Де взяти підсилювач для колонок. Виготовлення міні колонки з підсилювачем

Використовуючи саморобний підсилювач звуку, ви зможете зробити свою власну портативну колонку або невелику аудіо систему. А допоможе в цьому нижченаведений відео урок. Використовуючи практично підручні засоби, ви зможете створити міні динамік для посилення звуку.

Такий пристрій зможе зробити навіть школяр, тому що воно складається з мінімальних компонентів і не вимагає величезних знань в електроніки.

Для роботи нам буде потрібно:

коннектор для крони;
дроти;
батарейка крона на 9 Вт;
один динамік від 0,5 до 1 Ватт, з опором 8 Ом;
міні-джек на 3,5 мм;
резистор на 10 Ом;
кнопка вимикач;
мікросхема LM386;
конденсатор на 10 Вт і 220 мкФ.

Приступаємо до підключення всіх елементів. Для того, щоб не переплутати напрямок і положення мікросхеми, знаходимо на ній невелику мітку у вигляді виїмки півкола. Вона повинна дивитися вгору. Схема підключення наступна:

Припаюємо до лапці 6 провід, підключаємо до нього кнопку вимикача. До другого контакту кнопки припаюємо плюс від коннектора крони.

До контакту мікросхеми 5 припаюємо плюс конденсатора. Мінус йде до плюса від динаміка. Для того, щоб конденсатор не перебувала близько до динаміка, між сполуками вставляємо провід і тим самим подовжує положення динаміка. Таким чином, в подальшому буде зручніше користуватися підсилювачем і вставляти його в корпус.

Йдемо далі. До третьої лапки з лівого боку мікросхеми припаюємо резистор. До другої сторони резистора приєднуємо окремий проводок. Розбираємо міні-джек. З'єднуємо два контакти, що виходять на лівий і правий канали, і припаюємо до плюса провід.

Мінус, або можна сказати масу від міні-джека, припаюємо до мінуса від динаміка.

Тепер, залишилося тільки припаяти мінус від коннектора крони до мінуса динаміка.

Ось і все, підсилювач звуку для портативної колонки готовий. Щоб ним скористатися, можна відразу підключати до телефону або планшета, або зібрати в окремому корпусі.

Купивши хороший ноутбук або крутий телефон, ми радіємо покупці, захоплюючись безліччю функцій і швидкістю роботи пристрою. Але варто підключити гаджет до динаміків, щоб послухати музику або подивитися фільм, ми розуміємо, що звук вироблений пристроєм, як то кажуть «підкачав». Замість повноцінного і чистого звучання, ми чуємо незрозумілий шепіт з фоновим шумом.

Але не варто засмучуватися і лаяти виробників, проблему зі звуком можна вирішити самостійно. Якщо ви трохи розбираєтеся в мікросхемах і вмієте добре паяти, то вам не складе труднощів зробити власний підсилювач звуку. У нашій статті ми розповімо як зробити підсилювач звуку для кожного типу пристрою.

На початковому етапі роботи зі створення підсилювача, вам необхідно знайти інструменти і купити комплектуючі деталі. Схема підсилювача виготовляється на друкованій платі за допомогою паяльника. Для створення мікросхем використовуйте спеціальні паяльні станції, які можна купити в магазині. Використання друкованої плати дозволяє зробити пристрій компактним і зручним в експлуатації.

Підсилювач звукових частот
Не забувайте про особливості компактних одноканальних підсилювачів на основі мікросхем серій TDA, основним з яких є виділення великої кількості тепла. Тому постарайтеся при внутрішній устрій підсилювача, виключити зіткнення мікросхеми з іншими деталями. Для додаткового охолодження підсилювача, рекомендується використовувати радіаторну решітку для відводу тепла. Розмір решітки залежить від моделі мікросхеми і потужності підсилювача. Заздалегідь сплануйте місце для відводу тепла в корпусі підсилювача.
Ще однією особливістю самостійного виготовлення підсилювача звуку, є низьке споживання енергії. Це в свою чергу дозволяє використовувати підсилювач в автомобілі підключивши його до акумулятора або в дорозі, використовуючи живлення від батареї. Спрощені моделі підсилювача, вимагають напруги струму всього лише в 3 вольти.

