Все про розробку водяного теплої підлоги своїми руками.
У цьому розділі я вам розповім, як зробити теплу підлогу своїми руками. Розглянемо пристрій теплих підлог. З урахуванням моєї багаторічної практики, я розповім як з економити на матеріалах і як правильно зробити схему теплої підлоги. Вам не доведеться купувати дороге обладнання, у вигляді міні схем по змішувальним вузлів. Знаючи схеми і пристрої роботи теплої підлоги Ви на льоту зможете сконструювати будь-яку схему і вирішити задачу по теплому підлозі.
Ця стаття є повним навчальним курсом з проектування теплих водяних підлог. Знаючи фізику явищ, Ви зрозумієте принцип облаштування теплих підлог. Дана інформація допоможе уникнути дорогих проблем з вашим облаштуванням теплої підлоги.
І це безкоштовно !!! Цю статтю розробив фахівець з багаторічним стажем роботи і досвідом монтажу теплої підлоги.
Також дана стаття буде постійним довідником для тих, хто займається і.
У даній статті будуть наочні приклади і сполучні вузли теплої підлоги. Так само Ми по вирішуємо типові завдання.
Розповім на простому зрозумілою мовою для чайників, як зробити монтаж теплої підлоги!
У цьому розділі ви дізнаєтеся:
У цьому розділі я поясню всі нюанси, які зустрічаються на практики звичайного монтажника.
Щоб завчасно Ви не втомилися! Ми будемо йти від простого до складного. У даній статті ми більше розглянемо практичний досвід. Подивимося графік залежності. Трошки порахуємо. А хто захоче вважати дуже точно, то можете відвідати і познайомитися з моїм особисто-розробленим розділом Гідравліки і теплотехніки . В цьому розділі більше фізики і математики. Загалом хто хоче вважати всю фізику процесів водопостачання та опалення, то без Гідравліки і теплотехніки Вам не обійтися.
Що стосується температури самої плити теплої підлоги, то вона не повинна перевищувати 30 градусів. Взагалі цього буває достатньо. Якщо в змішувальному вузлі є термостатичний клапан з термоголовкою, то установка необхідної температури налаштовується поворотом термоголовки. Зазвичай до 60 градусів. Майте на увазі що температура води в теплому поле від реальної температури плити теплої підлоги може відрізнятися на 10 - 20 градусів.
Найпростіше в цьому завданні - це спосіб укладання труби на поверхню майбутнього теплої підлоги.
Але і тут новачки-монтажники умудряються зробити неправильно!
І так, що стосується укладання теплої підлоги, то рекомендую спосіб равлики, цей спосіб равлики найекономічніший з точки зору гідравлічних втрат. Так як при такому способі, рідина в трубі протікає з меншою кількістю поворотів, що збільшує хороше протікання рідини в трубах. Також підлогу по всій площі гріє рівномірно.
наприклад:
Щоб правильно накреслити-розмітити кімнату необхідно, щоб число поздовжніх смуг було парне. Тобто 8,10,12,14,16 і так далі.
Наприклад тут 16 поздовжніх і 18 поперечних смуг (Поперечні не впливають на стан ниток.).
Дана поверхня підлоги не прямокутна і має фаску. У таких випадках розмічаємо паралельні фаске лінії з таким же кроком, що і клітка.
І ось що вийшло:
Якщо довжина труб перевищує допустиме значення, то необхідно на цю ж поверхню укласти два контури. наприклад:
Якщо є перешкода, то слід обійти таким методом:
Важливо по можливості зробити довжини контурів однаковими.
Також є практична порада, біля зовнішніх стін робити крок укладання менше в 1,5 рази, якщо загальний крок укладання не дорівнює 10мм. Так як стать у зовнішніх стін швидше витрачає тепло.
Що стосується обсягу площі?
З власного досвіду скажу, що площа може бути і 6х6 метрів. А може і10х5 метрів. У багатьох місцях і в довідниках пишуть, що площа теплого водяного статі не повинна перевищувати 40м 2.
Але я так скажу! Якщо довжина підлоги перевищує 10 метрів, то слід розділити таку підлогу на частини. Так як нагрівається підлогу при підвищенні температури починає подовжуватися.
На місця поділу статей укладають демпферну стрічку. Краще щоб цілий контур був в межах частини теплої підлоги. Тобто, щоб сам контур не перетинав демпферну стрічку.
Якщо у Вас велика площа і необхідно її розділити, то слід зробити так, щоб на кожну частину був окремий контур. Контур - це укладена однією гілкою. Тобто це фактично одна труба, по якій біжить один потік. Тобто демпферна стрічка повинна розділяти потоки. Через демпферну стрічку не повинно проходити багато труб. Де демпферна стрічка - там йде постійна зміна відстані між теплими підлогами. І перебування там може їм нашкодити.
У місцях приходу труб в саму обігрівається плиту, необхідно укласти в якусь ізоляцію. Це може бути теплоизолирующий енергофлекс, або гофрована труба. Щоб в цьому місці відбувалося згладжування рух плити від.
Підстава теплої підлоги?
Зараз розповім різницю між ідеальним теплою підлогою і так собі:
Варіант так собі:
Підстава підлоги не рівне і має похибку до 5 см. Тобто десь нормально, а де то і на 5 см нижче, а то і на 10см. Утеплювач має товщину від 2 до 5 мм. Товщина бетонної стяжки від 5 до 15 см.
Варіант так собі відноситься до низько якісній роботі теплої підлоги. Раніше багато так робили. Пол скажімо гріє не рівномірно і погано. Тепло йде в плиту, тим більше через тонкий утеплювач. Такий утеплювач допускається в квартирах, та й то такий утеплювач не економічно діє на підлогу. Тепло йде в нижній несе підлогу!
Ідеальний тепла підлога!
Основа підлоги рівне і має похибку до 3 см. Утеплювач від 25 мм, це зазвичай пінопласт або пінополістирол (С щільністю не менше 35кг / м 3 для фортеці). Товщина бетонної стяжки від 5 до 10 см. У стягуванні необхідно укласти металеву сітку для фортеці статі. Також металева сітка може грати і згладжує ефект передачі тепла по підлозі. Металеву сітку потрібно укласти під трубою, для посилення можна додати сітку зверху труби. По краях статі потрібно укласти демпферну стрічку, для компенсації розширення статі.
Що стосується труби для теплої підлоги?
Труба може бути в основному з металопластику або. Існує велике питання, а що краще металопластик або зшитий поліетилен. Багато продавців і майстри стверджують, що краще для теплої підлоги укладати спеціальну трубу для теплої підлоги з.
Я ж зі свого досвіду можу стверджувати, що різниця дуже маленька і ккд майже не відрізняється. Так що це сильно роздутий міф про зшитий поліетилен, до того ж коштує дорого. Можу лише стверджувати, що чим вище внутрішній для теплої підлоги, тим краще. Так як обігрів краще і опір потоку нижче. Що покращує ККД теплої підлоги. Що стосується теплопередачі, то без сумніву у воно вище! Але чи варто воно свічок? Ні! По-перше різниця дуже маленька, а по-друге закони з розрахунки теплотехніки, цілком допускають теплопередачу. Це те що швидкість теплопередачі цілком достатньо для обігріву бетонної підлоги. Так як сам бетонну підлогу не переносить тепло так швидко, як хотілося б. Якби бетонну підлогу переносив тепло миттєво, тоді ефект був би значним.
Також можна використовувати мідну труби і трубу з нержавіючої гофрованої сталі. Але ці труби дуже дорогі і монтаж таких дуже трудомісткий. Так що ці труби відпадають однозначно!
Укладення теплої підлоги має таку послідовність:
Пояснення до кожного елементу пирога теплої підлоги:
1. Пенополистирольная плита служить для того, щоб запобігти в низ в бетонну плиту або в нижнє приміщення. Пінополістирольна плита повинна бути з параметрами не менше 35 кг / м 3 для запобігання руйнувань при навантаженні зверху. Зазвичай для першого поверху має не опалювальне нижнє приміщення (підвал та інше) монтується пінополістирольна плита товщиною не менше 100 мм. Для подальших поверхів 50мм. Іноді допускається укладання товщиною до 50мм. Для допустимого обігріву підлоги товщина пінополістирольної плити не повинна бути нижче 30 мм. Пінополістирольна плита лягати на рівну поверхню підлоги без зазорів, якщо є нерівності в підлозі, то такі перепади засипають відсівом та вирівнюють його по всій підлозі і потім на відсів лягати пінополістирольна плита.
