів.
У місці скиду очищених стічних вод у водойму слід передбачати заходи, що попереджають розмив берегів і дна за рахунок гасіння швидкості потоку і зміцнення грунту кам'яною накидкою або бетонними плитами.
Відводити можна і по поверхні, відкритим руслом. Все залежить від місцевих умов і відстані до водойми.
Хлор-патрони? Знезаражувати скидається у відкритий водойму стічну воду, за нормативами, звичайно потрібно. Але треба пам'ятати, що залишкова доза хлору теж нормується, і за її перевищення Вас оштрафують точно так же, як за перевищення будь-якого іншого показника якості стічних вод. Тому рекомендую забути про "патрони" і згадати про те, що самому все робити зовсім не обов'язково, на те є фахівці. Зверніться до них, запевняю, справа того варта.
Перш, ніж передбачати що то в місці скидання стічних вод, потрібно це місце визначити. Для цього необхідно отримати дозвіл на скидання із зазначенням цього конкретного місця. Такі дозволи видають при наявності очисних споруд (або їх проекту) в санітарно-епідеміологічній службі (СЕС) або в водогосподарських управліннях (за погодженням з СЕС, рибоохороні і рядом інших інстанцій). Кількість цих інстанцій може бути різним, залежно від передбачуваного місця скидання. Отримувати самостійно такі дозволи складно і довго, оскільки не тільки папери правильно Ви навряд чи оформите, але і не зможете вирішити, куди і в якій послідовності звертатися. Процедура ця в Росії вельми заплутана. Та й проект самому робити, не будучи фахівцем в цій справі - тільки час втрачати. Кличте професіоналів.
Перекачування стічних вод
Перекачування стічних вод передбачається в наступних випадках:
необхідність розміщення очисних споруд стічних вод в насипу при високому рівні грунтових вод;
неможливість відведення стічних вод на очистку при несприятливому рельєфі місцевості;
необхідність перекачки в водойму очищених стічних вод при несприятливому рельєфі місцевості і віддаленості водойми.
Кілька плутано, але все-таки зрозуміло. Чи не тече вода сама по рельєфу в потрібне місце - доведеться перекачувати.
Для перекачування стічних вод слід використовувати занурені каналізаційні насоси, що встановлюються на дні колодязя, використовуваного в якості приймального резервуара. Роботу насоса слід автоматизувати за рівнем стічних вод в колодязі.
На трубопроводі, що підводить стічних вод в колодязь слід розмістити гратчастий контейнер з оцинкованого дроту з прозора 20 мм.
Тут маються на увазі різні перекачування. Іноді подати стічну воду самопливом по всьому ланцюжку від будинку до септика, потім до фільтру і від нього у водойму не представляється можливим. Тоді і влаштовується перекачування. Якщо гойдається вихідний стік, що виходить з дому або очищений в септику, фекальні насоси і гратчасті контейнери обов'язкові. Втім, і тут є виключення - фекальні насоси з ріжучими робочими колесами решітки перед собою не вимагають і відмінно "жують" і перемелюють тверді покидьки, для затримання яких і ставиться гратчастий контейнер.
Так що вибирайте. Або дорогий "жує" насос або насос простіше і контейнер, а значить і його періодичне очищення вручну.
Інший вид перекачування - перекачування профільтрованого стоку. Тут ні решітки, ні фекальні насоси не потрібні, можна використовувати занурювальний насос для чистої води. Хоча якщо грунти піщані, краще все ж брати насос для забруднених рідин.
У виборі конкретного насоса краще все ж покластися на професіонала, щоб не "вбити" досить дорогу техніку.
Напірний патрубок насоса з напірним трубопроводом слід з'єднати гумовим або пластмасовим гнучким шлангом. Робота насосів повинна бути автоматизована за рівнем стічних вод в колодязі.
Перекачування очищених стічних вод можна здійснювати насосами, призначеними для подачі питної води з пристроєм захисної сітки перед всмоктуючим отвором.
Можна, але краще зробити так, як я сказав вище.
Андрій Ратніков
Технічний директор ТОВ СПО "Биострим"
Джерело публікації AQUART-info