Основні елементи підсилювача
Якщо ви початківець радіоаматор, то для більш зручної роботи, рекомендуємо вам скористатися спеціальною комп'ютерною програмою - Sprint Layout. За допомогою цієї програми ви зможете самостійно створювати і переглядати схеми на комп'ютері. Врахуйте, що створення власної схеми має сенс, тільки в тому випадку якщо ви маєте достатній досвід і знання. Якщо ви недосвідчений радіоаматор, то користуйтеся вже готовими і перевіреними схемами.

Нижче ми наведемо схеми й описи різних варіантів підсилювача звуку:

Підсилювач звуку для навушників

Підсилювач звуку для портативних навушників має не великий потужністю, але споживає дуже мало енергії. Це важливий фактор для мобільних підсилювачів які живляться від батарейок. Також на пристрій можна помістити роз'єм, для живлення від мережі через адаптер 3 вольта.

Саморобний підсилювач для навушників
Для виготовлення підсилювача для навушників вам знадобляться:

Мікросхема TDA2822 або аналог KA2209.
Схема виробництва блока.
Конденсатори 100 мкФ 4 штуки.
Гніздо для штекера навушників.
Роз'єм для адаптера.
Приблизно 30 сантиметрів мідного дроту.
Тепловідвідний елемент (для закритого корпусу).

Схема підсилювача звуку для навушників
Підсилювач виготовляється на друкованій платі або навісним монтажем. Не використовуйте в даному виді підсилювача імпульсний трансформатор, оскільки він може створювати перешкоди. Після виготовлення, даний підсилювач здатний забезпечити потужний і приємний звук з телефону, плеєра йди планшета.
Ще з одним варіантом саморобного підсилювача для навушників, ви можете ознайомитись у відеоролику:

Підсилювач звуку для ноутбука

Підсилювач для ноутбука збирається в тих випадках, якщо потужності вбудованих в нього динаміків не вистачає для нормального прослуховування, або якщо динаміки вийшли з ладу. Підсилювач повинен бути розрахований на зовнішні динаміки до 2 ват і опір обмоток до 4 Ом.

Підсилювач звуку для ноутбука
Для виробництва блока вам будуть потрібні:

Друкована плата.
Мікросхема TDA 7231.
Блок живлення на 9 вольт.
Корпус для розміщення компонентів.
Конденсатор неполярний 0,1 мкФ - 2 штуки.
Конденсатор полярний 100 мкФ - 1 штука.
Конденсатор полярний 220 мкФ - 1 штука.
Конденсатор полярний 470 мкФ - 1 штука.
Резистор постійний 10 Ком - 1 штука.
Резистор постійний 4,7 Ом - 1 штука.
Вимикач двохпозиційний - 1 штука.
Гніздо для входу на гучномовець - 1 штука.

Схема підсилювача звуку для ноутбука
Порядок складання визначається самостійно в залежності від схеми. Радіатор охолодження повинен бути такого розміру, щоб робоча температура всередині корпусу підсилювача не перевищувала 50 градусів за Цельсієм. Якщо ви плануєте використовувати пристрій поза приміщенням, то для нього необхідно виготовити корпус з отворами для циркуляції повітря. Для корпусу можна використовувати пластиковий контейнер або пластмасові коробки з під старої радіоапаратури.
Візуальну інструкцію ви можете подивитися у відеоролику:

Підсилювач звуку для автомагнітоли

Даний підсилювач для автомагнітоли зібраний на мікросхемі TDA8569Q, схема не складна і дуже поширена.

Підсилювач звуку для автомагнітоли
Мікросхема має наступні заявлені характеристики:

Вхідна потужність 25 ват на канал в 4 Ом і 40 ват на канал в 2 Ом.
Напруга живлення 6-18 вольт.
Діапазон відтворюваних частот 20-20000 Гц.