2. Другим шаром на пенополистирольную плиту лягати або фольгований пенофол або поліетиленова плівка. Оскільки фольгований пенофол це спінений поліетилен покритий фольгою - має, як і поліетиленова плівка, гідроізоляційний ефект. Цей ефект запобігає паропроникність між бетонною підлогою і пенополистирольной плитою. Якщо волога не переходить з однієї середу в іншу, то поліпшується клімат за теплоізоляційними властивостями. Цей ефект гідроізоляції зменшує тепловтрати в низ, тим самим заощаджується теплова енергія. А фольгований шар додатково збільшує ізоляцію по паропроникності, як відомо, що різні метали мають великий опір по проникності різних речовин. Також не мало важливим ефектом фольги володіє його можливість відображати теплові промені, що теж добовляйтесь ефект зменшення вниз. Також поліетиленова плівка та фольга зменшують проникнення шкідливих речовин від пенополістіролной плити, так як відомо, що пінополістирол це шкідлива речовина. Як не крути, але в малих кількостях доведеться дихати парами пінополістиролу. Ще одним нюансом буде - це те, що відкрита фольга в пінофола при заливці бетонної стяжки може швидко зруйнуватися хімічними реакціями розчину. Грубо кажучи розчин з'їдає фольгу, якщо вона дуже тонка. Дізнавайтеся у продавців про фальгированний пінофола спеціальним для теплої підлоги мокрим способом (тобто бетонного теплої підлоги). Фольгований пенофол для теплої підлоги може бути захищений, від роз'їдання фольги або бути досить з товстим шаром фольги.
3. Сталева сітка з певним кроком служить для того щоб зміцнити підставу бетонної стяжки теплої підлоги. Що знаходиться в нижньому шарі сітка при деформації бетонної стяжки йде на розтягнення, і тим самим збільшує міцність бетонної стяжки на злам. До того ж сітка дає можливість закріпити на ній трубу. Кріпитися до сітки через пластикові хомути, яка продається в електромагазінах. Сама сітка кріпитися дюбель-цвяхами певної довжини в крізь пенеополістірольную плиту до плити перекриття. Сітка до дюбель-цвяхів з'єднується через металеву монтажну стрічку.
4. Демпферная стрічка служить для предотварщенія руйнувань бетонної стяжки від теплового розширення самої бетонної стяжки.
Заливається якісної бетонною стяжкою (Цемент + відсів. Великий камінь не кладіть.). Щоб стягування не потріскалася, необхідно перший тиждень поливати її вранці і ввечері холодною водою або що краще купіть спеціальний для цих цілей "пластифікатор", який розбавляється з бетонним розчином і перешкоджає розтріскування. На худий кінець проконсультуйтеся у фахівців як робити рівну стяжку, щоб вона не потріскалася. Продаються спеціальні присадки або добавки. Товщина стяжки не більше 5-7см. відстань від труби від 1-3см за умови, що зверху ще буде керамічна плитка. Якщо не буде плитки, то від труби залиште 3-4см. При висиханні бетонної стяжки не слід пускати по трубах гарячу воду. Краще просто залиште під тиском в 1,5-4 атмосфери. Те що пишуть треба тримати до 6 атмосфер та інше, теж роздутий міф. Все працює і не псується. А тиск Ви залиште для того щоб виявити шлюб і виявити протікання під час пошкодження труби. І все...
Не переживайте на рахунок стяжки! Стяжка піде будь-яка. І не слухайте всякі фірми які піарять свої технології. Нібито у них підлогу добре передає тепло та інше. Це знову роздутий міф. Різниця знову ж дуже маленька. Через якихось маленьких відсотків, такий піар роздмухують "мама не горюй!" ... Головне чим менше товщина стяжки бетонної підлоги тим краще передається тепло. Так як бетон сам по собі грає хоч і маленьку але теплоізоляцію. Тобто пручається теплопередачі. Паркет на теплу підлогу не кладіть. Паркет теж свого роду теплоізолятор, але вже по сильніше бетону і керамічної плитки. На тепла підлога однозначно ложите керамічну плитку. Допускається складати паркет тільки в теплих краях. У нас же з 30 градусними морозами так не можна. Звичайно, ви можете покласти паркет або дерево. Але Ви сильно втрачаєте вихідне тепло від статі. Тому слід додати потужності обігріву на інші опалювальні прилади (радіатори).
Якої довжини трубопровід повинен бути в контурі теплої підлоги?
Все залежить від конкретного випадку. Нижче я Вам покажу таблицю де вказано опір руху води в трубах. І Ви повинні зрозуміти яку довжину підібрати!
Для 16 труби металопластику до 80 метрів.
Схема вузла для теплої підлоги може бути декількох варіантів. Розглянемо найпростіший наочний варіант, де немає особливих проблем.
Схема підключення теплої підлоги.
Щоб це зрозуміти, давайте розглянемо наочну схему.
Стрілки, що показують потоки води. Пол - це контур теплих підлог.
Як Ви думаєте, яка схема більш продуктивна? Звичайно послідовна! У послідовній схемі, весь витрата насоса йде в контуру теплої підлоги. А в паралельній схемі, витрата насоса ділиться з витратою припливу вхідний циркуляції. Тому якщо Ви хочете вичавити максимум корисної дії з насоса на контуру теплої підлоги, то однозначно, потрібна послідовна система змішувального вузла. І це не обговорюється.
Також при послідовній схемі можна укласти на багато більше контурів в одному змішувальному вузлі. Так як витрата на підлоги можна отримати на багато більше. У той час як на паралельному типі витрата насоса ділитися з іншим кільцем циркуляції.
Щоб Ви зрозуміли, які схеми відносяться до послідовним, і паралельним типам, розглянемо схеми.
Паралельні схеми змішувальних вузлів:
Послідовні схеми змішувальних вузлів:
Послідовна система краще тим, що весь витрата насоса йде в контуру теплої підлоги. Цей потік не ділиться. Тим самим дає можливість зробити в одному змішувальному вузлі велика кількість контурів.
Хочете дізнатися, як зробити тепла підлога без змішувального вузла?
Не забувайте! У схемі не позначені автоматичні спускніка повітря. Я сподіваюся, що це не важко зрозуміти куди ставити їх. Ставте на високу точку виходу та повернення колектора. Майте на увазі і подумайте, щоб ротор насоса не крутився в повітрі.
Ми не розглянули варіант, коли є один контур для теплої підлоги. В принципі і такий цілком можливий для одного контуру. Тільки діаметр труб можете зменшити, та й потужність і витрата насоса можна зменшити в три рази. Детальніше нижче.
Про те, які схеми застосувати до триходовим клапанів Ви можете дізнатися.
Який насос застосувати для теплого водяного статі?
На ринку продаються стандартні циркуляційні насоси для з витратою 2,5 м 3 / год, це близько 40 літрів / хвилину і напором до 6 метрів. Чим вище, тим швидше буде витрата в контурі теплої підлоги. Для теплої підлоги існує звичайний стандарт насоса з параметрами (2,5 3 / год з напором 6м.).
Якщо на насосі зазначено, що витрата у нього 40 літрів в хвилину, то на ділі це не означає, що він буде так качати. Все залежить від пропускної здатності самої систему або вузла теплої підлоги. Припустимо якщо у Вас багато довгих контурів, то вони дають достатній опір руху, внаслідок цього витрата насоса зменшується.
Приблизний графік всіх насосів:
А тепер реальний графік такого насоса (2,5м 3 / год з напором 6м.):
Графік 1.
А тепер міркуйте, чим краще пропускаемость, тим менше натиск з'являється на контурах. Чим більше гілок (контурів) в одному змішувальному вузлі, тим вище витрата і само собою зрозуміло, тим менше натиск на всіх контурах. Так що потрібно не перегнути палицю! Якщо для хорошої прокачування контуру необхідний натиск в 3 метри, то необхідно за графіком дотримати витрата і не збільшувати кількість контурів.
Як дізнатися весь витрата в змішувальному вузлі для паралельної схеми?
