Рішення спорудити паркан із профнастилу своїми рукамипередбачає певних навичок та знань. Встановлення паркану з профнастилувимагає попереднього вивчення деяких нюансів, важливо розібратися з видами конструкції, скласти план робіт, вибрати відповідні комплектуючі та матеріали. Пропонований огляд допоможе зрозуміти, як побудувати паркан, а відеоНаприкінці статті стане корисним для новачків.
Різновиди конструкцій
Різноманітність ландшафту та естетичних вимог визначають особливості будови:
- Суцільні огорожі. Листи профнастилу закривають опори. Найчастіше застосовують цей варіант.
- Секційні. Затребувані не так часто, споруджуються за наявності кам'яних чи цегляних стовпів. Довжина секції залежить від особливостей рельєфу. Точні розрахунки довжини прольотів дозволяють скорочувати кількість відходів від обрізки профлиста.
Крім того, огорожі поділяються на:
Фундаментні. Стовпи включені у конструкцію стрічкового фундаменту. Він підвищує вітрову стійкість огорожі. Зазор під загородкою повністю перекривається профнастилами, до того ж пил з вулиці не задуватиме на ділянку. Збільшується час будівництва та витрати на його облаштування. Так будують постійні фасадні огорожі.
Опорні - огорожі кріпляться на опорні стовпи, не пов'язані один з одним. Виходить значна економія коштів. Однак велика висота будівлі значно зменшує надійність огорожі. Але забезпечує хорошу циркуляцію ґрунту та води на поверхні землі. Особливо ці переваги помітні при будівництві на схилі або на сипких, повзучих ґрунтах, а також ґрунтах із високою вологістю. Опорними зазвичай роблять паркани між сусідніми ділянками.
Визначити тип конструкції краще після створення повного ескізу будівництва.
Необхідні матеріали та інструменти
Для встановлення загородження будь-якого виду потрібно:
- Профнастил, висота хвилі 8-20мм.
- Кріплення, заклепки, саморізи.
- Пісок, гравій, цемент.
- Покриття проти корозії металу – фарба металом.
- Розмітні мотузки, кілочки.
- Інструменти для земляних робіт (лопати, бури).
- Зварювальний апарат, електроди, кріплення для поперечних лаг.
- Заклепувальний пристрій, дриль, шуруповерт, ріжучі пристрої.
- Опори із профільної труби 60х40 довжиною до 3.5 м для опори.
- Вимірювальні інструменти (рулетка, рівень, виска).
- Поперечки – профільна труба 40х20.
- Руберойд, інший ізолюючий матеріал, що перешкоджає змішуванню бетону та землі у лунках.
Заміри та ескіз паркану дозволяють розраховувати необхідну кількість матеріалів.
Подивіться відео!Помилки під час встановлення паркану
Проведення робіт згідно з планом
Покрокова інструкціязі створення паркану з профліста запропоновано нижче. Монтаж передбачає виконання шести етапів робіт. Краще вивчити ці етапи попередньо, щоб зробити паркан із профнастилуміцним та надійним.
Розмітка
Майбутнє розташування паркану розмічають кілочками, які вбивають у кути по периметру. Після вимірювання відстаней можна визначити кількість отворів. Місця розташування опор відзначають кілочками. Потрібно позначити місце для воріт, хвіртки. Там теж убиваються кілочки.
Порада! Для секційного паркану краще ширину прольотів робити кратним габаритам листа. Для суцільного – підійде стандартна 2,5 – 3 метри.
Монтаж паркану на стрічковому фундаменті, включаючи ступінчастий тип, передбачає встановлення рівнів. Мітки ставлять на відповідних стійках, встановлених у кутах по периметру, а на похилих ділянках – на початку та в кінці кожної секції.
Розмітка території виконується самостійно, ніякого складного обладнання не треба використовувати.
Створення проекту
Для створення плану вимірюється периметр території, ухили, позначаються перешкоди, які неможливо перенести чи видалити. Це може бути трубопроводи, електричні опори. Відповідно до виконаних вимірів креслиться план огорожі. Залежно від типу ґрунту, особливостей рельєфу, економічних можливостей вибирають:
- тип фундаменту;
- конструкцію стійок;
- матеріал для стовпів та додаткових конструкцій (поперечні балки, сполучні скоби, заставні);
- види кріплення, що використовується, фінішне оздоблення.
Упорядкування докладного ескізу дозволяє провести вичерпні розрахунки, визначити кількість необхідних комплектуючих.
Монтаж опор
Практикується застосування таких видів стійок, що забезпечують міцне кріплення листів:
- труба звичайна НКТ діаметром від 73 мм до 89 мм або профільована 60х60 або 80х80 мм;
- стовпи із залізобетону або дерева;
- цегляна кладка;
- гвинтові палі.
Монтаж профільної труби як опори
У намічених місцях буряться лунки завглибшки від 1 до 1,5 метра, діаметром від 20 до 40 см.
Зауваження! При великій висоті паркану від 2 метрів глибина загортання опор має збільшуватися на 35% під землею та 65% над землею.
Стійки ставляться в одну лінію, застосовуючи виска. Вертикальність та лінійність виключають можливі складності стикування листів профнастилу.
Опори потрібно забетонувати. Перед заливанням розчину краю ям обкладають руберойдом, можна застосувати поліетиленову плівку. Це виключить змішування бетону та землі, збереже високу міцність конструкції. Розчин заливають на глибину 1 метр, решта засипається піском та утрамбовується. Такий метод сприяє компенсації деформацій ґрунту при зміні температур.
Важливо! Бетон завжди має повітряні пробки, які потрібно видалити. Повітря видаляється штикуванням наявними інструментами. Допустимо застосування арматури або металевого куточка.
Види робіт, що залишилися, можна виконувати тільки через три дні після заливання бетону.
Перед монтажем профільної труби вимагає:
- Зробити верхню заглушку, щоб унеможливити потрапляння дощової води. Можна використовувати пластикові заглушки, декоративні наконечники. Непогано просто заварити верх стійки.
- Опори краще одразу покрити фарбою необхідного кольору.
- Необхідно на підставу опор приварити металеві п'яти (квадрат із листового заліза). Це спростить роботи з вирівнювання стовпів. Кріплення буде більш надійним та зменшить осадку.
Монтаж залізобетонних чи дерев'яних стовпів
Установка дерев'яних чи залізобетонних опор проводиться аналогічним способом, як із монтажу НКТ чи профільної труби. Дерев'яні опори недовговічні.
Залізобетонні стовпи мають дуже велику вагу, поперечки до них складно прикріпити. Краще такі елементи встановлювати на фундамент.
Монтаж цегляних стовпів
Установка цегляних стовпів передбачає наявність стрічкового фундаменту, оскільки вага конструкції дуже велика, збільшується тиск на ґрунт. Такі стовпи встановлювати складно, потрібні значні витрати та додаткове створення гідроізоляції.
Хід монтажу повторює установку профільної труби, яку пізніше обкладають цеглою.
Важливо! При встановленні цегляних стовпів передбачає встановлення металевих заставних, які застосовують при кріпленні поперечних елементів огорожі.
Подивіться відео!Паркан із профнастилу. Дуже бюджетний варіант
Паркан на гвинтових палях
Переваги монтажу:
- створення традиційної основи;
- застосовується на будь-яких ґрунтах;
- відсутність необхідності застосування спецтехніки; висока швидкість установки.
Належна антикорозійна обробка забезпечує термін служби огорожі понад 50 років.
Проте є недоліки. Вкручування в кам'янисті ґрунти порушує захисне покриття, візуальне виявлення пошкоджень при цьому неможливе. Стійки до паль кріпляться зварюванням. Її проведення потребує певної кваліфікації, досвіду. Установка на палі стовпчиків за допомогою гвинтових з'єднань проводиться після приварювання фланців.
Монтаж поперечних лаг
Ще одним етапом установки паркану є монтаж поперечних лаг. Це робиться за допомогою зварювання, хомутів, болтовими з'єднаннями. Електрозварювання є найбільш оперативним надійним способом. Лаги ставляться паралельно одна до одної і основи споруди. Для забору висотою менше 1.7 м потрібно 2 лаги, якщо висота більша, потрібно ставити 3 лаги.
Створена конструкція є каркасом. Все фарбується антикорозійною фарбою. Особлива увага приділяється місцям зварювання, щоб запобігти корозії.