Для використання в автомобілі, до схеми необхідно додати фільтр від перешкод, які створюються генератором і системою запалювання. Мікросхема також має захист від короткого замикання на виході і перегріву.

Схема підсилювача звуку для автомагнітоли
Звіряючись з представленої схемою зробіть закупівлю необхідних компонентів. Далі намалюйте друковану плату і просвердлите в ній отвори. Після цього протравите плату хлорним залізом. У висновку лудимо і починаємо припаювати компоненти мікросхеми. Врахуйте що доріжки харчування краще покрити більш товстим шаром припою, щоб не було осідань по харчуванню.
На мікросхему потрібно встановити радіатор або організувати активне охолодження за допомогою кулера, інакше при підвищеній гучності підсилювач буде перегріватися.
Після складання мікросхеми, необхідно виготовити фільтр для харчування за наведеною нижче схемою:

Схема фільтра від перешкод
Дросель в фільтрі мотається в 5 витків, проводом перетином 1-1,5 мм., На феритових кільцях діаметром 20 мм.
Також даний фільтр можна використовувати якщо ваша магнітола ловить «наводки».
Увага! Будьте уважні і не переплутайте полярність харчування, інакше мікросхема згорає моментально.
Як зробити підсилювач для стерео сигналу, ви також можете дізнатися з відео:

Підсилювач звуку на транзисторах

Як схеми для транзисторного підсилювача використовуйте схему наведену нижче:

Схема транзисторного підсилювача звуку
Схема хоч і стара але має масу шанувальників, з наступних причин:

Спрощений монтаж через малу кількість елементів.
Немає необхідності перебирати транзистори в комплементарні пари.
10 ват потужності, з запасом вистачає для житлових кімнат.
Хороша сумісність з новими звуковими картами і програвачами.
Відмінна якість звуку.

Почніть збірку підсилювача з харчування. Розділіть два канали для стерео двома вторинними обмотками йдуть від одного трансформатора. На макеті зробіть мости на діодах Шотткі для випрямляча. Після мостів йдуть CRC-фільтри з двох конденсаторів по 33000 мкф і між ними резистор 0.75 Ом. Резистор в фільтр потрібен потужний цементний, при струмі спокою до 2А він буде розсіювати 3 Вт тепла, тому краще взяти з запасом на 5-10 Вт. Іншим резисторам в схемі, потужності 2 Вт буде достатньо.

Підсилювач на транзисторах
Переходимо до плати підсилювача. Все, крім вихідних транзисторів Tr1 / Tr2, знаходиться на самій платі. Вихідні транзистори монтуються на радіаторах. Резистори R1, R2 і R6 краще спочатку поставити підлаштування, після всіх регулювань випаять, виміряти їх опір і припаяти остаточні постійні резистори з аналогічним опором. Налаштування зводиться до наступних операцій - за допомогою R6 виставляється, щоб напруга між X і нулем було рівно половиною від напруги + V і нулем. Потім за допомогою R1 і R2 виставляється струм спокою - ставимо тестер на вимірювання постійного струму і вимірюємо струм в точці входу плюса харчування. Струм спокою підсилювача в класі А максимальний і по суті, за відсутності вхідного сигналу, весь йде в теплову енергію. Для 8-омних колонок цей струм повинен бути 1.2 А при напрузі 27 вольт, що означає 32.4 вата тепла на кожен канал. Оскільки виставлення струму може зайняти кілька хвилин, то вихідні транзистори повинні бути вже на охолоджуючих радіаторах, інакше вони швидко перегріються.
При регулюванні і заниженні опору підсилювача може вирости частота зрізу НЧ, тому для конденсатора на вході краще використовувати не 0.5 мкф, а 1 або навіть 2 мкф в полімерній плівці. Вважається що дана схема не схильна до самозбудження, але про всяк випадок між точкою Х і землею ставиться ланцюг Цобеля: R 10 Ом + С 0.1 мкф. Запобіжники потрібно ставити як на трансформатор, так і на силовий вхід схеми.
Доброю ідеєю буде використання термопасти для максимального контакту між транзистором і радіатором.
Тепер кілька слів про корпус. Розмір корпусу задається радіаторами - NS135-250 по 2500 квадратних сантиметрів на кожен транзистор. Сам корпус робиться з оргскла або пластмаси. Зібравши підсилювач, перш ніж почати насолоджуватися музикою, необхідно для мінімізації фону правильно розвести землю. Для цього підключіть СЗ до мінуса входу-виходу, а інші мінуса виведіть на «зірку» біля конденсаторів фільтра.