2. Порахувати скільки втрат будуть виробляти все гілки (контуру). А насправді - кількість втрат зможе нам знайти постійну витрату пріходімого тепла в змішувальний вузол. Він зазвичай дорівнює близько 40-100% від всіх витрат контурів. Тобто якщо вся сума витрати контурів дорівнює 15 літрам / хвилину, то витрата приходить тепла дорівнює приблизно 6-15 літрів / хвилину. Це залежить від різниці температур від вхідного і встановленого термоголовкою температури. Також впливають на витрату і тепловтрати самої підлоги. Тобто якщо температура від котла йде 60 градусів, а в змішувальному вузлі встановлено 40 градусів, то витрата буде приблизно 40%. А якщо температура від котла йде 75 градусів, а в змішувальному вузлі встановлено 40 градусів, то витрата буде приблизно 25%. Також потрібно врахувати і байпас, якщо він є, то через нього теж йде постійний витрата. Ще додайте близько 6 літрів / хвилину на байпас. Якщо довгі, то відповідно і великі, і відповідно термоголовка починає пропускати більше тепла, а це значить, що збільшується витрата насоса, і відповідно натиск падає.
А якщо зовсім важко зрозуміти, то вважайте так:
2. Всі витрати гілок помножте на 2. Тобто якщо витрата всіх контурів дорівнює 15, то загальна витрата самого насоса повинен скласти 30 літрів / хвилину.
Як дізнатися весь витрата в змішувальному вузлі для послідовної схеми?
Отриманий витрата звіряйте з графіком і знаходите видається графіком втрату напору. На горизонтальній координаті є шкала витрати, від потрібної шкали піднімаєтеся вгору впираєтеся на лінію і далі горизонтально рухаєтеся вліво і отримуєте шкалу напору. Графік для інших насосів оригінальний. Просто самі вручну можете намалювати шкалу вашого насоса і намалювати в ньому дугу як показано на графіку 1. Так як всі насоси працюють за стандартною кривою. І в залежності від напору можна вибрати по таблиці 1 необхідну довжину трубопроводу.
Врахуйте ще одну особливість! ! Це те, що якщо насос з напором 6 метрів, на ділі як зазвичай видає менше напору, наприклад 5 метрів. Якщо витрата 40 літрів / хвилину, то може видавати 30 літрів / хвилину. Це відбувається в силу різних факторів: Втрата напруги в мережі. Місцеві опору самих вузлів трайніков. Деякі звуження в трубах, повороти та інше. І в підсумку потрібно вважати приблизно на 15% нижче ресурс насосів. Тільки тоді Ви зробите правильно.
Ось такий графік практичного досвіду для насоса з параметрами (2,5 3 / год з напором 6м.):
Графік 2.
Як дізнатися яку довжину труби необхідно для теплої підлоги.
Щоб це порахувати необхідно знати витрата води в трубі при заданій довжині трубопроводу на певну площу підлоги. Також на 10м 2 повинен бути витрата не нижче 2 літрів / хвилину. Залежить від тепловтрат. Нижче будуть подробиці.
По таблиці 1 знайти втрату напору. І щоб натиск на вході в контур ні нижче по трубі при певній швидкості течії рідини.
А натиск в одному змішувальному вузлі однаковий для всіх контурів. Насос створює один натиск на все контуру. Напір обчислюємо по графіку2.
Чи не заплутатися! Це комплексне рішення. Нижче прочитайте про крок укладання і тоді має бути зрозуміло про довжину трубопроводу. Головне не зробити занадто довгу трубу.
А якщо по простому, то на кожні 10 метрів 16 труби необхідно качати мінімум 0,4 літра / хвилину. Тобто на 50 метрів труби необхідно 2 літра / хвилину. А на 80 метрів 3,2 літра / хвилину.
Комплексне рішення таке:
Таблиця 1
Майте на увазі, що якщо Ви до себе встановіть, на без того забиту систему опалення, то можливо цим змішувальним вузлом ви відберете у котла деякий витрата, що може вплинути на витрату в інших гілках опалення. Ця проблема вирішується додаванням, з додатковими насосами.
Що стосується втрат на загинах труби, то вони дуже маленькі, наприклад, щоб отримати опір в 1 метр при швидкості 0,44 метрів / секунду необхідно 200 поворотів (90градусів). Як правило на одному контурі їх може бути максимум 40.
Дуже важливо знати, що якщо Ви використовуєте рідину, що не в системі опалення, то рідина, що не по в'язкості відрізняється від води від 30% до 50%. А це означає, що вода по трубах буде бігти ще повільніше. І розрахунки потрібно вести вже інші. Необхідно додати запас потужності насоса приблизно на 20% або вкоротити труби на 20%. Також майте на увазі, що теплоємність незамерзаючої рідини знову менше приблизно на 20%. Це означає ця рідина буде менше переносити тепла.
Яка кількість контурів теплої підлоги скомплектувати в одному змішувальному вузлі?
Якщо спиратися на золотий досвід:
З досвіду скажу насос з витратою до 40літров / хвилину і напором 6 метрів для паралельної системи, досить до 8 контурів довжиною не перевищує 65 метрів для 16 труби.
Для послідовної системи, досить до 12 контурів довгої труби не перевищує 65 метрів для 16.
Якщо Ви вирішили зробити труби довжиною 80 метрів, то слід зробити 5 контурів для паралельної системи, 8 контурів для послідовної системи, на один такий насос.
Тільки не здумайте контур робити довжиною 100 метрів 16 труби, дуже не економічно! на своєму особистому досвіді перевірено!
Алгоритм вирішення даного завдання для паралельної системи.
Припустимо, у Вас вийшло 6 контурів теплої підлоги. З довжиною, Ви теж визначилися і воно близько 80 метрів. З витратою Ви теж визначилися і воно дорівнює 3 літри / хвилину на кожну гілку.
А тепер вважаємо:
дивимося таблицю 1.
combimix
Завантажити програму CombiMix 1.0
Відеоурок по розрахунку змішувального вузла
Якщо, щось незрозуміло пишіть в коментарі, так як я є і адміністратором і модератором даного сайту, також я є і автором даної статті. Мені приходять повідомлення про доданих коментарях, і я їх читаю.
Дата пубікаціі: змінено 21 Сен 2015 Рейтинг:
- Порівняння електричної і водяної систем обігріву підлог
- Монтаж водяної підлоги
- Розрахунки теплої підлоги
- складові конструкції
- Як зробити тепла підлога
- Підготовчий етап
- Утеплення підлоги і труби
- Змійка, спіраль або равлик
- Колекторний блок і його облаштування
- Тепла підлога і способи його монтажу
- бетонна підлога
- чорнову підлогу
- чистову підлогу
Здивувати теплими підлогами вже нікого не можливо. Нові будинки або ті, що тільки пережили капітальний ремонт, В більшості своїй мають водяну систему опалення, заховану під покриттям підлоги. Тут температура енергоносія не перевищує 60 0. Незважаючи на трудомісткість процесу і дорожнечу всіх складових водяна тепла підлога своїми руками зробити не так вже й складно. Як провести монтаж, вибрати комплектуючі та чому краще зробити таке опалення ця стаття.
Порівняння електричної і водяної систем обігріву підлог
Опалення, температура якого невисока (електричні або водяні підлоги) за умови дотримання технології монтажу, здатне вірою і правдою служити не одне десятиліття. Електрична система може бути змонтована за 1-2 дня ( «пиріг» тут зробити простіше), чого не скажеш про водяний.
Плюс в сторону пристрою електричних підлог ще в тому, що їх можна використовувати в будь-якому будинку, приватному або багатоповерховому. При цьому вони можуть бути укладені навіть на старе покриття.
А ось монтаж водяних підлог - це великий «пиріг», чітка схема, копітка укладання і висока стяжка. На збір конструкції йде більше місяця. Зате результат по використанню системи обігріву повинен нівелювати всі недоліки, пов'язані з трудомісткістю і дорожнечею процесу монтажу. Це означає, що користуватися водяними підлогами вигідніше. Отже, в таблиці представлена порівняльна характеристика водяного та електричного статі.
При цьому опалення великих площ теплими водяними підлогами більш ніж обгрунтовано. Потрібна температура в контурах «набирається» довго, зате «пиріг», монтаж якого виконаний бездоганно, може працювати на меншій режимі обігріву, ніж спочатку.
Повернутися до списку
Монтаж водяної підлоги
Вирішивши зробити теплий «пиріг», потрібно визначитися з деякими аспектами. Наприклад, в будинку буде
- батарейне опалення з підігрівом статями або тільки низькотемпературне;
- низькотемпературний контур, для якого вибирається окремий режим. Необхідно врахувати, що один контур - це опалення площі не більше 20 м 2;
- котел, який зможе подавати тепло в контури, батареї, а також буде забезпечувати будинок гарячою водою.