Крім зварювання, допускається застосовувати:
- Скоби, хомути для поєднання лаг з опорами.
- Кронштейни дозволяють закріпити лаги до стовпа (спереду встик, накладками-тримачами, збоку опор).
Установка профнастилу
П'ятий етап – кріплення листів профнастилу до поперечних планок за допомогою шурупів. Стикування полотен зазвичай проводиться внахлест.
Важливо! Один край листа повинен мати повну хвилю, другий – не повну. Стик виконується лише в один бік. Цей момент важливий, якщо розмітка листа та його різання проводиться поступово в міру монтажу. Місце стику варто закріплювати заклепками.
Самонарізи вкручують на нижню лицьову хвилю:
- слабке закручування шурупів викликає протікання.
- занадто сильно закручений шуруп викликає деформацію прокладки, зруйнує покриття металу.
- криво поставлений шуруп розірве метал, викличе нещільне прилягання прокладки, це загрожує передчасною корозією.
Правильно закручують шуруп під кутом 90 градусів, щоб рівномірно втиснути прокладку без дотику до поверхні металу. Кріпити шурупи допускається до кожної третьої хвилі.
Завершення монтажних робіт
Закінченням будівництва стане встановлення П-подібної планки зверху огорожі. Елемент необов'язковий, але створює рівну крайку. Планка закріплюється затискачами.
Деякі особливості монтажу паркану з профнастилу
Нерівні ділянки або пучні грунти вимагають особливих прийомів.
Пучнистий грунт
Цей аспект враховується тими, хто хоче встановити секційні чи комбіновані огорожі з важкими кам'яними стовпами. Небезпеку становлять супіски, суглинки. Іншими словами, земля, що утримує вологу при заморозках, має ефект пучинистості. Ґрунт різко піднімається при замерзанні. Фундамент веде себе на зразок пластиліну.
Вирішити проблему можна по-різному:
- Повне видалення ґрунту до глибини промерзання та його заміна на пісок. Видалення підлягає також ґрунт навколо фундаменту.
- Монтаж фундаменту нижче точки промерзання. Але тиск пустотливості залишиться на стіні основи.
- Легкі конструкції можна встановлювати, якщо утеплити фундамент спеціальним матеріалом. Утеплювач укладають на ширину, що дорівнює глибині промерзання.
- Хорошим виходом є дренаж. Він являє собою траншею глибиною, що дорівнює глибині фундаменту. Дно траншей потрібно оснастити трубопроводом, обгорнутим матеріалом, що фільтрує. Траншея викопується з відривом 30-50 див від фундаменту. Готовий дренаж засипають щебенем.
Нерівні ділянки
Якщо вирівняти ділянку надто дорого, поставити огорожу можна на нерівну землю. Територію з різкими ухилами можна обгородити секційними або комбінованими загородками, які чудово впишуться у рельєф. Необхідно розраховувати висоту та ширину кожного прольоту. Естетичність забезпечить фундамент ступінчастого типу.
На ухилі менше 35 градусів допускається робити прольоти паркану завширшки 2.5 метра. При нерівномірному ухилі можна робити паркан із прольотів різної довжини. Збільшення ухилу потребує зменшення довжини секції. На нерівних ділянках краще встановити паркани на стрічковому фундаменті.
- З'єднання листів під кутом потрібно закрити кутовими планками, які одержують на згинальному обладнанні.
- Робота з профнастилом вимагає використання робочих рукавиць, оскільки матеріал має гострі кромки.
- Різання листів виконується ножицями по металу. Краї потрібно зафарбовувати фарбою. Болгарку використовувати не можна, вона руйнує декоративне покриття.
Особливості догляду
Доглядати паркан з профнастилу з полімерним антикорозійним покриттям практично не потрібно. Полімер є відмінним захистом. Загородження вздовж дороги може ушкоджуватися камінням, гравієм. Місця пошкоджень потрібно періодично спеціально зафарбовувати.
Подивіться відео!Як зробити паркан із профнастилу своїми руками
Ще зовсім недавно профільовані листи були досить простим і непоказним матеріалом. Виготовлені з оцинкованого листа, вони застосовувалися для покриття покрівлі виробничих цехів, невеликих прибудов, ангарів та гаражів, а також для будівництва навколо будівельних об'єктів. Але це все у минулому.
Паркан із профнастилу поєднує в собі якість та дешевизну.
Виробники постаралися вивести профнастил на більш високий рівень, для чого підійшли до процесу його виготовлення з фантазією і підвищили його якісні характеристики.
І сьогодні профнастил – це абсолютно новий матеріал, в основі якого лежить той самий оцинкований металевий лист, але його зовнішні дані стали куди привабливішими. Наприклад, останній різновид, верхня сторона якої стала покриватися шаром полімеру.
Таким чином, виробники вирішили одразу два завдання:
- Підсилили захисні властивості.
- Створили матеріал, який має чудові зовнішні дані в плані колірного оформлення.
Тому в даний час багато забудовників з великим задоволенням стали застосовувати профнастил не тільки для покриття дахів своїх заміських будинків, дач і господарських прибудов, але і для житлових будинків.
І, як показала практика, будівництво паркану з профнастилу настільки просте, що з нею може впоратися навіть непрофесіонал.
До того ж необхідно відзначити, що пристрій огорожі – це дешево. А на сьогоднішній день фінансовий показник для багатьох відіграє важливішу роль, ніж решта.
Але, як і в будь-якому будівельному процесі, необхідно все точно розрахувати, добре підготуватися, не проґавивши жодної дрібниці, і тільки після цього приступати до самого процесу. І ще один дуже важливий додаток: необхідно суворо витримувати всі етапи зведення огорож з профнастилу своїми руками.
Розрахунок необхідних матеріалів
Для того щоб професійно з профнастилу своїми руками необхідні такі матеріали:
- профільовані листи. Необхідно відразу ж зазначити, що профнастил ділиться на дві категорії: покрівельний і для огорож. Хоча і той, і інший можуть взаємозамінюватись. Так ось для огорож найкраще використовувати матеріал, гребінь якого не перевищує 21 міліметра;
- стійки. Тут можна використати різні варіанти. Наприклад, цегляні або кам'яні стовпи, колоди, труби різної форми перерізу, металеві профілі тощо. Так як розмова йде про профнастил своїми руками, то доведеться вибирати найпростіший варіант. Це стовпи із труб. Монтаж їх простий, ціна невисока. Краще вибрати круглі труби діаметром 59 мм або квадратного перерізу з розмірами 60х60 мм;
- поперечні лаги. Тут також використовуються металеві труби прямокутного перерізу розмірами 60х25 мм. Обов'язкова умова: товщина стінки такої труби не повинна перевищувати двох міліметрів;
- саморізи по металу;
- фарба для фарбування стовпів та лаг вибирається у колір профлистів;
- цемент та гравій.
Тепер все потрібно точно підрахувати. Почнемо із профнастилу. Для цього вам доведеться вирішити, якою висоти буде ваш паркан. Зверніть увагу, що профільовані листи виготовляються завдовжки 12 метрів. Тому доведеться розрізати їх на кратну кількість шматків, щоби не було відходів. В ідеалі це 1,5 м, 2 м, 3 м, 4 м і таке інше.
Наприклад, вибираємо двометровий паркан. Далі вам доведеться вирахувати периметр ділянки, яка буде огорожуватися. Ширина листа відома, висота паркану теж залишається зробити кілька математичних викладок, і ви точно дізнаєтеся необхідну кількість профнастилу.
Є невеликий нюанс. З усієї кількості доведеться відняти розміри воріт та хвіртки, якщо вона буде розташована поза брамою.
Тепер підраховуємо кількість стовпів та їх розмір. Висота паркану – 2 м, але це тільки його зовнішня частина, а монтаж стовпів доведеться виготовляти в ґрунт. Так ось підземна частина стовпів має становити від зовнішньої 30%. У нашому випадку 70 см. Отже, довжина кожної металевої стійки становить 2,7 м-коду.
Тепер кількість стовпів. Тут необхідна схема ділянки та величина її периметра. Оптимальний варіант, коли стовпи будуть розташовані на відстані 2-2,5 метра один від одного.