Корпус підсилювача звуку на транзисторах
Орієнтовна вартість витратних матеріалів для транзисторного підсилювача звуку:

Конденсатори фільтра 4 штуки - 2700 рублів.
Трансформатор - 2200 рублів.
Радіатори - 1800 рублів.
Вихідні транзистори - 6-8 штук 900 рублів.
Дрібні елементи (резистори, конденсатори, транзистори, діоди) близько - 2000 рублів.
Роз'єми - 600 рублів.
Оргскло - 650 рублів.
Фарба - 250 рублів.
Плата, дроти, припой близько - 1000 рублів

У підсумку виходить сума - 12100 рублів.
Також ви можете подивитися відеоролик по збірці підсилювача на германієвих транзисторах:

Ламповий підсилювач звуку

схема простого лампового підсилювача складається з двох каскадів - попередній підсилювач на 6Н23П і підсилювач потужності на 6П14П.
Схема лампового підсилювача
Як видно зі схеми, обидва каскаду працюють в тріодном включенні, а анодний струм ламп близький граничного. Токи шикуються катодними резисторами - 3мА для вхідних і 50мА для вихідної лампи.
Деталі використовуються для лампового підсилювача повинні бути новими і високої якості. Допустиме відхилення номіналів резисторів може становити плюс-мінус 20%, а ємності всіх конденсаторів можна збільшити в 2-3 рази.
Фільтруючі конденсатори повинні бути розраховані на напругу не менше 350 вольт. На таке ж напруга повинен бути розрахований і Межкаскадная конденсатор. Трансформатори для підсилювача можуть бути звичайними - ТВ31-9 або більш сучасний аналог - TWSE-6.

Ламповий підсилювач звуку
Регулятор гучності і балансу стерео на підсилювач краще не встановлювати, оскільки дані регулювання можна зробити в самому комп'ютері або плеєрі. Вхідна лампа вибирається з - 6Н1П, 6Н2П, 6Н23П, 6Н3П. В якості вихідного пентода застосовують 6П14П, 6П15П, 6П18П або 6П43П (зі збільшеним опором катодного резистора).
Навіть якщо у вас є працюючий трансформатор, для першого включення Лапова підсилювача краще використовувати звичайний трансформатор з випрямлячем на 40-60 ват. Тільки після успішного випробування і налаштування підсилювача можна встановити імпульсний трансформатор.
Гнізда для штекерів і кабелів використовуйте стандартні, для підключення динаміків краще встановити «педальки» на 4 контакти.
Корпус для Лапова підсилювача зазвичай роблять з оболонки старої техніки або кейсів системних блоків.
Ще один варіант лампового підсилювача ви можете подивитися у відеоролику:

Класифікація підсилювачів звуку

Щоб ви могли визначити до якого класу підсилювачів звуку належить зібране вами пристрій, ознайомтеся з наведеною нижче класифікацією УМЗЧ:

клас А - підсилювачі цього класу працюють без відсічення сигналу на лінійному ділянці вольтамперной характеристики підсилювальних елементів, що забезпечує мінімум нелінійних спотворень. Але за це доводиться розплачуватися великим розміром підсилювача і величезною споживаної потужність. ККД підсилювача класу А складає всього лише 15-30%. До даного класу відносять лампові і транзисторні підсилювачі.