Як зробити своїми руками відносно швидко? Монтаж потрібно починати з придбання всіх необхідних елементів конструкції.
Повернутися до списку
Розрахунки теплої підлоги
З уточнення характеристик об'єкта повинні початися всі розрахунки. Потрібно визначитися, «пиріг» теплої підлоги - основне опалення або тільки підігрів. Схема може пропустити місце, де буде стояти меблі, яку ніхто не планує рухати протягом десятиліть.
Отже, для розрахунків знадобляться наступні знання:
- довжина одного контуру повинна бути в межах 100 метрів;
Увага! Якщо довжина труб перевищує 100 метрів, в контурі більше поворотів, значить, збільшується гідравлічний опір, вода гірше циркулює в системі і в підсумку температура в контурі нерівномірна.
- коли контури - єдине джерело опалення, крок між витками не повинен перевищувати 20 сантиметрів. Якщо ж водяна підлога - це додатковий спосіб обігріву, досить, щоб крок був в межах 30 сантиметрів;
- при укладанні контуру від стін потрібно відступати не менше 10 сантиметрів.
Припустимо, що у нас на першому поверсі приватного будинку в помірній кліматичній зоні 5 кімнат і 1 коридор (його довжина 10 метрів) також є котельня. Логічне буде монтаж окремого контуру в кожній кімнаті. Тоді через коридор до котельні потрібно здійснити проведення труб для з'єднання з колектором. Таким чином, робити окрему укладання труб в коридорах немає необхідності, але до довжини кожного контуру потрібно додати відстань від кімнати до колектора.
У нашому будинку опалення тільки низькотемпературне (крок 20 см). Це означає, що довжину труб можна розрахувати за такою формулою:
- це квадратура кімнати, у нас вона 15 метрів;
- відстань між витками (0,2 метра);
- стандартний коефіцієнт, він потрібен для обліку труби на загини.
Метра труби.
Це найдальша кімната, значить, від колектора до неї вода пройде шлях в 15 з невеликим метрів. Таким чином, довжина першого контуру з урахуванням відстані до котельні дорівнює 98 метрів.
Так потрібно провести розрахунок кожного контуру. І в підсумку мати уявлення про те, скільки метрів труб в нашому приватному будинку необхідно для теплого водяного статі.
Правильно розрахувавши кількість метрів, труби можна буде придбати оптом
Повернутися до списку
складові конструкції
Для створення системи знадобиться не тільки труба, але також
- котел. Найкраще купувати той, що зможе працювати навіть влітку для ГВП, що не опалюючи при цьому будинок. Потужність пристрою, перш за все, залежить від квадратури будинку.
- змішувальний вузол. Він складається з декількох елементів. Серед них колектор (в ньому має бути стільки висновків, скільки є контурів теплої підлоги), клапани, воздухоотводчики. А також фітинги та циркулярний насос.
Встановлюється колектор на стіні над підлогою поруч з котлом, температура виставляється для кожного контуру окремо. Все це можна змонтувати в першу чергу, а потім безпосередньо зайнятися монтажем теплої підлоги.
Повернутися до списку
Як зробити тепла підлога
Пристрій теплої підлоги в приватному будинку має дотримуватися черговість укладання кожного шару. Правильно зібрана конструкція забезпечить нормальну роботу всієї системи, а, отже, в приватному будинку буде комфортна температура. Загальний монтаж водяної теплої підлоги займає не менше місяця (стільки часу відводиться для висихання стяжки взимку, влітку терміни скорочуються до 2-3 тижнів).
Повернутися до списку
Підготовчий етап
У приватному будинку потрібно підготувати підставу для того, щоб була проведена укладання всіх шарів пирога. Чим рівніше воно буде, тим краще. Потрібно замазати тріщини і, якщо є необхідність залити стяжкою підставу. Далі влаштування підлоги передбачає наявність шару гідроізоляції. Її укладають встик, проклеівая місця з'єднання будівельним скотчем. потрібно зробити припуск на стіни.
При розширенні бетону стрічка звужується, чітко визначаючи його межі, тим самим покращуючи якість заливки
Повернутися до списку
Утеплення підлоги і труби
Починаємо збирати «пиріг». На черзі укладання утеплювача. Між листами не повинно бути проміжків. Місця з'єднання необхідно проклеїти.
Набагато простіше працювати з утеплювачем, який має спеціальні пази для труб.
А ось на звичайний утеплювач потрібно класти фольгированную підкладку. З огляду на, що температура на виході з системи не повинна перевищувати 60 0, застосування такої підкладки допоможе максимально ефективно використовувати теплову енергію і направляти її виключно для обігріву приміщення.
Простіше класти труби на утеплювач, коли «пиріг» отримує армований шар. Це може бути сітка або спеціальна доріжка. Головне, щоб до неї легко можна було кріпити труби.
Для великих кімнат краще вибрати широку сітку, яку майже не доведеться різати. Використання сітки спростить укладання водяних труб для теплої підлоги
Повернутися до списку
Змійка, спіраль або равлик
При кроці в 20 сантиметрів на 1 м 2 припадає не менше 5 погонних метрів труби. Цей етап монтажу досить складний. Укладання труб відбувається різними методами, наприклад, так:
- змійкою. Цей спосіб передбачає пряме розташування подає гілки від колектора до кінця кімнати з подальшою укладанням труби у вигляді змійки;
- равликом або спіраллю. Укладання починається з центру кімнати. Тут трубу складають навпіл і роблять подвійні витки навколо центру.
При укладанні труб потрібно дотримати таку вимогу: обратка і подача повинні бути приєднані до колектора. Запитка контурів, їх заливка бетоном виробляються після остаточного складання всієї системи.
Завдяки такій технології, як тепла підлога, загальна температура в приміщеннях і комфорт людини підвищується в рази. Теплі підлоги бувають електричними і водяними. Розглянемо в цій статті докладніше монтаж водяного статі.
Найчастіше водяна тепла підлога встановлюють там, де це найбільше необхідно. Наприклад, в дитячій кімнаті або у ванній. Для здоров'я дитини тепла підлога - це одне з найважливіших умов, так як діти постійно на ньому грають зі своїми улюбленими іграшками і бігають босоніж, поки не бачать батьки, а у ванній така технологія дозволить не застудитися після банних процедур. Якщо ви вперше чуєте про таку технологію, то фото пристрою водяної теплої підлоги можна подивитися у нас на сайті.
Переваги установки водяного підлоги своїми руками
Технологія підігріву підлоги має масу достоїнств. По-перше, можна встановити водяний тепла підлога своїми руками під плитку, паркет, ламінат і під будь-який інший оздоблювальний матеріал. Це дає можливість покращувати умови свого проживання кожній людині.
По-друге, водяна тепла підлога монтувати своїми руками досить легко, адже все, що потрібно знати, можна відшукати в цій статті. Головне - це чітко слідувати інструкції і використовувати хороші матеріали.
Поетапна інструкція установки водяного статі
Перш, ніж переходити до прочитання цієї частини статті, ретельно ознайомтеся з відео установки водяного теплої підлоги своїми руками у нас на сайті. Воно допоможе вам більш чітко орієнтуватися в інформації і дозволить виконати роботи набагато швидше.
Якщо ви зважилися встановити водяний тепла підлога в приватному будинку або в квартирі, то вам потрібно, перш за все, закупити необхідні матеріали:
- Розчин для стяжки і вирівнювання підлоги;
- гідроізоляція;
- Демпферна стрічка;
- Спінений поліетилен;
- Утеплювальні матеріали;
- Сама система теплої підлоги.
підготовка поверхні
На цьому етапі потрібно демонтувати стару стяжку, а потім ретельно вирівняти поверхню по горизонталі. Далі укладаємо шар гідроізоляції і закріплюємо демпферну стрічку, яка дозволить відшкодувати теплове розширення під час нагрівання.
Утеплення основи підлоги
Щоб тепло, яке буде йти від системи підігріву, не йшло вниз, потрібно добре утеплити основу підлоги. Якщо ви плануєте використовувати теплу підлогу в якості доповнення до основної системи опалення приватного будинку, то для утеплення поверхні можна використовувати спінений поліетилен. Якщо ж ви встановлюєте систему в квартиру, то можна використовувати листи пінополістиролу від 20 до 100 мм в товщину. Поверх утеплювача встановлюється армована сітка, на яку можна буде кріпити самі труби теплої підлоги.