Кількість поперечних лаг визначається знов-таки на основі схеми ділянки та її периметра. Тут є одна тонкість. Якщо висота паркану перевищує 2 м, то монтаж лаг проводиться в три ряди, якщо менше, то в два. Кількість шурупів визначається просто.
На один лист потрібно або шість, або дев'ять штук. Все залежить від кількості лаг. Інші матеріали підраховуються згідно з БНіП.
Як зробити паркан із профнастилу: етапи будівництва
Етап №1 – земляні роботи. Ви вже визначилися з відстанню між стійками. Відлік піде від стійки воріт. Якщо вони вже стоять, то першу яму доведеться копати біля них. Копати можна лопатами, але це трудомісткий процес. Найкраще використовувати садовий бур.
Після кожної відритої ями відміряємо відстань і копаємо іншу. Бурити свердловину краще трохи більше завглибшки. У неї доведеться засипати гравій та утрамбувати. Він виконуватиме функцію подушки.
Етап №2 – готуємо бетонний розчин. Тут немає потреби робити його у великому обсязі. Можна обмежуватися невеликими замісами, яких вистачало б на бетонування кількох свердловин. Рецептура розчину: одна частина цементу марки М400, чотири частини гравію.
Етап №3 – установка стійок у свердловини та бетонування. Виставляти стовпи потрібно вертикально. Залитий бетон обов'язково проштикують, використовуючи інструменти чи підручні матеріали. Це обов'язкова умова. У процесі штикування відбувається вивільнення повітря, що залишилося у тілі розчину.
Увага! Перед монтажем стійки необхідно пофарбувати.
Етап №4 – встановлення поперечних лаг. Цей етап найкраще розпочати через кілька днів після того, як проведено монтаж усіх своїми руками. Бетонний розчин повинен просохнути.
Тепер до самого процесу. Тут можна використовувати два варіанти кріплення лаг до стійк. Перший – за допомогою електрозварювання. Це найпростіший процес, до того ж дуже надійне кріплення, але воно буде вигідно вам тільки в тому випадку, якщо ви маєте навички роботи зі зварювальним апаратом.
Якщо ні, то доведеться запрошувати фахівця, якому треба буде заплатити. Та й саме будівництво паркану із профнастилу своїми руками переходить у категорію з використанням допомоги з боку.
Другий спосіб, де можна використовувати болтове з'єднання. Тобто свердляться наскрізні отвори в лагах і стійках, ці два елементи з'єднуються болтом і гайкою, а краще двома гайками.
Увага! Установка поперечних лаг проводиться на відстані не менше 20 сантиметрів від верхнього краю стовпа та від ґрунту. Після встановлення лаги потрібно пофарбувати.
Етап №5 – монтаж профільованих листів. Цей процес починається від воріт. Кожен лист виставляється вертикально за допомогою рівня. Кріпити їх над шурупами, застосовуючи електричний шуруповерт. Два кріплення по краях, один посередині на кожну лагу. Кожен наступний лист укладається внахлест однією хвилю.
У принципі, на цьому можна було б і завершити будівництво паркану з профнастилу своїми руками. Але є ще кілька нюансів.
Як правильно зробити паркан: доповнення
Перше. Верхні відкриті краї вертикальних стояків необхідно закрити. Тут можна використовувати декоративні елементи у вигляді куль, пік тощо. Їх виготовлення здійснює велику кількість цехів. Вибір величезний.
Друге. Під профнастилами можна зняти частину грунту і провести бетонування у вигляді смуги, створюючи невелику вимощення у бік вулиці зовні і в бік ділянки зсередини.
Третє. Будівництво паркану має суворо відповідати всім нормам та вимогам дизайну ділянки в цілому. Тобто відповідність воріт та паркану, основного будинку та паркану, прибудов та паркану. Все має бути поєднане однією концепцією ландшафтного дизайну. До речі, все частіше дизайнери пропонують виготовляти ворота та паркан із одного матеріалу.
Четверте. Схема і має суворо підкорятися всім нормам і вимогам сучасності.
Важливо! Жодної самодіяльності та економії будматеріалів. Тимчасовий підхід до цієї споруди неприйнятний, все міцно, все на віки.
Висновок
З усього сказаного вище можна зробити досить простий висновок. Якщо ви вирішили будувати паркан із профнастилу самостійно, не залучаючи кваліфікованої допомоги з боку, то знайте, що пристрій та конструкція паркану досить прості.
У цьому ви могли переконатися. Але підійдіть до його будівництва з великою часткою відповідальності.
Зверніть увагу, що невелика помилка або зневага до одного з етапів може призвести до того, що паркан через деякий час дасть перекіс. Ви втратите не лише гроші на його ремонт чи відновлення, а й багато нервів.
Один з найдешевших парканів для дачі або приватного будинку — з профнастилу. Конструкція у нього нескладна - укопані стовпи, до яких прикріплені поперечні лаги. До цих ґрат на саморізи або заклепки кріпиться профлист. Все дійсно нескладно, особливо якщо вмієте користуватися зварювальним апаратом. Хоча є технологія без зварювання — на болтах чи дерев'яних перекладинах. У будь-якому випадку паркан із профнастилу своїми руками збудувати можна. Можна всі роботи при необхідності виконати поодинці, але при монтажі листів зручніше з помічником.
Конструкція з металевими стовпчиками
Найпростіше виготовлення - паркану зі стовпами з металу, вкопаними в ґрунт. Використовувати можна труби круглого чи квадратного перерізу, але зручніше працювати з квадратними – профільованими.
Довжина стовпів береться залежно від бажаної висоти паркану, плюс додається від 1 до 1,5 метрів на заглиблення у ґрунт. Закопувати в ґрунт необхідно нижче глибини промерзання ґрунту. Для кожного регіону ґрунт промерзає на різну глибину, але в Середній смузі Росії це близько 1,2 м. При визначенні глибини, на яку закопуєте труби, краще перестрахуватись і зробити лунки глибшими. Інакше сили зимового обдимання стійки просто виштовхнуть, і ваш паркан впаде (дивіться фото).
Для стовпів зазвичай беруть профільовану трубу перетином 60*60 мм із товщиною стінки 3 мм. Відстань між стовпами – від 2 до 3 метрів. Чим більша товщина профлиста, тим рідше можна ставити стовпи. Якщо грунт важко копається, є сенс робити відстані більше, інакше можна заощадити на закупівлі металу — що тонше, то дешевше і різниця в ціні суттєва.
Лаги для забору з профлиста роблять із профільної труби 40*20 або 30*20 мм. Другий варіант – дерев'яні бруски 70*40 або близько того. При використанні деревини економиться значна сума, але дерево швидше пропадає, до того ж коробить його від вологи. Швидше за все через кілька років вам доведеться змінювати лаги, і будуть вони вже металевими. Але як економ-варіант піде на кілька років.
Роблячи паркан із профнастилу своїми руками з дерев'яними лагами, не забудьте ретельно обробити деревину антибактеріальним складом (наприклад, Сенеж Ультра). Краще це робити у ванній – занурювати бруски хвилин на 20 у розчин повністю. Так вони служитимуть довше.
Кількість лаг залежить від висоти огорожі. До 2-х метрів - достатньо двох, від 2,2 до 3,0 метра потрібні 3 напрямні, ще вище - 4.
Способи кріплення лаг до стовпів
Металеві лаги приварюють або між стовпами чи спереду. Перший спосіб трудомісткий, причому виходить більше відходів: доводиться нарізати труби на шматки. Але при такому розташуванні лаг конструкція виходить жорсткішою: кожен стовп служить опорою для листа і він менше «гуляє», при бажанні вздовж нього можна поставити пару додаткових кріплень.
Якщо зварюєте труби перед стовпом (з боку вулиці) роботи менше, але різати все одно доведеться і відходи будуть: необхідно щоб зварний шов двох ділянок припадав на стовп. Хіба що ви підгадуєте відстань так, щоб вони лягали рівно. Тоді матеріали закупляєте заздалегідь, а потім розраховуєте крок встановлення стовпів.
Для кріплення дерев'яних брусків приварюють попереду або з обох боків тримачі - металеві куточки або П-подібні напрямні. У них потім свердлять отвори та скріплюють болтами чи шурупами.
Є варіант зібрати паркан із профнастилу без зварювання. Для цього є спеціальний елемент кріплення, який називається Х-кронштейн. Це хрестоподібна пластина із загнутими краями, яка кріпиться на шурупи.