клас В - підсилювачі класу В працюють з відсіченням сигналу 90 градусів. Для режиму такої роботи використовується двухтактная схема, В ній кожна частина посилює свою половину сигналу. Основний мінус підсилювачів класу В, це спотворення сигналу через ступеневої переходу однієї напівхвилі до іншої. Плюсом даного класу підсилювачів вважають високий ККД, Що іноді досягає 70%. Але не дивлячись на високу продуктивність, сучасних моделей підсилювача класу В, ви не зустрінете на прилавках.

клас АВ - це спроба об'єднання підсилювачів описаних вище класів, з метою домогтися відсутності спотворень сигналу і високого коефіцієнта корисної дії.

клас Н - розроблений спеціально для автомобілів, у яких є обмеження напруги, що живить вихідні каскади. Причиною створення підсилювачів класу Н служить те, що реальний звуковий сигнал має імпульсний характер і його середня потужність набагато нижче пікової. В основі схеми даного класу підсилювачів, лежить проста схема для підсилювача класу AB, яка працює по мостовій схемі. Додана лише спеціальна схема подвоєння напруги харчування. Основний елемент схеми подвоєння, це накопичувальний конденсатор великої ємності, який постійно заряджається від основного джерела живлення. На піках потужності цей конденсатор підключається схемою управління з основним джерелом живлення. Напруга харчування вихідного каскаду підсилювача подвоюється, дозволяючи йому впоратися з передачею піків сигналу. ККД підсилювачів класу Н досягає 80%, при спотворенні сигналу всього в 0,1%.

Клас D - це окремий клас підсилювачів отримав назву - «цифрові підсилювачі». Цифрове перетворення забезпечує додаткові можливості по обробці звуку: від регулювання рівня гучності і тембру до реалізації цифрових ефектів, таких як реверберація, придушення шуму, придушення акустичного зворотного зв'язку. На відміну від аналогових підсилювачів, вихідний сигнал підсилювачів класу D являє собою імпульси прямокутної форми. Їх амплітуда постійна, а тривалість змінюється в залежності від амплітуди аналогового сигналу, що надходить на вхід підсилювача. ККД підсилювачів цього типу може досягати 90% -95%.

У висновку хотілося б сказати, що заняття радіоелектронікою вимагають великого обсягу знань і досвіду, які купуються протягом тривалого часу. Тому, якщо у вас щось не вийшло, не турбуйтеся, підкріплюйте свої знання з інших джерел і пробуйте знову!

Як то в один прекрасний момент мене нарешті то дістали хрипи, рохкання і дикі спотворення від несерйозно комп'ютерних колонок. Я перебрав кілька варіантів, але на жаль жоден з них мене не влаштував ні за якістю звуку, ні по функціональності і що важливо - по дизайну. Загалом довелося згадати юні роки, коли я був завзятим радіоаматором і спробувати зробити що-небудь путнього самому ...

потужність підсилювача звуку 2х25W, Зроблений на мікросхемах TDA 7265 - це основний усилок, TDA 1517 - це підсилювач для навушників 2х5W, е то основні. Переваги його звичайно очевидні хоча б уже в показниках вихідної потужності. Але я його робив не тільки для вух, подібні екземпляри які є в продажу не відповідають моїм запитам взагалі .... і в тому числі по зручності експлуатації. Наприклад щоб підключити навушники з товстим штекером Jack 6,3 мм це ціла епопея з перехідниками і іншою нісенітницею, не кажучи про те що вони не можуть в повній мірі з пристойною якістю просто напросто такі навушники прокачати. Зовнішній вигляд у покупних виробів залишає бажати кращого і такі коробочки хочеться прибрати під стіл, щоб їх не бачити ні коли, де незручно їх включати, даний підсилювач позбавлений цього недоліку, тому що він вмикається і вимикається синхронно з комп'ютером. Вся підсвічування вимикається кнопкою на задній стінці щоб не заважати користуватися комп'ютером в темряві, після чергового включення вона автоматично включається знову. Кнопки на лицьовій панелі "МЕРЕЖА" і відключення і включення АС.