Розрахунок і розподіл труб
На цьому етапі важливо створити план розміщення труб в кімнаті. Для цього необхідна хороша схема водяної теплої підлоги, яку можна знайти в статті або розрахувати своїми силами. Для розрахунку кількості труб і їх розподілу важливо знати: потужність котла системи теплої підлоги, розмір приміщення, діаметр труб, тип підлогового покриття, тип теплоізоляції приміщення.
Зазвичай труби системи теплої підлоги встановлюють «змійкою», як на фото, чим досягається максимальний результат. Найчастіше крок під час укладання труб складає від 10 до 30 см. Також на цьому етапі встановлюють колектор, який розміщують в спеціальному шафі. Колекторний шафа можна вмонтувати в стіну або заховати в меблів.
Монтаж водяної підлоги
Зазвичай монтаж і укладання водяної теплої підлоги своїми руками починається з закріплення монтажних профілів, які мають спеціальні гнізда для труб. Дуже важливо під час укладання не перетиснути труби, так як система просто на просто не буде працювати і зможе привести до псування вашого майна.
Кінці труб потрібно привести до колектора і приєднати їх за допомогою евроконусной системи. Коли укладання труб буде завершена, потрібно провести діагностику і запуск системи для перевірки. Якщо все пройде нормально, то можна залити бетонну стяжку і монтувати підлогове покриття. Безумовно, спочатку потрібно почекати, щоб стяжка повністю висохла.
Таким чином, встановити водяний тепла підлога у ванній кімнаті, в дитячій, в лазні або в спальні можна дуже швидко і з мінімальними витратами. Головне - це уважно дотримуватися інструкції і слідувати рекомендаціям фахівців! Ми щиро сподіваємося, що змогли відповісти на ваше запитання, як зробити теплу водяну підлогу своїми руками.
Теплі підлоги корисні в усіх відношеннях: створюють додаткових обігрів кімнат, збільшують ступінь комфорту. Тож не дивно, що у деяких власників приватних будинків виникає легко зрозуміле бажання самостійного монтажу опалювальної системи. Постараємося розібратися, за яких умов доцільно монтувати водяну теплу підлогу своїми руками і якими навичками для цього необхідно володіти.
Існує кілька варіантів пристрою теплої підлоги. Принцип дії будь-якого з них простий: під фінішне підлогове покриття поміщають дроти, плівку або труби, які виступають в якості опалювальних приладів.
Практично для всіх приміщень підходять плівкові і електричні системи, в основному для приватних будинків - водяні. Зупинимося докладніше на останньому виді.
Один з варіантів монтажу водяної теплої підлоги, виконаного за стандартною схемою: на підставу кладуть шари гідро- і теплоізоляції, зверху на металевій сітці фіксують труби, які заливають бетонним розчином
Водяні системи можна розділити на дві категорії - бетонні і легкі. Бетонні ще називають «мокрими», так одним з етапів процесу приготування багатошарового «пирога» є заливка трубопроводу розчином. Це необхідно, що над трубами, діаметр яких 16-18 мм, знаходилося не менше 3 см бетону.
Конструкція мокрого теплої підлоги з зазначенням всіх верств, можливих видів матеріалу і розмірів. Фінішним покриттям може бути керамограніт або керамічна плитка, а також лінолеум, ламінат або ковролін зі спеціальним маркуванням
До легких систем відносяться полістирольна і дерев'яна. У першому випадку труби монтують в пази пінополістиролу (з подальшою заливкою цементним розчином), у другому - в конструкцію з дерев'яних дощок. Легкі системи мають меншу товщину (від 18 мм), відповідно, і вага. Їх можна встановлювати в місцях, де немає можливості зробити товсту бетонну стяжку.
Вибір труб і колекторного вузла
Аналіз всіх видів труб показав, що оптимальним варіантом є вироби з армованого полімеру з маркуванням PERT і зшитого поліетилену, які мають позначення PEX. Причому в справі укладання систем обігріву в районі підлог PEX все ж краще, так як вони еластичні і відмінно працюють в низькотемпературних контурах.
Труби з поперечної прошивкою PE-Xa марки Rehau відрізняються оптимальною гнучкістю. Для простоти монтажу вироби оснащені аксіальним фітингами. Максимальна щільність, ефект пам'яті і фітинги з насувна кільцями - відмінні характеристики для використання їх в системах теплих підлог
Типові розміри труб: діаметр 16, 17 і 20 мм, товщина стінки - 2 мм. Якщо ви віддаєте перевагу високу якість, рекомендуємо марки Uponor, Tece, Rehau, Valtec. Труби з шитого поліетилену можна замінити металопластиковими або поліпропіленовими виробами.
Крім труб, які за своєю суттю є обігрівальними приладами, потрібно колекторно-змішувальний вузол, що розподіляє теплоносій по контурах. Він має і додаткові корисні функції: видаляє повітря з труб, регулює температуру води, контролює витрату. Конструкція колекторного вузла досить складна і складається з наступних деталей:
- колектори з балансувальними клапанами, які перекривають вентилями і приладами обліку витрат;
- відведення повітря, що працює в автоматичному режимі;
- комплект фітингів для з'єднання окремих елементів;
- дренажні зливні крани;
- фіксують кронштейни.
Якщо тепла підлога підключається до загального стояка, змішувальний вузол необхідно обладнати насосом, байпасом і термостатичним вентилем. Можливих пристроїв так багато, що для вибору конструкції краще проконсультуватися з фахівцем.
Для зручності обслуговування і додаткового захисту колекторно-змішувальний вузол поміщають в шафу, розташований в доступному місці. Його можна замаскувати в ніші, вбудованому шафі або вбиральні, а також залишити у відкритому вигляді
Бажано, щоб всі контури, що відходять від колекторного вузла, мали одну довжину і знаходилися недалеко один від іншого.
Інструкція по монтажу теплої підлоги
Розглянемо етапи пристрої теплого водяного статі «мокрого» виду - він вважається найбільш популярним. Моменти, що викликають питання і труднощі, краще обговорити з професійними будівельниками. Самостійно конструювати систему водяного статі рекомендуємо тим, хто вже має навички роботи з опалювальними приладами та знає основи будівельної майстерності.
Чи не рекомендуємо проектувати теплі водяні підлоги в міських квартирах з централізованим опаленням. По-перше, обладнання такого плану дуже складно узгодити (частіше - неможливо на законодавчому рівні), по-друге, завжди існує ризик виникнення аварії та підтоплення сусідів.
Принципи проектування: схема та розрахунки
Складання проекту допоможе виключити деякі помилки, що виникають під час закупівлі будівельних матеріалів або установки труб. Буде потрібно схема з контурами, якій потрібно слідувати в процесі монтажу труб - вона стане в нагоді і в майбутньому, якщо виникне необхідність в ремонті.
Два способи укладання контуру: «змійка» - проста, але має помітну різницю температури на початку і кінці контуру; «Равлик» - більш складна в монтажі, але вона дозволяє укласти нагрівальний контур з мінімальним кроком і вирішити проблему недостатньої гнучкості труб
У великих приміщеннях рекомендується застосовувати комбіновані схеми, що дозволяють досягти максимальної тепловіддачі. Наприклад, в центрі укладаю «равлика», а по краях - «змійки», таким чином, щоб більш високий нагрів відбувався вздовж стін з вікнами.
Поради щодо написання ефективної схеми:
- Довжина контуру залежить від його діаметра: для труб 16 мм - не більше 100 м, для труб 20 мм - не більше 120 м. Це необхідно для створення оптимального тиску в системі.
- Якщо використовується кілька контурів, краще їх зробити однаковими по довжині (максимальна різниця - 15 м).
- Кожен контур повинен знаходитися в межах одного приміщення.
- Інтервали між витками труб - кроки - не повинні перевищувати 300 мм в центрі приміщення і 150 мм по краях. У північних регіонах його можна скоротити до 100 мм.
- Витрата труб розраховують таким чином: при кроці 100 мм - 10 м / м², при кроці 150 мм - 6,7 м / м².
- Контур повинен «обходити» місця установки сантехніки або меблів.
Один контур розрахований на приміщення, площа якого не перевищує 40 м², максимальна довжина одного боку контуру - 8 м.