Профнастил для огорож
Для парканів використовується профнастил з маркуванням С - для парканів і стін. Ще є Н і НС, але вони для огорож не підходять — це більше покрівельні матеріали. Рідко можна зустріти маркування A і R, профілі можуть використовуватися для парканів.
У маркуванні після літери стоїть цифра — від 8 до 35. Вона означає висоту ребра в міліметрах. Так С8 означає, що профнастил призначений для забору, а висота хвилі - 8 мм. Чим більша висота хвилі тим жорсткішою буде поверхня. При сильних вітрах беріть як мінімум С10 або С20.
Товщина листа – від 0,4 до 0,8 мм. Найбільш оптимальний варіант – товщина 0,45 мм або 0,5 мм. Вони підійде для огорожі до 2,5 м висоти. Якщо потрібний вищий, беріть хоча б 0,6 мм.
Висота листа зазвичай близько 2 метрів, можна знайти 2,5 м. Ширина буває дуже різною — від 40 см до 12 метрів. Різні заводи випускають різний формат профнастил.
Профнастил може бути оцинкованим, може забарвленим (забарвлені на 15-25% дорожче за оцинковані). Фарбу наносять двох типів: порошкове та полімерне покриття. Порошкове покриття стійкіше, але й дорожче.
Є листи, пофарбовані з одного боку — з другого — оцинковка, покрита ґрунтом сірого кольору, є — з двох. Двостороннє покриття, природно дорожче одностороннього забарвлення, але вигляд кращий, та й термін служби більший.
Опорні труби та лаги для забору зазвичай ґрунтують, потім фарбують. І якось повелося, що фарбують їх темною фарбою. Прикріпивши потім до них пофарбований з одного боку профнастил отримують чітко видний «скелет» на світло-сірому тлі. На невеликій ділянці це критично. Зверніть увагу, і будуючи паркан з профнастилу своїми руками, фарбуйте каркас, що несе, в світло-сірий колір. Результат вас потішить: з двору виглядає це набагато краще.
Як кріпити профнастил до каркаса
Кріплять лист саморізами або заклепками. Самонарізи для профлиста є оцинковані, є пофарбовані. Підбирають їх у тон забарвлення огорожі. Закручують шуруповерт із використанням насадки.
Крок установки залежить від довжини хвилі та висоти огорожі. Чим вищий паркан, тим частіше потрібно встановлювати кріплення. Нормально тримається, якщо кріпити через хвилю, щоб збільшити міцність, за двох лагах можна кріпити в шаховому порядку, а не одну над іншою.
При монтажі важливо виставити вертикально перший лист. Тоді решта встановиться без проблем. При укладанні листів наступний заходить на встановлений на 1 хвилю. Кріплять у нижню частину хвилі. Встановлювати шуруп потрібно строго перпендикулярно. Тоді отвір перекривається шайбою і опади не спричинять відшарування фарби.
Про те, як одному можна кріпити профнастил на паркан, дивіться відео.
Паркан із профнастилу своїми руками: фотозвіт
Будувався паркан від сусідів та фронтальний. Загальна довжина 50 метрів, висота 2,5 м. На фронтальний використаний коричневий профлист, на межі оцинкований, товщина 0,5 мм, марка С8.
Крім того, пішли такі матеріали:
- на стовпи профільована труба 60*60 мм, товщина стінки 2 мм, труби 3 м;
- на стовпи воріт та хвіртки ставили 80*80 мм зі стінкою 3 мм;
- лаги 30*30 мм;
- каркас воріт та хвіртки 40*40 мм;
Готовий паркан із профнастилу своїми руками будувала одна людина
Паркан встановлений на металевих стовпах, між якими потім залитий цоколь. Він необхідний господарям, тому що перед парканом планується розбити квітник (зроблену під нього огорожу ви бачите). Також він потрібен, щоб вода під час рясних злив не заливала подвір'я. Металеві листи кріпляться не відразу від землі, а трохи відступивши. Цей зазор закритий висіканням - стрічкою, яка залишається на деяких виробництвах. Це зроблено спеціально, щоб не перекривати доступ повітря, щоб земля швидше просихала.
Підготовка металу
Перший етап – підготовка труб. Зі складу труба приходить іржава, щоб вона служила довго, доводиться іржу зчищати, потім обробляти «Антиіржею» і після фарбувати. Зручніше спочатку підготувати всі труби, прогрунтувати та пофарбувати, потім тільки починати монтаж. Іржу зчищали металевою щіткою, встановленою на болгарку.
Труби на складі були лише 6-метрові. Так як висота паркану 2,5 метра, закопати потрібно ще 1,3 метра, загальна довжина стовпа має бути 3,8 метра. Щоб заощадити, розрізали навпіл на 3-метрові шматки, а недостатнє доварювали різним металобрухтом, що є в господарстві: обрізки куточків, арматура, шматки різних труб. Потім усі зачистили, заґрунтували та пофарбували.
Встановлення стовпів
Першими поставили два кутові стовпи. Ями бурили купленим у магазині бурим. Грунт нормальний, на одну лунку глибиною 1,3 метра йшло близько 20 хвилин.
Перший стовп виставили горизонтально і так, щоб він над ґрунтом піднімався на висоту 2,5 метри. Щоб виставити другий, знадобилося відбити висоту. Використовували водяний рівень. Заливати його треба так, щоб не було бульбашок — із відра, а не з-під крана, інакше він брехатиме.
Виставили другий стовп за відбитою відміткою (нанесли на планку, яку поставили поруч із лункою) та забетонували. Коли цемент схопився, між стовпами натягли шпагат, яким вирівнювали всі інші.
Технологію заливання використовували стандартну: в лунку встановлювали вдвічі згорнутий руберойд. Всередину ставили трубу, заливали бетоном (М250) та виставляли вертикально. Рівень контролювали схилом. Правильно виставити стовпи це дуже важливо, інакше весь паркан перекосить.
У процесі роботи кілька разів виходило, що бетон заливався не всередину згорнутого руберойду, а між ним та стінками ями. Вигрібати його звідти задоволення маленьке, тому частину, що виступає, розрізали на пелюстки, прибили до землі великими цвяхами. Проблема вирішилася.
Після того, як бетон схопився, зробили переносну опалубку з дощок, обтягнутих щільною плівкою. З їхньою допомогою залили цоколь. Щоб він був міцнішим, по низу до стовпів з двох боків приварені прутки арматури. Навколо них ставилася опалубка.
Встановлення перемичок
Очищені, загрунтовані та пофарбовані труби для перекладин нарізали та приварили. Варили між стовпами. Їх теж нудно ставити в рівень, щоб кріпити було легше.
Після того, як зварювання закінчено, всі місця зварювання очищені дротяною щіткою, оброблені "Антиіржею" і після пофарбовані.
Монтаж профлиста
Так як верхня перемичка проходить по самому верху паркану, і приварена вона рівно в рівень, проблем з вирівнюванням та встановленням листів не було. Кріпили спочатку по краях, потім встановлювали проміжні шурупи. Щоб простіше було їх ставити, між крайніми натягли нитку.
Рівне встановлене кріплення — теж красиво
Після цього були зварені та прикріплені ворота. Як останні штрих – встановлені зверху додаткові елементи – П-подібний профіль, що закриває верхівку огорожі та заглушки на труби.
Як ви зрозуміли, особливо складного немає нічого. Важливо виставити стовпи і приварити каркас. Це і є основне завдання. Багато часу - близько 60% йде на підготовку труб - очищення, ґрунтування, фарбування.
Паркан із профлиста з цегляними стовпами
Звичайно, більш декоративно виглядає огорожа з цегляними стовпами. За бажання можна зробити його, але часу знадобиться більше. Є два варіанта:
- Робити повноцінний стрічковий фундамент. Але це довго та дорого. На грунтах, що добре дренуються, можна робити фундамент дрібного закладання, на пучнистих доведеться закопуватися нижче глибини промерзання грунту. І хоч стрічка буде неширока, роботи багато — на всю довжину паркану копати траншею, ставити опалубку, в'язати арматуру, заливати і потім обробляти. Поверх ставити цегляні стовпи. Міцно, надійно, але дорого.