електроніка підсилювача

Фактично вся електронна дрібниця знайшлася будинку, спеціально купувалися тільки мікросхеми підсилювачів і вимикачі з роз'ємами для навушників. Плати робив і розробляв сам, крім тієї - що для індикатора, цю я знайшов в мережі. Так як у мене вже є невеликий досвід в будівництві електронних пристроїв, То для мене це не склало особливих труднощів. Навіть я б сказав було цікаво згадати молодість.

Радіатор знайдений в засіках від якогось старого підсилювача звуку. Трохи довелося каструвати (сильно був завеликий), тривалим прогоном на максимальній потужності я був задоволений результатом. Нагрівання не критичне, навіть я б сказав не дуже сильна і це не дивлячись на те - що на цьому ж радіаторі я розмістив мікросхеми стабілізатора живлення для підсилювача. На фото зараз видно саме вони. Всього коштує 7 шт, одна тримає 1А виходить разом 7А. Підсилювач ненажерливий при замірах показав струм споживання 5А.

Тут розташується підсилювач, спеціально зроблений екран з жерсті для того щоб виключити наведення і перешкоди від стабілізаторів харчування (ток то не маленький а усилок виявився дуже чутливим і я вирішив перестрахуватися).

змонтований, мікросхема TDA 7265 схема зібрана на дашіте з невеликими доробками для своїх потреб, лупить чесних 2х25W НЕ HI - END звичайно але для компа щоб юшки були задоволені цілком достатньо, врешті-решт якщо захочеться чогось серйозніше то в компі є цифровий вихід, і його можна сконектіть з ресивером . Реле комутує АС (кнопка на панелі тільки включає релюшкой). Це не безпідставно обумовлено тим - що контакт у реле більш надійний, ніж у перемикача. Це я знаю вже з власного досвіду ...

Для навушників зроблений окремий невеликий підсилювач потужністю 2х5W, трохи завеликий по потужності звичайно, але зате на 100% прокачає будь-які навушники, прослуховування потужних великих навушників залишило позитивні враження, мікросхема нагрівається на великій гучності досить сильно так що потім при кінцевій збірці я думаю наклеїти невеликий радіатор від гріха. Окремий усилок я зробив тому що не хотів щоб в звуковому тракті присутні обмежувачі типу резисторів і т.п. які довелося б ставити якщо брати сигнал від основного підсилювача. А тут сигнал відразу після посилення надходить на звуковипромінювачі без обмеження, що позитивно позначається на якості безумовно.

Це проста схемку управління індикатором вихідної потужності ... Знайшов в мережі випадково, спочатку хотів зібрати на спеціалізованій для цього мікросхемі К157ДА1, але на жаль біганина по радіомагазині результату не дала і я зробив схему на транзисторах. Схема від якогось совкового магнітофона ...

Це плата розводки харчування. Так само на ній стоять реле для комутації харчування (я не став заморочуватися з електронними ключами вирішив піти легким шляхом). Стабілізатори на саморобному радіаторі 12V для живлення підсилювача навушників і другий на 5V для світлодіодного підсвічування.

Набір деталей для блоку живлення. Корпус від якогось принтера знайдений в "корисних речах" вдома, трансформатор віддав один (до речі йому окреме спасибі, не дивлячись на свої невеликі розміри, при прозвонке показав несподівані результати: при 25V він стабільно без нагріву видавав 10А !!!) На фото також виділяється реле стартера від автомобіля. Теж знайшли вдома, їм передбачається включати підсилювач за допомогою комп'ютера. Беремо з компа 12V і вуаля .. Це щоб не паритися кожен раз з включенням і вимиканням підсилювача, він буде управлятися з компа і працювати синхронно з ним. Для нормальної роботи без компа поставлю на задній стінці вимикач який коротить контакти реле і виключає його зі схеми.

Монтаж блоку живлення вийшов дуже щільний.