На графіку, актуальному для системи зі стягуванням 70 мм і плитковим покриттям, продемонстрована залежність щільності теплового потоку від середньої температури теплоносія. Суцільні лінії - це труби діаметром 16 мм, пунктирні лінії - 20 мм (+)
Стандартна формула для розрахунку довжини контуру: активну опалювальну площу (м²) ділять на крок укладання (м) і додають відстань до колектора і розмір загинів. Якщо хочете отримати точні розрахунки і безвідмовно працює схему теплого водяного статі, зверніться до фахівців - інженерів-теплотехнікам. Регулювання температури в контурах (а вона не повинна перевищувати + 55ºС) краще проводити за допомогою термостатів.
Визначившись зі схемою, можна приступати до покупки необхідних матеріалів: труб і деталей для монтажу контурів, гідроізоляції, утеплювача, арматурної сітки, сухої суміші для приготування розчину, демпферного стрічки.
Підготовка підстави для «пирога»
Якщо підлога є рівну бетонну плиту, то спеціальна підготовка підстави не потрібна. У цьому випадку товщина «пирога» буде мінімальною - близько 80 мм. Найскладніше зробити укладку по грунту, яка вимагає ретельного вирівнювання і максимального утеплення.
Схема монтажу по грунту (від низу до верху): грунтову основу (150-200 мм); щебінь (80-100 мм), пісок (50 мм); чорнова стяжка для вирівнювання; гідроізоляція (поліетиленова плівка), утеплювач (екструдований пінополістирол 50-70 мм); чистове стягування з армуванням і трубами
Товщина теплоізоляції залежить від кліматичних умов регіону і розташування системи. Якщо вона знаходиться на другому поверсі або над підвалом, шар утеплювача може бути мінімальним - до 30 мм. Головна функція теплоізоляційного захисту - мінімізація тепловтрат шляхом направлення тепла вгору.
Чи завжди потрібна чорнова стяжка? Якщо шари грунту, щебеню і піску утрамбовані досить щільно, а в якості утеплювача використовується пінополістирол, необхідність в ній відпадає.
Пристрій гідроізоляції та утеплення
Гідроізоляція необхідна як ще один захисний елемент, проте багато цей етап пропускають, так як при використанні деяких матеріалів (наприклад, пінополістиролу), ефект захисту та так присутня. Фахівці все ж рекомендують застосувати хоча б щільну плівку, щоб захистити утеплювач від цементного розчину і запобігти утворенню конденсату при нагріванні.
В якості гідроізоляції використовують рулонний поліетилен або руберойд, а також наплавляється ізоляцію, що вимагає нагріву. Рулони нарізають на шматки потрібної довжини, які укладають по всій площі приміщення з нахлестом 15-20 см і загортають на стіни. Якщо підставою є бетонна плита, То досить мастики - рідкої просочення, яку наносять пензлем у кілька шарів.
Утеплення, на відміну від гідроізоляції, обов'язковий етап, так як саме воно забезпечує збереження тепла в приміщенні, а не обігрів будівельних конструкцій або грунту під будинком. Існує безліч традиційних утеплювачів, але краще зупинитися на сучасних, що володіють відповідними характеристиками:
- ЕППС - екструдований пінополістирол (ЕППС);
- ППС високої щільності у вигляді профільних матів.
ЕППС має відмінну зносостійкість, низьку теплопровідність, вологостійкість - тобто набором характеристик, що ідеально підходять для укладання теплого водяного статі.
Екструдований пінополістирол продається у вигляді плит (розміри - 60 см х 125 см і 50 см х 100 см) з бічними пазами для полегшення процесу монтажу. Товщина може бути різною - від 2 см до 10 см
Відмітна риса профільних матів - поверхню з виступами, які дозволяють рівномірно укладати труби. Відстань між виступами - 5 см, це зручно для створення контурного кроку 10, 15 або 20 см. ППС високої щільності виграє за рахунок невеликої товщини, але для багатьох є непідйомним в плані вартості.
Стандартні розміри профільних матів пінополістиролу високої щільності - 50 см х 100 см і 60 см х 120 см, товщина - від 1 до 3 см. Ціна - від 270 руб. до 600 руб. за 1 м²
Товщина теплоізоляційного шару залежить від виду підстави:
- для грунту - не менше 10 см (варіант - 2 шари по 5 см);
- для першого поверху з підвалом - від 5 см і вище;
- для другого поверху (за умови опалювального першого поверху) - досить 3 см.
Як кріплення теплоізоляційних плит або матів до основи використовують дюбелі-грибки (парасольки, тарілчасті), для фіксації контуру на утеплювачі - гарпун-скоби.
Гарпун-скоби монтують на всьому протязі трубопроводу, з інтервалом 4-5 см (на поворотах - до 10 см). Приблизний розрахунок: на кожні 100 м магістралі - 250 скоб
Порядок монтажу теплоізоляції:
- вирівнювання поверхні для укладання пінополістиролу (підсипанням піску або чорновим стягуванням);
- настил гідроізоляційного шару (з проклеюванням швів скотчем);
- укладка плит екструдованого пінополістиролу впритул одна до іншої (маркованої стороною вгору), починаючи від дальньої стіни;
- заклеювання швів скотчем;
- закріплення плит дюбелями.
При монтажі другого шару (при необхідності) плити слід укладати за принципом цегляної кладки, Щоб стики нижнього ряду не збігалися з швами і стиками верхнього.
Для фіксації тарілчастих дюбелів необхідно застосовувати перфоратор з довгим свердлом і молоток. При укладанні утеплювача в два яруси дюбелі використовуються для кріплення відразу обох шарів, для спорудження верхнього шару застосовується матеріал з підвищеною жорсткістю
Іноді на покритті з утеплювача залишаються щілини - їх також необхідно заповнити або шматками ЕППС, або монтажною піною.
Монтаж труб водяного статі
Почати слід з розмітки і позначення напрямків проходження контурів. Деякі плити ЕППС мають власну розмітку, але якщо її немає - необхідно озброїтися маркером і намітити шлях укладання магістралі. Слід враховувати ширину кроку, кути поворотів, діаметр труб.
На цьому ж етапі можна закріпити колекторний шафа і підготувати захисну гофру, яка одягається на труби в місцях з'єднання з вузлом і бетонною стяжкою, при переходах з приміщення в приміщення або на кордоні двох контурів. Монтаж труб починається з віддалених від вузла зон.
Перед укладанням труби відрізки, провідні до контуру, поміщають в теплоізоляційну «сорочку», щоб зберегти тепло. У контурі (в шарі утеплювача) труба знаходиться без додаткової теплоізоляції, а на виході знову поміщається в гофру
Паралельно з трубами теплої підлоги можуть йти магістралі до опалювальних приладів. Їх укладають таким чином, щоб вони знаходилися нижче нагрівального контуру або, як мінімум, не виступали вище плит пінополістиролу.
На цьому ж етапі можна закріпити демпферну стрічку, яка йде уздовж всього периметра і служить для компенсації теплового розширення. Існує безліч видів стрічки, різної по ширині і матеріалу виготовлення, деякі види мають клейкий нижній шар.
Дешева заміна демпферного стрічки - звичайний пінопласт, нарізаний вузькими смугами шириною 10-15 см і товщиною 1-2 см. Його фіксують до стіни за допомогою рідких цвяхів, клею або монтажної піни
Порядок монтажу труб:
- трубу акуратно відмотуємо з бухти, намагаючись не розтягувати, на довжину близько 10 м, одягаємо гофру і фітінг;
- кінець, оснащений фитингом, приєднуємо до потрібного висновку колектора;
- заводимо трубу по розмітці, фіксуємо на всьому протязі гарпун-скобами;
- пройшовши всю магістраль, повертаємося до колектора так, щоб зворотна труба проходила поруч з яка подає;
- відрізаємо трубу, підключаємо другий її кінець до колектора, позначаємо на стіні точну довжину контуру.
Щоб було легше справлятися з великою довжиною, можна спочатку розкласти весь трубопровід по розмітці, час від часу відмотуючи від бухти, а потім зайнятися кріпленнями.
За таким принципом монтуємо всі водяні контури. До укладання стяжки переміщатися по теплоізоляції з укладеними на неї трубами слід дуже обережно, краще підкладати під ноги шматки фанери або дошки.