- Зробити за схемою, описаною вище: несучі стовпи з цоколем. Навколо стовпів викладають цеглу. Цей спосіб менш витратний. Про те,
Вся технологія така ж, тільки армування знадобиться жорсткіше - два пояси по два дроти діаметром 10-12 мм. У стовпи необхідно буде встановити заставні елементи, до яких кріпляться напрямні. Їх (заставні) можна приварити до труби після того, як вона виставлена і схопився розчин.
Фото дизайну парканів із профліста
Часто профільований лист комбінують з куванням, іноді варять раму з профільної труби, в неї монтують профнастил і все це прикрашають металевими візерунками - кованими або звареними. Ще варіант зробити огорожу нестандартною – встановити хвилю не вертикально, а горизонтально. Невелика, начебто зміна, а вигляд інший. Деякі ідеї у фотогалереї є нижче.
Будь-яка ділянка має бути захищена від сторонніх поглядів надійним парканом. Його можна спорудити із різних матеріалів. Найпопулярніший і бюджетний варіант – це паркан із профнастилу.
Він підійде тим, хто хоче заощадити на матеріаліі не витрачати багато часу на спорудження огорожі. Як зробити паркан з профнастилу своїми руками розуміємося на цій статті.
Переваги та недоліки паркану з профнастилу
Паркан із профнастилу має низку перевагперед іншими:
- Стійкість до корозії;
- міцність;
- привабливий зовнішній вигляд;
- простота установки;
- порівняно низька вартість матеріалу;
- довговічність;
- мінімальний догляд.
Важливою перевагою конструкції є мала земляних робіт і простота установки.
Якщо не знайшлося помічника для – не переживайте! З таким парканом під силу впоратися та самостійно.
На користь паркану з такого матеріалу належить його непрозорість. Це важливо для вільного переміщення дільницею. Одночасно можна не перебувати на увазі у сусідів.
Мінуси профнастилу:
Варіанти встановлення матеріалу
Установка без зварювального апарату
Як бути, якщо зварювального апарату немає, чи майстер-самоучка не вміє працювати зі зварюванням? Можна поставити паркан і без зварювання, за допомогою допоміжних : кронштейнів, болтів, саморізів та будівельного хомута.
При такому вигляді кріплення не можна використовувати деталі, здатні завдати шкоди захисному покриттю.
Крім профнастилів використовуються поперечні профілі огородження, звані лагами. Закріпити лаги до стовпа просто: кронштейн та будівельний хомут дозволять обійтися без застосування зварювального апарату.
У використанні кронштейна виділяють такі плюси:
Використання зварювання
Зварювальні роботи забезпечують металевим елементам забору. надійне кріплення. Після зварювання кріплень поверхню обробляють спеціальною ґрунтовкою, щоб закріпити виконану роботу і надати виробу більшої товщини.
Стовпи з цегляної кладки
Паркан із стовпами (приклад на фото зліва) обирають господарі домоволодінь, яким важлива найвища стійкість листів та респектабельний зовнішній вигляд.
Як і для металевих стовпів, для цегляних укріплень проводиться розмітка під майбутню кладку.
Майстри роблять поглиблення, куди заливають бетон. Така процедура важлива через великої ваги майбутньої конструкції. Будівельний матеріал викладаються площею 1,5 на 1,5 цегли.
Протягом кладки цегляного стовпа використовують рівень та виска для точності.
На висоті 0,2-0,3 метра та 1,5-1,7 метрів від верхнього краю ґрунту всередину стовпа укладаються кронштейни для підтримки конструкції. Після завершення кладки до кронштейнів приварюють лаги та покривають захисним покриттям.
Після завершення кладки поверхня кожного стовпа покривається спеціальним дахомдля захисту цегляних стовпів від опадів.
Паркан із фундаментом і без нього
Іноді господар майбутнього паркану вирішує встановлювати огороджувальну конструкцію з профільованих листів без фундаменту. Перед ухваленням такого рішення потрібно порадитися з фахівцем, який розповість про тип ґрунту та його заболоченість.
Якщо місцевості є перепади , наявність сильного вітру і рідкість грунту, установку без фундаменту робити не можна.
Якщо грунтовий шар дозволяє такий тип зведення, краще використовувати профільну трубу 100 мм в діаметрі. Висоту труби підбирають, виходячи з запланованої висоти огорожі. Верхівка опори заварюється, щоб уникнути попадання вологи.
Будівництво з фундаментом набагато надійнішеніж без нього. Якщо є фінансова можливість і додатковий час, краще вирити ями. У них засипають гравій, перемішаний з битою цеглою. Отвір заливається цементом із попередньо закріпленими опорами.
Зафіксовані стовпи не можна чіпати протягом чотирьох днів, доки цемент повністю не висохне.
Покрокова інструкція щодо встановлення профліста
Побудова докладної схеми
Роботи з профнастилом починаються з накреслення докладної схеми, в якій будуть враховані всі моменти:
- розташування опор паркану;
- нерівності на поверхні грунту;
- висота огородження і довжина окремих його ділянок.
На цьому етапі потрібно визначитися, який паркан буде на ділянці: суцільний чи секційний. Суцільна конструкція передбачає безперервне розташування профнастилів по всьому периметру.
Секційний паркан розбивається на сегменти розділені стовпами.
Вибір матеріалу
При виборі матеріалу необхідно звернути увагу на висоту листа, його товщину. Матеріал не повинен бути надто тонким.
- Поліестер. Захищає виріб від впливу ультрафіолетового випромінювання та перепадів температур. Однак, порівняно невелика товщина поліестерового покриття не захистить від зовнішніх пошкоджень.
- Пластизол. Покриття має велику товщину та стійкість до всіх видів впливу.
- Пуралове покриття. Це покриття з поліуретаново – поліамідної фарби. Здатно витримати як механічне, а й хімічне вплив.
- Покриття із ПВДФ. Нова розробка у сфері покриття матеріалів. Витримує колосальні ультрафіолетові навантаження і стійко до всіх видів ушкоджень.
Для заміського будинку, розташованого в помірному кліматі, оптимальним вибором буде паркан із пластизальним або поліестеровим покриттям.
Проведення фундаментних робіт
Проведення робіт із закладки фундаменту - один із важливих етапівтому що саме в цей момент розмічуються місця для майбутніх стовпів. А від правильного розташування залежатиме рівність конструкції.
Спочатку проводиться розмітка майбутнього паркану. Для цієї процедури можна використовувати кілочки з прив'язаною мотузкою та гідрорівнем для точності. Потім намічаються місця для встановлення труб. У зазначених місцях роблять поглиблення (рекомендована глибина – 1 метр).
Встановлення стовпів
Стовпи є опорою для профільованого листа. Від міцності матеріалу, з якого вони виготовлені, залежить надійність паркану. Висота труби має бути обрана з урахуванням того, на яку глибину входитиме опора у лунці.
Популярністю користуються стовпи із профільованої труби 40х20. Чим тонший профнастил, тим менша має бути відстань між опорами.
Бюджетний варіант для опори паркану – дерево. Дерев'яні стовпи менш затребувані через недовговічність. Однак вони здатні витримувати значні навантаження. За такого вибору потрібно ретельно обробити стовпи антибактеріальним розчином.
Стовпи необхідно вирівняти за висотою. За відносно рівної місцевості паркан уздовж по горизонталі не повинен мати суттєвих відхилень та перепадів. Для цього використовують рідкий рівень. На стовпчиках встановлюють позначку та болгаркою відрізають зайві сантиметри.
Стовпи встановлюються в заздалегідь вириті ями та заливаються бетоном з додаванням щебеню. Поверхню бетону накривають плівкою, щоб уникнути попадання вологи та прискорення сушіння.
Установка стовпів складна, але своїми руками її виконати можна. Головне - дотримуватися точності в роботі. Установку рекомендується проводити вдвох із помічником.
Після успішного висихання бетону поверхню вертикальних стовпів та лаг покривають фарбою або ґрунтовкою.. Якщо не здійснити цю процедуру заздалегідь, то згодом, коли листи вже щільно триматимуться, вони заважатимуть обробці поверхні.
Кріплення профнастилу
Займатися установкою профнастилу найкраще з напарником. Один тримає нижню частину листа лише на рівні натягнутої нитки, а інший закріплює поверхню шуроповертом у верхній частині.