індикатор підсилювача

Індикатор хотілося зробити схожим на індикатори знаменитих підсилювачів моєї молодості. Надихнувшись спогадами про буремні часи, приступив до роботи.

Стильний індикатор, який хотілося б, не представлялося можливим придбати. Було вирішено виконати його самому, з спеціально куплених китайських тестерів. З них витягнуті міліамперметри, червоні стрілки перефарбовані в чорний колір.

Корпус робив з того - що попалося під руку в купі мотлоху на балконі.

Шкала намальована в програмі Фронт Дизайнер, з подальшим доопрацюванням в Корелов Драв, тому що перша погано дружить з різними шрифтами, а потрібно було написати цікавіше.

Захисні ковпачки для механічних частин індикатора виконані з шийок пивних пляшок, вдало спожитих по ходу справи.

Вже вимальовується загальна картина майбутнього виробу.

Примірка індикаторів. Потім вони прибрані подалі до кінцевого складання приладу (дуже ніжні деталі, легко можна зіпсувати).

Для управління спаяний підсилювач напруги щоб не було впливу на звуковий тракт і робота була коректною. Перевіряємо - все відмінно, працює відмінно. Схема знайдена в мережі від якогось совкового радянського магнітофона, на мою Весна я не запам'ятовував.

Дивимося як вийшла підсвічування, склеєні світлопроводи з оргскла, в них вклеєні світлодіоди, нічого незвичайного.

Ось і шкала, напис mr. Kolesov - це моє прізвище від скромності не помру ... та й хотілося якийсь назва зробити .. копіювати якісь бренди на мою нерозумно. А так незвично ну і друзів приколоти можна ...

Регулятор гучності

Регулятор звичайно хотілося зробити класичний, великий круглий, обов'язково НЕ кнопковий .. Щоб при зіткненні і обертанні відчувалося що маєш річ, а не яке-небудь іграшкове китайське барахло ... На енкодер регулювання у мене відпала сама собою, потрібна була підсвічування положення на ручці, а нескінченно обертати з проводом її не вийде. Загалом я не став заморочуватися і вирішив зробити на змінному резисторі. Зрештою якщо почне шкріпеть його поміняти 5 сек.
І так до вашої уваги - черговий перекрутив ..

Полазити по дому натрапив на тюбик з кремом. Після переговорів з дружиною, вона презентувала мені від нього кришку для подальшого розтерзання. За задумом планувалася підсвічування на ручці для того щоб можна було легко і швидко визначити положення регулятора (особливо це актуально в темряві). Просвердлений отвір 1мм, позаду надалі прироблю светик.
В середину на епоксидку вклеєна ручка від якогось старого магнітофона або приймача (знайшлася в засіках), вона як рідна підходила для змінного резистора.
На епоксидку садимо світлодіод, попередньо обклеївши його фольгою (він дуже яскравий я не хотів щоб він просвічував наскрізь стінки ручки), заодно витекла в отвір надлишки смоли утворили такий собі світловод, патьоки шкури і поверхня абсолютно гладка, дуже складно вгадати де отвір, поки не зажжёшь светик.

Після затвердіння перевіряємо на міцність як сидить ця нібито втулка ... все класно і міцно ... можна продовжувати далі.

Я вирішив всередині пофарбувати сріблянкою (лак з алюмінієвою пудрою), мені здається що типу буде відображає ефект, хоча різниці я не помітив. Припаявши дроти і резистор я залив все це справа епоксидкой, залишаючи трохи місця для вільного ходу проводів при експлуатації. Ручка придбала жорсткість і вагу ... моноліт .. Так само фарбування сріблянкою.
Ошкурювання дрібною шкіркою щоб потім не облізла фарба. За шорстку поверхню нормально буде триматися не дивлячись на те - що це поліетилен і фарбування практично не піддається. Перший шар фарби. Включив светик, помилуватися на результат. Залишився задоволений.