Чи потрібен монтаж армуючої сітки
Необхідність в армуванні досить умовна. Деякі люди не уявляють, як зробити водяні теплі підлоги без жорсткої підкладки, інші вважають, що укладання труб на металеву сітку - зайва трата грошей, і сама по собі така основа ніякого функціонального навантаження не несе. Якщо необхідно даний армування, призначене для збільшення міцності конструкції, його необхідно розташовувати над трубами, а не навпаки.
Правильно сформований «пиріг»: труби укладені на теплоізоляцію, а зверху захищені армуючої сіткою, яка збільшує міцність стяжки і надає стабільність конструкції
З однаковим успіхом можна використовувати і металеву, і пластикову сітку з розмірами осередку 10 см х 10 см. Окремі шматки укладають з невеликим нахлестом один на одного і фіксують хомутами. Прути арматури з рифленою поверхнею застосовувати не можна - вони можуть завдати пошкодження поліетиленових труб. Переваги пластика перед металом - в невисокій ціні і безпеки для магістралі.
Підключення контурів і гідравлічні випробування
Не варто заливати стяжку, поки не проведена опресовування системи. Своєчасна перевірка - кращий спосіб виявити можливі несправності, зокрема, потенційні витоку. Для проведення випробування до одного входу колектора підключається водопровід, до іншого - пресувальний насос. Контури перевіряються по черзі, по одному, решта під час процедури перекриті.
Після подачі води слід перевірити наявність повітря в системі і чистоту рідини, в якій можлива поява «робочих» забруднень. Випробування слід проводити до тих пір, поки вода не стане чистою. Відтік рідини з контуру проводиться назад в колектор, звідки - в каналізацію по шлангу, вставленого в зливний отвір. Виявлені протікання слід усунути.
Заливка бетонної стяжки
Заливка діючої системи бетонним розчином - відповідальний етап, тому без досвіду будівельних робіт краще звернутися до фахівців. Якщо ви зважилися на самостійну заливку, рекомендуємо підшукати помічника.
Не забувайте, що заливка розчину буде проводитися по трубах, які перебувають під тиском. Робочий тиск необхідно стабілізувати, наприклад, привести до показника 2 бари (норма - від 1 до 3 бар)
Користуючись рівнем, необхідно встановити маяки, орієнтуючись на висоту чистої підлоги. У ролі маяків прекрасно виступає стельовий профіль для гіпсокартону. Потім проводять заливку стяжки. Ідеальний варіант розчину - бетонна суміш, посилена фіброю і пластифікаторами. Пластифікатор збільшує ступінь рухливості розчину при засиханні, а нерв робить стяжку міцною.
Рекомендуємо купувати тільки професійні засоби, народні (рідке мило, клей ПВА) використовувати не можна. Вже через пару днів можна зайнятися зачищенням поверхні - підрізати демпферну стрічку, прибрати зайвий сміття. Протягом 10-14 днів розчин необхідно зволожувати і накривати поліетиленовою плівкою.
Вибір фінішного покриття
Кращим покриттям підлоги для системи «тепла підлога» є керамічна плитка (або керамограніт). Вона має достатню міцність і при нагріванні не виділяє шкідливих речовин. Єдиний мінус кераміки - холодність на дотик - пропадає, тому поєднання тепла підлога / плитка ідеально для кухні, санвузла або балкона.
Плитка буде укладатися на підготовлену поверхню - вирівняну бетонну стяжку, тому для фіксації досить тонкого шару плиткового клею
Якщо ви запланували прикрасити інтер'єр практичним лінолеумом або красивим ковроліном, то при виборі покриттів обов'язково звертайте увагу на маркування: вироби, призначені для теплої підлоги, позначені відповідним знаком.
Відео по влаштуванню системи «тепла підлога»
У підібраних відеороликах багато цікавої і корисної інформації про вибір схем споруди водяних теплих підлог і матеріалів, про правильному монтажі труб і гідравлічних випробуваннях.
Всілякі розрахунки, необхідні для проектування теплої підлоги:
Практичні поради з укладання труб:
Як проводити опресовування:
Правила монтажу від професіоналів:
Як бачите, монтаж водяної теплої підлоги доступний для самостійного виконання: в супермаркетах величезний вибір сучасних матеріалів, а в інтернеті можна знайти безліч докладних відео-інструкцій. Однак кожен етап - проектування, укладання труб, підключення колектора, заливка стяжки - має свої підводні камені, обійти які можна тільки за допомогою професійних будівельників і теплотехніків.
Щоб виконати монтаж водяного статі, зовсім не обов'язково мати величезний досвід роботи з системами водопостачання або купувати спеціальне обладнання. Розберемося, як підключити систему самостійно.
Пристрій водяної теплої підлоги
Водяна тепла підлога - це нескладна система, яка складається з таких елементів:
- гнучкі пластикові труби . Являють собою вироби, по яких рухається теплоносій.
- насос. Він потрібен для того, щоб вода в системі циркулювала безперервно.
- джерело тепла. Вода, яка надходить з централізованої системи водопостачання - холодна. Її необхідно перед подачею в інженерну систему підігріти. Як правило, для цієї мети використовують газовий котел, до якого і підключають теплі підлоги.
- термостатичний змішувач. Він призначений для того, щоб підтримувати в систему потрібну температуру.
- . Цей елемент потрібен для того, щоб система була регульованою.
Виняток становлять лише ті житлоплощі, в яких облаштована автономна система опалення. Незалежно від того, є в квартирі автономне опалення чи ні, слід звернутися в ЖЕКХ і дізнатися, чи можна виконати монтаж теплого водяного статі. Якщо це можливо, то працівник ЖЕКХ розповість, що для цього потрібно.
Гнучкі труби, по яких рухається теплоносій, після укладання заливаються стяжкою. Відповідно, ремонтні роботи проводити досить проблематично. В першу чергу доведеться розбити стяжку. Всі подальші дії рівносильні монтажу системи. Тому слід вибирати якісні труби.
Кожен контур (а їх число залежить від квадратури приміщення) повинен складатися з цільної труби. Тому для водяних підлог використовують два види труб: металопластикові і вироби із зшитого поліетилену.
Переваги та недоліки водяної системи
Перед тим як перейти до особливостей монтажних робіт, розглянемо, якими плюсами володіє дана інженерна система і які у неї є мінуси.
Переваги водяного статі полягають у наступному:
- Монтажні роботи не передбачають придбання спеціального обладнання або інструменту. Отже, додаткові витрати під час монтажу зводяться до нуля.
- Водяна підлога можна встановлювати під будь-яке декоративне покриття для підлоги. Він сумісний навіть з таким ніжним покриттям, як ламінат.
- Дана система є економічною.
- Теплі водяні підлоги можна використовувати в якості основного і єдиного джерела тепла. Це особливо актуально для приміщень, в яких зовнішні стіни повністю засклені. Встановлені традиційні батареї біля вікон будуть псувати зовнішній вигляд приміщення.
- Робота системи не залежить від наявності джерела електроенергії.
- При порушенні цілісності труби виникає ризик затоплення.
- Ремонтні роботи пов'язані з певними труднощами.
- З огляду на те, що труби знаходяться в стягуванні, немає можливості стежити за їх станом.
- Не завжди представляється можливим отримати дозвіл на установку даного обладнання.
Основні різновиди теплих водяних підлог
Існує два способи монтажу інженерної системи. Виходячи з обраного методу, розрізняють два типи водяних підлог: бетонний і настильний.
Найчастіше контур, по якому йде теплоносій, заливається бетонною стяжкою. Підлоги, монтаж яких був зроблений подібним способом, називають бетонними. Вони мають ряд недоліків. На висихання стяжки йде досить багато часу. До укладання фінішного покриття можна приступати тільки після того, як вона повністю висохне. Це може зайняти 20-28 днів.
Якщо потрібно виконати укладання в стислі терміни, то такий метод не підходить. Можна прискорити процес висихання стяжки, якщо використовувати суміші, призначені для роботи з водяними підлогами. Заміс розчину і його заливка є досить трудомісткими процесами.
Якщо знадобиться усунути текти, то стяжку доведеться повністю демонтувати. Після закінчення ремонтних робіт потрібно заново заливати підлогу розчином. Це не дуже зручно і тягне за собою чималі фінансові витрати.
На захист даного методу монтажу можна сказати, що бетонна стяжка досить добре проводить тепло. Відповідно, система буде працювати ефективно, а втрати тепла будуть мінімальні.
Монтаж водяної підлоги настильним способом передбачає використання готових матеріалів, які укладаються поверх теплоносія. Під покриттям підлоги укладають алюмінієву плиту, яка відображає тепло, отримане від теплоносія.