Після перевірки на горизонтальність листа його зміцнюють ще у трьох-чотирьох місцях. Листи кріпляться шурупами або болтами. Можна, можливо спростити роботу за допомогою шуруповертаз низькими оборотами. Самонарізи необхідно вкручувати через одну хвилю.
Незважаючи на те, що саморіз легко вкручується в профнастил, краще робити попередній отвір у матеріалі, діаметром дещо більшим діаметра саморіза. Це має значення при лінійному розширенні металу за рахунок різких коливань температури.
Перпендикулярне вкручування шурупа- Необхідна умова кріплення профлиста. Для кращої герметичності кріплення використовують спеціальні неопренові шайби, які мають щільно прилягати до аркуша.
Для точності встановлення використовують рівень. Важливо зробити рівну установку першого аркуша, Оскільки вся решта роботи вестиметься від нього. Лист кріпиться у чотирьох місцях з відступом 20 см від краю. Наступний лист кладеться з нахлестом в одну хвилю.
Для точності влучення саморізом у перекладини потрібно натягнути мотузку із зовнішнього боку на їхньому рівні.
Робити мінімальну кількість кріплень неприпустимо: через пориви вітру паркан зазнає розхитування.
Завершальний етап у монтажі – встановлення торцевої планки. Вона прикриє кромки та створить видимість закінченої конструкції.
Швидко і просто будуємо паркан із профнастилу без фундаменту — відео інструкція:
Сьогодні все більше власників приватних будинків зводять на своїх ділянках огорожі із металевого профільованого листа (профлиста). І це не дивно – цей міцний і надійний матеріал досить швидко набув популярності в народі. Самостійно збудувати такий паркан нескладно. Про всі тонкощі та нюанси цієї роботи можна дізнатися в цій статті.
Особливості
Паркан із профнастилу можна поставити на ділянці за своїм кресленням без звернення до професійних будівельників та оренди спеціальної техніки. Цей та інші фактори роблять його дуже популярним серед власників приватних будинків.
Переваги
- Зносостійкість. Паркан із профільованого сталевого листа прослужить довгі роки, тому що матеріал з часом не змінює своїх характеристик. Він надійно захищений від корозії спеціальним покриттям та стійкий до сильних поривів вітру.
- Економічність. За співвідношенням «ціна – якість» профнастил можна назвати найкращим для виготовлення огорож.
- Легкість монтажу. З особливостями влаштування такого огородження максимально швидко впорається практично будь-який дачник.
- Не потребує особливого догляду. Досить просто іноді мити огорожу звичайною водою і при необхідності замінювати окремі листи.
- Великий вибір кольорів.
- Знижує рівень шуму. Профнастил здатний відбивати звукові хвилі.
- Естетичний зовнішній вигляд.
Купуючи профлиста, слід звернути увагу на ціну. Занадто маленька вартість може свідчити про погану якість оцинкування або недостатньо товстий метал, який не підійде для зведення паркану.
Для початку потрібно перевірити товщину листа (для будівництва паркану цілком достатньо показника 0,6-0,7 мм). Потім необхідно переконатися в тому, що продавець має сертифікати, що підтверджують якість матеріалу.
Для огорож найчастіше використовується стіновий профнастил.Він дешевше несучого та підходить для будь-якої місцевості без сильних вітрових навантажень. Важливо знайти оптимальний баланс між ціною та захищеністю листа від зовнішніх впливів. Не треба забувати про те, що найдешевший варіант у будь-якому випадку програє у довговічності.
Матеріал має безліч шарів, кожен із яких служить окремим цілям. Звичайно, тільки правильне їхнє поєднання робить профнастил справді якісним. Наприклад, покриття з низькосортної сталі не матиме належного ефекту. Щоб зупинитись на конкретному матеріалі, потрібно знати, чим покривається сталь.
Різновиди захисних покриттів профнастилу.
- Цинк.Найдешевший варіант, на надійність якого сподіватися не доводиться. Його рідко використовують для будівництва парканів на дачних ділянках, зате він популярний на складах, будівництві та промислових підприємствах як тимчасове огородження.
- Алюцинк.Це покриття з алюмінію та цинку. Зовні такий паркан буде презентабельнішим, до того ж його можна покривати акриловими або масляними фарбами для металу. Але і підсумкова ціна вийде велика, якщо врахувати вартість високоякісних фарб.
- Поліестер.Глянцева поверхня такого паркану завжди виглядатиме охайно, а будь-який бруд легко змивається дощем або водою з садового шланга. Покриття стійке до будь-яких погодних умов, і йому не страшні розчинники.
- Пластизол.Найдорожчий і водночас найнадійніший варіант. Найчастіше його можна побачити в елітних спорудах. Паркан із покриттям із пластизолу стоятиме десятки років і виглядатиме як новий протягом усього цього часу.
Особливу увагу варто приділити товщині листа. Якщо вона менше 0,45 мм, то забір під вітром може легко деформуватися та зірвати отвори під шурупи.
Йдеться про товщину оцинкованого листа у первісному вигляді, без захисного покриття.
Щоб уникнути проблем із вибором та не натрапити на неякісний матеріал, краще замовити профнастил у Європі. Там зосереджено провідних виробників зі світовим ім'ям.
Конструкції
Перед початком будівництва важливо вирішити, який конструкції буде паркан. Тут вибір невеликий: нижній край може бути закопаний у ґрунт або перебувати над землею. Відстань між огорожею та землею є обов'язковою умовою, якщо будівництво ведеться на схилі або надмірно вологому ґрунті.
Також варто пам'ятати про те, що вітер і пил поступово зітруть захисний шар профнастилу і його потрібно буде підфарбовувати, щоб уникнути появи іржі.
Але є й інший вихід - встановити на паркан спеціальні П-подібні профілі для захисту. Їх теж потрібно буде підфарбовувати раз на кілька років, але це набагато простіше, ніж боротися з іржею на огорожі.
Якщо опорами є круглі стовпи з цегли або дерева, каркас паркану потрібно монтувати внахлест., Т. е. шляхом зварювання лаг і поверхні стовпів, а листи прилаштовувати виключно до лагам. Так само можна зібрати каркас і на прямокутних опорах. Професійні забудовники найчастіше так і роблять.
Але для більшої міцності незайвим буде закріпити лаги у просторі між опорами таким чином, щоб їх зовнішні частини збігалися. При такому способі збирання листи можна буде кріпити як до опор, так і до лагів. Саморізів, звичайно, у цьому випадку знадобиться більше, але й міцність конструкції підвищиться у багато разів.
Існує ще так званий модульний (секційний) паркан – кожен профнастил обрамляється рамою по периметру, а потім приварюється до опор. Такий варіант дуже трудомісткий, але в результаті така огорожа виглядатиме більш стильною і закінченою, ніж звичайна металева.
Розрахунок матеріалів
Профнастил – досить міцний матеріал, і з нього можна будувати паркани заввишки до восьми метрів. Метал кріпиться на лаги, яких найчастіше дві чи три. Для монтування також потрібні шурупи по металу.
Щоб самому порахувати, скільки потрібно опор, потрібно довжину периметра паркану розділити на проміжки між опорами. До отриманого числа потрібно додати 4 (по два стовпи по краях воріт і для кріплення хвіртки) і ще 4 для кожного кута.
Кількість профнастилу рахується з урахуванням ширини листів.Знову ж периметр огорожі потрібно розділити на ширину вибраних профнастилів. Рекомендується взяти на кілька аркушів більше на випадок, якщо розрахунки дадуть похибку.
Щоб отримати потрібну довжину лаг, необхідно помножити показник периметра на 2, а до отриманого результату додати потрібний метраж для встановлення воріт та хвіртки.
Щоб було легко монтувати огорожу, можна відразу замовити листи потрібного розміру.Стандартна їх ширина – приблизно 120-130 см, а висота 190-200 см. Також знадобляться шурупи по металу, фарба (при необхідності), гравій та цемент.
На підсумкову вартість паркану можуть вплинути метод встановлення опор, товщина профільованого листа, розмір (кількість) воріт та хвірток, кількість стовпів та лаг.
Підготовчі роботи
Покрокова інструкція попередніх робіт перед початком будівництва передбачає виконання кількох етапів.
Розмітка
Насамперед варто визначитися, де точно розміститься огорожа (воріт, хвіртка) і помітити місце для стовпів. Також необхідно вирішити, якою буде висота, щоб правильно розрахувати кількість матеріалу при покупці.
Вибір матеріалу для стовпів
Найчастіше як опори використовують металеві труби. Товщина їх стін повинна становити не менше 2 мм, для високих будівель – не менше 3 мм. Між круглими та профільованими трубами краще вибрати останні, тому що вони відрізняються підвищеною механічною міцністю. Висота опор безпосередньо залежить від висоти паркану, а під землю метал вміщується найчастіше на півметра. Згодом металеві опори необхідно обробляти антикорозійними сумішами.
Якщо потрібно заощадити, для опор можна вибрати дерев'яні стовпчики.Вони не такі міцні, як металеві, але обійдуться набагато дешевше. В цьому випадку найбільш підходящими породами будуть ялина, кедр або сосна. Важливо вибрати брус без тріщин, з рівною поверхнею, інакше незабаром може знадобитися ремонт. Перед тим, як помістити стовпи в землю, їх необхідно обробити антисептиком та водовідштовхувальною сумішшю.
Альтернативою дерев'яним та металевим опорам можуть бути бетонні конструкції. Такі стовпи робляться з цементу, щебеню і піску і мають високу міцність.
Іноді фундамент паркану роблять із цегли, що зовні виглядає більш виграшно. Але будівництво паркану з цегляними опорами вимагатиме великих витрат сил і часу.
Встановлення опор
Коли питання з вибором матеріалу вирішено, слід розпочинати безпосередню установку опор. Тут найскладнішим і надійним варіантом буде паркан зі стовпами з бетону. Стандартним відступом між стовпами буде відстань 3 метри. Справа в тому, що профільні труби в довжину становлять 6 метрів і з прольотами в 3 метри буде набагато простіше стикувати лаги.
Далі в потрібних місцях за допомогою бура потрібно проробити отвори, які в діаметрі будуть ширші за вибрані опори мінімум на 10 см. У ці отвори засипається гравій, який потрібно як слід ущільнити. Потім вставляються та вирівнюються опори.
Наповнивши отвори гравієм приблизно до середини, можна приступати до заливання цементу. Стовп необхідно добре зафіксувати дошками чи розкосами, які можна зняти лише після повного застигання розчину.
Виготовлення та монтаж
Коли фундамент повністю застиг, можна встановлювати лаги. Тут знадобиться шестиметрова труба, про яку йшлося раніше. Кількість лаг варіюється від 2 до 3 в залежності від того, наскільки високим буде паркан. Лаги встановлюються на універсальній відстані від краю – 4-5 см. Для надійності фіксації їх краще приварити.
Щоб уникнути появи іржі стовпи покриваються ґрунтовкою.Якщо ґрунт на ділянці м'який, то стовпи згодом можуть досить швидко просісти. Тому в цьому випадку буде логічним зробити стрічковий фундамент. Його нескладно встановити своїми руками - рівно вздовж стовпів викопується рів і будується невисокий стрічковий короб, потім стінами конструкції прокладається гідроізоляція і все це заливається бетоном.
Наступний етап – встановлення металопрофілю на лаги. Для того, щоб міцно їх прикріпити, достатньо буде звичайних шурупів по металу. Стикування листів металопрофілю проводиться внахлест. Монтувати необхідно в будівельних рукавичках, тому є небезпека порізатися про куточки профнастилу.
Останнім і найважчим буде етап установки воріт і хвіртки. Їх потрібно спорудити рами. При цьому потрібно запобігти провисанню стулок воріт, приваривши до кожної з них окрему планку, яка з'єднає протилежні краї рам. Після кріплення рами обшиваються зверху профнастилом.
Важливі особливості, які варто враховувати під час будівництва.
- Щоб підсумкова конструкція не косилася, при встановленні стовпів дуже важливо стежити за вертикальним розташуванням за допомогою схилу.
- Відстань між опорами краще не робити більше 2,5-3 метрів, тому що інакше може виникнути ефект парусності.
- Огорожу з профнастилу можна починати будувати будь-якої пори року. На його подальші властивості не вплине погода та температура повітря.
- Якщо під час встановлення аркуші трохи пошкодилися або подряпалися, потрібно негайно зафарбувати всі пошкодження. У протилежному випадку профнастил втратить свої антикарозійні властивості.
Між стовпами, на які встановлюватиметься хвіртка або ворота, потрібно вирити траншею шириною до 30 см, укласти всередину каркас з арматури і залити зверху бетоном. Це потрібно для того, щоб стовпи були з'єднані між собою одним фундаментом і вплив погодних умов був однаковим з двох сторін хвіртки (воріт).
Подібна конструкція дозволить уникнути перекіс стулок і вони будуть вільно відкриватися/закриватися. Для стовпів, які задумано обкласти цеглою, така конструкція є обов'язковою.
Якщо ділянка розташовується на схилі, це зовсім не проблема для будівництва паркану з профнастилу, просто є пара особливостей, які варто врахувати при будівництві. Для рівності конструкції необхідно протягнути мотузку по периметру будівлі. Орієнтуючись на неї, профлисти кріпляться таким чином, щоб не допускати перепадів у висоті між ними. Вийде, що кожен листок має невелике відхилення від вертикалі щодо землі, але на невеликому схилі це буде майже непомітно.
Якщо паркан зводиться на крутому схилі з великими перепадами у висоті, то потрібна інша технологія.У цьому випадку лінія для монтажу визначається за допомогою мотузки, схилу та будівельного рівня. Необхідно виміряти висоту перепаду між стовпами. Для розрахунку кількості опор у разі висота перепадів ділиться на показник прольотів між опорами.
Наприклад, якщо планується паркан завдовжки 30 метрів з прольотами між опорами по 3 метри, а величина перепаду близько 1 метра, потрібно 10 сантиметрів розділити кількість прольотів, т. е. на 10. Отримаємо результат 10 сантиметрів. Саме на цю величину потрібно робити нижче кожен із прольотів, що збереже естетичний вигляд будівлі. Вийде своєрідна драбинка, яка поступово спускається схилом.
Якщо схил дуже крутий, можна встановити профлисти різної величини кожного прольоту.Таким чином вийде не найкрасивіший варіант, але хоча б не дуже помітні відмінності між листами і паркан буде виглядати більш цільно.
Комбіновані конструкції з кам'яними або цегляними опорами вимагають особливої уваги до стану ґрунту на місці передбачуваного будівництва. Проблемою для будівництва можуть стати ґрунти, що утримують вологу. Ця властивість землі може призвести до різкого підняття рівня ґрунту під час замерзання ґрунту і, як наслідок, до руйнування всього фундаменту.
Існує кілька способів вирішити цю проблему.
- Можна вилучити весь ґрунт за рівнем промерзання та замінити його іншим ґрунтом. Це потрібно зробити і із землею навколо фундаменту.
- Можна встановити фундамент нижче рівня промерзання, але в такому разі вологий грунт давитиме на основу.
- Є також варіант утеплення фундаменту спеціальним матеріалом на всю глибину промерзання ґрунту. Але це спосіб підходить лише для легких будов.
- Найоптимальніший варіант - встановлення дренажу у вигляді траншеї з трубою, яку потрібно обернути в фільтруючу матерію. Цей дренаж зводиться з відривом близько 40 сантиметрів від паркану, а підсумкова конструкція засипається щебенем.
Як видно, паркан із профнастилу можна побудувати самому в найкоротший термін і бути впевненим, що він простоїть багато років. Якщо ж бетонні стовпи виглядають не дуже естетично - існує безліч способів зробити огорожу більш привабливою та стильною.
Декор
Спочатку профнастил робився як матеріал для обробки складів, тимчасових будівництв, паркінгів. Тобто будівель, які не мають привабливого зовнішнього вигляду. Сьогодні ж профлист став дуже затребуваний, тому виробникам довелося задуматися про колірну гамму та варіанти його декору.
Найпоширеніший спосіб декору – поєднання профнастилу з цегляними чи кам'яними опорами. Також можна обробити штучним каменем бетонні стовпи або купити профлисти, пофарбовані під дерево чи камінь.
Колір огорожі не повинен надто круто виділятися на тлі дизайну інших будівель і всієї ділянки.Деякі дачники вибирають профнастил однакового кольору з дахом. Для декору сталевих елементів краще використовувати порошкову фарбу, яка не вигорить та не потріскається.