Такий спосіб монтажу використовують набагато рідше, ніж бетонний. Як правило, будівельники застосовують його тоді, коли плити перекриття слабкі і значно збільшувати навантаження на них не можна.
Слід зазначити, що при монтажі інженерної системи таким способом висота підлоги значно не збільшується. Тому в приміщеннях з низькою стелею також може бути проведена укладання настильним способом. Ну, і останній аргумент на користь настильного способу - відсутність мокрих робіт.
Роблячи вибір між бетонним і настильним теплою підлогою, потрібно знати, що стяжка буде остигати набагато довше, ніж матеріали, які використовуються при укладанні настильним методом. Бетонний тепла підлога охолоджується 40-48 годин. Настильні ж практично моментально.
Технологія монтажу водяної теплої підлоги
Технологію укладання можна умовно розбити на кілька етапів. Перший - підготовчий. Потрібно не тільки запастися усіма необхідними матеріалами, Але і провести розрахунки. Далі слід підготовка чорнового підстави, установка шафи для колектора і укладання контурів. І наостанок підключення системи.
Правила розрахунку водяного статі
Багато хто помилково вважає, що монтаж водяної підлоги слід починати з покупки труб і інших будівельних матеріалів. Але, перед тим як відправитися в магазин, необхідно виконати розрахунки. Адже контур теплої підлоги повинен бути цілісним. Тому потрібно точно знати довжину контуру.
Вона безпосередньо залежить від квадратури приміщення. Фахівці рекомендують встановлювати водяні підлоги в тих кімнатах, площа яких не перевищує 40 м 2. Якщо показник становить 50-60 м 2, доцільно розбити приміщення на кілька зон і укласти кілька контурів. При цьому ділити кімнату на зони потрібно так, щоб всі контури були приблизно однакової довжини. Інакше температура статі в різних місцях буде відрізнятися.
Крім квадратури, слід врахувати довжину труби. Фахівці сходяться на думці, що один контур не повинен бути довшим 60 метрів. Інакше теплоносій на виході буде мати температуру значно нижче, ніж на вході. Відповідно, підлогове покриття буде прогріватися нерівномірно.
Складання схеми укладання водяної теплої підлоги
Після закінчення розрахунків слід намалювати креслення. Схема водяного статі повинна максимально відповідати всім нормам і вимогам. Особливо ретельно потрібно розробити її для приміщення, яке було розбите на кілька секторів. Контури, що знаходяться в різних секторах, не повинні мати спільних позицій.
Укладені труби повинні знаходитися на певній відстані один від одного. Ця відстань називається «крок». Величина кроку може варіюватися від 10 до 30 см. Якщо крок укладання буде перевищувати 30 см, то система стане працювати малоефективно. А укладати теплоносій з кроком, меншим 10 см, немає сенсу. Від цього ефективніше працювати вона не стане. А довжина контуру при цьому збільшиться. При цьому крок повинен бути однаковий на всій поверхні приміщення.
Також при складанні схеми варто врахувати, що труби не можна розташовувати впритул до стін. Повинно залишитися як мінімум 10 см вільного місця. Біля зовнішніх стін можна зменшити крок укладання. Такий захід пояснюється тим, що тепло тут йде набагато швидше.
Що стосується схеми укладання труб, то сьогодні існує два варіанти: равлик і змійка. Щоб звести до мінімуму гідравлічні втрати, доцільно зупинити свій вибір на монтажі равликом. Однак в приміщеннях зі складною геометрією не завжди виходить використовувати цей спосіб. В такому випадку укладати труби доводиться змійкою. Що стосується розміру приміщення, то для великих кімнат більше підходить равлик, а для маленьких - змійка.
Щоб намалювати схему теплого водяного статі, необхідно спочатку на папері зобразити приміщення. Далі накреслити лінії, паралельні стінам. Відстань між ними повинна дорівнювати кроку укладання. Кількість ліній повинно бути парним. Таким чином, на схемі повинна вийти сітка. За таких рис досить просто буде намалювати схему монтажу теплоносія.
Підготовка підстави для монтажу водяного статі
Перш за все потрібно очистити від бруду і вирівняти чорнове підставу. Вирівнюється воно для того, щоб товщина укладається згодом стяжка була однаковою. Якщо її товщина в різних місцях кімнати буде різною, то домогтися рівномірного прогрівання підлоги не вийде.
Потім необхідно укласти на чорнове підставу гідроізоляцію. Це роблять, щоб волога, яка присутня в нижніх рівнях, не потрапляла на систему. Після укладання гідроізоляційного шару на стіни приміщення клеїться демпферна стрічка, товщиною 10-15 см
Далі потрібно укласти теплоізоляцію. Це робиться, щоб мінімізувати втрати тепла.
При укладанні теплоізоляційного матеріалу необхідно взяти до уваги поверховість приміщення. Якщо воно знаходиться на першому поверсі, а під ним розташовується холодний підвал, то товщина такого шару повинна складати 23-25 \u200b\u200bсм. Якщо ж приміщення розташоване на 2, 3 і т. Д. Поверсі, то можна обмежитися товщиною прошарку 3-5 см.
Установка колекторного шафи
Колектор - це частина інженерної системи, яка робить її регульованою. На ринку можна знайти колектори, вартість яких досить невисока. Однак після установки такого елемента система стає практично нерегульованої, так як в дешевих приладах немає нічого, крім запірного клапана. Більш дороге обладнання оснащене регульованими клапанами. На такому варіанті і варто зупинитися.
Щоб зробити систему максимально регульованою, рекомендовано придбати колектори, на клапанах яких встановлені сервоприводи і є попередні змішувачі.
Крім того, потрібно купити шафу для колектора. У ньому труби, в які надходить теплоносій, будуть з'єднуватися з системою теплопостачання приміщення. Також в колекторному шафі розташовуються регулювальні елементи. Тому до нього завжди повинен бути вільний доступ.
Вибираючи місце для колекторного шафи, слід врахувати, що до нього повинні підходити труби кожного контуру. Він монтується в стіну. Тому в обраному місці необхідно зробити поглиблення, розміри якого відповідають колекторного шафі.
Укладання труб водяного теплої підлоги
Згідно зі схемою потрібно укласти труби. Щоб вони під час монтажу не зміщувалися, можна попередньо на підлогу укласти армуючої сітки. До неї за допомогою дроту зручно кріпити контур.
Не потрібно занадто щільно затягувати дріт. В іншому випадку труби в процесі експлуатації можуть деформуватися. А в місцях деформації збільшується ризик порушення цілісності. Але можна обійтися і без армуючої сітки. Кріплення труб до теплоізоляції виконується за допомогою спеціальних кліпс і затискачів.
Один кінець труби заводиться в колекторний шафа. Решта контур укладають згідно зі схемою. Після монтажу контуру другий кінець заводиться в колекторний шафа, де його згодом з'єднають з поворотним колектором.
Укладаючи труби, необхідно стежити, щоб не утворювалося перегинів, які можна визначити по білястим смужках в місці згину. Радіус вигину не повинен перевищувати діаметра труби, помноженого на 5.
Підключення системи «водяна підлога»
Кожен контур замкнутий. З котла в систему подається вода, яка, проходячи по контуру, віддає тепло. Захолола вода повертається в котел, нагрівається там і знову потрапляє в систему. Щоб відбувалося безперервне рух рідини, присутній циркуляційний насос.
На обидва кінці труби потрібно встановити запірні вентилі. Якщо цього не зробити, то при необхідності припинити подачу води в систему не вийде. Щоб з'єднання труби і вентиля було надійним, використовують компресійні фітинги.
Потім слід підключити колектор, який бажано оснастити перехідником із зливним краном і відводом повітря. Щоб спростити собі роботу, можна купити вже зібраний колектор разом з колекторним шафою.
Водяна підлога своїми руками практично готовий. Залишилося тільки перевірити працездатність системи і залити її стяжкою. При перевірці пускають воду під тиском, яке дещо перевищує робоче. Якщо система функціонує нормально, то приступають до укладання стяжки. У будівельних магазинах можна знайти розчини, які призначені для теплих підлог.
Як зробити водяна тепла підлога - дивіться на відео:
Щоб успішно виконати монтаж водяного статі, необхідно правильно розрахувати довжину труб і скласти схему. Всі подальші дії вимагають акуратності. Особливо уважно потрібно діяти на етапі підключення системи.