Технологія плазмового різання дозволяє зробити фігурну вирізку на профлистах. Найчастіше господарі обмежуються фігурним оформленням верхнього краю огорожі.
Багато хто прикрашає свої огорожі за допомогою кованих елементів. Це можуть бути геометричні фігури, візерунки, орнаменти та все, на що вистачить фантазії. Їх можна приварити або просто прикрутити до профнастилу. Особливо виграшно ці елементи виглядатимуть, якщо подібні вже присутні в декоруванні балкона, сходів або хвіртки.
За наявності фасадних фарб можна зробити свій паркан єдиним у своєму роді.Можна намалювати улюблені сюжети, квіти, абстракцію. А ще краще найняти професійного художника для зображення репродукції класичного живопису. Після висихання такий малюнок потрібно покрити лаком, щоб він не потріскався та не вигорів з часом.
Та й класичний варіант декорування – кучерявими рослинами, залишається завжди актуальним. Найчастіше зелені допомагають рости у правильному напрямку пари невеликих кріплень на паркані, залишаючи вільними лише хвіртку та ворота.
- Якщо раптом під час монтажу листи профнастилу подряпалися шурупами або чимось іншим, варто якнайшвидше зафарбувати пошкодження балончиком.
- Без хоч би мінімального досвіду братися за зварювальний апарат не варто. Найкраще запросити професіонала або використовувати альтернативні способи монтажу без зварювання.
- Якщо парапети (відливи) огородження залишити відкритими, то в маленькі тріщини в матеріалі постійно потраплятиме волога. При температурних перепадах ця волога замерзає і відтає, що може призвести до розширення тріщин і подальшого руйнування бетону.
- Обов'язковим кроком є гідроізоляція лунок. Особливо якщо рівень залягання ґрунтових вод вищий за середній. Для цього добре підійде руберойд.
- Якщо листи профнастилу з внутрішньої сторони будуть дуже темними, ділянка візуально здаватиметься меншою.
- Стикувати листи потрібно таким чином, щоб гофровані секції розташовувалися вертикально. Іноді їх навмисно встановлюють горизонтально, але в цьому випадку варто подбати про те, щоб вода не накопичувалася в поглибленнях.
- Пісок, засипаний перед заливкою фундаменту, захистить від нерівномірного промерзання землі у зимовий період.
- Зварні шви необхідно знежирити і пофарбувати в той же колір, що стовпи та хвіртка. Інакше шви можуть швидко заіржавіти.
- Робота піде швидше та легше, якщо відразу правильно та акуратно встановити перший лист. Стандартною відстанню між шурупами можна назвати три хвилі на профлисті. Таким чином, на один аркуш витрачається 10-12 шурупів.
- Для додаткового захисту від вологи та надання закінченості споруді можна встановити вітрову планку.
- Коли стовпи встановлені, потрібно ще раз переконатися в рівні їх розташування. Для цього потрібно взяти товсту нитку і протягнути її вздовж всього паркану, закріпивши її за перший та останній стовп.
- Деякі будівельники-самоучки просто забивають опори в землю та кріплять на них профлисти. Так робити в жодному разі не можна, тому що без запланованої основи паркан через пару років може впасти від простого пориву вітру. Щоб така імпровізація в будівництві не стала повною руйнацією, варто відразу звернутися до професіоналів.
- Для кріплення лаг використовують як зварювальний апарат, і болти. Фахівці радять обирати перший варіант. Загальна вартість проекту від цього не зміниться, а ось міцність значно підвищиться.
- Щоб уникнути деформації листів, потрібно передбачити правильну відстань між краєм та лагами. Буде оптимально, якщо воно не перевищуватиме 40 мм.
- Для кріплення профільованих листів необхідні оцинковані шурупи. Використання алюмінієвих кріплень може призвести до появи тріщин на кріпленнях у морози та в подальшому до руйнування всього паркану.
- Вибір матеріалів для майбутнього паркану залежить від господарів ділянки і може сильно вплинути на кінцевий результат і термін експлуатації. Якщо трапляється на очі сумнівний матеріал за низькою ціною – краще не брати. Адже бажання заощадити на початковій стадії будівництва може призвести до додаткових витрат на ремонт або до необхідності повністю переробляти огорожу.
- Якщо фінансові можливості дозволяють придбати профільований лист із двостороннім захисним покриттям, то логічно так і зробити. Адже такий варіант буде набагато надійнішим і довговічнішим, ніж звичайний профнастил з одностороннім захистом. Така інвестиція дозволить рідше ремонтувати конструкцію.
- При фарбуванні листів оптимальним буде нанесення кількох шарів. Це пов'язано з тим, що після монтування певні ділянки будуть недоступні для фарбування, а додатковий захист ніколи не завадить.
- Зрозуміло, що опори з цегли або каменю виглядатимуть набагато привабливіше, ніж труби з металу. Але останні використовуються найчастіше. Це пов'язано з легкістю самостійного монтажу та можливістю встановити полегшений фундамент.
- Не варто при декоруванні обмежуватись однаковими листами одного кольору. При грамотному підході можна поєднувати різнокольорові листи з різним гофром та кам'яні чи цегляні опори.
- Для оформлення за допомогою рослин можна висадити виноград, плющ або інші породи, які здатні розростатися по паркану.
- Також часто по периметру висаджують більш об'ємні рослини - ялини, садові чагарники, або встановлюють великі вазони, де ростуть декоративні дерева.
- Внутрішнє оздоблення паркану може включати різні полички, на які можна поставити горщики з кучерявими квітами або просто гачки, на які вішаються предмети декору для двору та саду. Крім прикрас на таких полицях можна зберігати побутові речі або садові інструменти.
- Часто виникає питання про те, чим закрити простір під парканом за наявності стрічкового фундаменту. Це можна акуратно зробити з внутрішньої сторони огорожі за допомогою шматків профлиста, що залишилися, або звичайних дощок. Звичайно, це зіпсує естетичний вигляд огорожі, але густі чагарники, висаджені по периметру, легко вирішать цю проблему.
- Якщо потрібно висадити квіти вздовж високого фундаменту, то краще вибрати сорти, які не бояться тіні.
- Щоб стінки основи з бетону були гладкими, перед заливкою рекомендується додати в нього кам'яну крихту.
- Деякі будівельники для додаткової стійкості приварюють перемички до стовпів. Це варто робити із зовнішнього боку чи між стовпами. Такий метод вимагає багато часу та зусиль, але дозволить отримати дуже жорсткий та надійний каркас. При цьому кожна окрема опора кріпиться до листів і тим самим зміцнюватиме всю конструкцію.
- Амплітуда гофрованої хвилі впливає на жорсткість профліста. Відповідно, що більше ця величина, то міцнішим буде паркан. Якщо ділянка розташовується біля з сильними вітрами, то оптимальним буде матеріал класу с20.
- Вибираючи товщину листа, потрібно враховувати майбутню висоту огорожі. Для забору до 2,5 метрів оптимальною буде товщина 0,5 міліметрів. А стандартний паркан для дачної ділянки рідко роблять понад два метри.
- Покриттю також варто приділити особливу увагу. Порошкове покриття стійкіше, тому потрібно зробити вибір на його користь. Варто врахувати і той факт, що стандартний профнастил продається з покриттям фарбою тільки з одного боку, зворотна сторона або пофарбована в сірий колір, або ні чим не оброблена. Якщо зовнішній вигляд внутрішньої частини паркану важливий для господарів і вони не мають бажання витрачати багато сил на декор, то краще відразу придбати профнастил з двостороннім покриттям.
- Якщо виникла потреба обрізати профільований лист самостійно, то допоможуть спеціальні ножиці по металу. Болгаркою в цьому випадку краще не користуватися, тому що край може вийти із зазубринами, та й ножиці набагато безпечніше.
- Ще одна важлива особливість, якої чомусь багато будівельників нехтують - верхівку стовпа опори обов'язково варто заварити, інакше вона просто розплющиться і це призведе до потрапляння вологи всередину і, як наслідок, до збільшення та розтріскування опори в зимовий час.
- Установку стовпів краще починати з крайніх, фіксуючи їх за допомогою клинів та натягнутого шнура. Орієнтуючись по них, набагато простіше відрегулювати висоту наступних стовпів.