Шкала зроблена в програмі Фронт Дизайнер, а напис і символи в Корелов Драв. У дизайнера так не вийде мало опцій.

Надрукована на глянцевому папері шкала поміщена між 2-ма листами органіки, все пов'язано для наступних етапів робіт.

У торці для підсвічування вклеєні світлодіоди і все пофарбовано щоб світло не розсіювався по корпусу і не засвечивал сусідні елементи .. наприклад індикатор підсвічується білим світлом і не хотілося б щоб світло підмішували.

Контактна панель

Вимикачів і роз'ємів мінімум, тільки найнеобхідніше. Навіщо підсилювача потужності зайві прибамбаси? Всі настройки є в звукової карти комп'ютера.
Вимикач "Мережа". вимикач акустичних систем, Сигнал на навушники постійний незалежний від того включені колонки, чи ні - це теж частина задуманого плану. Зараз не знайдеш підсилювача з такою схемою, навіть серйозні ресивери часто діють за принципом "встромив навушники і немає сигналу на АС", а раніше все підсилювачі звуку робилися саме за такою схемою, як зробив я. Не знаю кому то може зручно і навпаки, але для мене така схема розподілу сигналів дуже актуальна.

Отвори під вимикачі обрані коронками по дереву. Так само коронкою більшого діаметра обрана спідниця навколо отвору, для того щоб підсвічуванням підкреслити вимикачі (дряпають і необроблена поверхня органіки переломлює світло).

Встановлено також роз'єми для навушників. Причому обов'язково різних діаметрів Jack 3,5 мм і Jack 6.3 мм щоб потім не паритися з усякими перехідниками. З яким штекером є навушники з таким і спокійно без проблем встромляєш.

Фарбування спочатку серебрянкой для рівномірного розсіювання світла і потім фарбою щоб не підсвічувати все що знаходиться навколо панельки.

4 Свєтика і ось кінцевий результат, всередину гнізд для навушників теж по светодиоду для загальної картини.

корпус

З корпусом довелося повозитися, але так як ця особа вироби, то воно того варте.

Плита дсп знайдена знову ж в купі мотлоху на балконі, що залишилася від какой то старих меблів і залишена як річ корисна і може стати в нагоді, що власне і сталося.

Напиляєте деталі за розмірами, скрутив все на саморізи.

Стики перед складанням промазав клеєм для надійності.

Вирізав отвори для установки елементів управління і індикації.

Необроблені краї виглядають не надто. Ручним фрезером проведена обробка торців.

Обробляти довелося в декілька заходів щоб отримати ідеальну рівномірність всіх граней.

Для кріплення задньої стінки встановлені бруски, великий відступ від краю був зроблений для того - щоб приховати радіатор охолодження і всі елементи комутації дроти і т.п. За рахунок цього підсилювач можна поставити близько до стіни.

Пройдені етапи шпаклівки і фарбування, шпатлювання вироблено полімерної шпаклівкою з додаванням клею ПВА для хорошого утримання на поверхні, грунт після кожного шару звичайно ж. Фарбування фарбою НЦ потім лакування лаком НЦ. Подальша полірування покриття полірувальної пастою і фінішної поліролью для кузова авто.

В результаті вийшла красива полірована поверхня, яка вийшла крутіше ніж на роялі або піаніно.

ніжки

Опори для цього виробу вирішено зробити в класичному стилі дизайну радіоапаратури - хромовані, але з невеликою родзинкою аля НЛО. У підстави ніжок планувалася блакитне підсвічування.

Робилося з того - що знайшлося так само на балконі в купі мотлоху. Хромована меблева труба 25мм, органіка 3мм (підігнав один), светики звичайно, ходив купував + клей (суперклей і епоксидну смолу).

Заготовки порізані склеєні і в них вклеєні светики, неправильно для передачі світлового потоку, але про це потім ..

Шар органіки круглої форми передбачений для того - щоб потім при заливці не витекла епоксидка .... Заготівля з труби щільно одягається на підставу.

Залитий клей в формочки, і деталі чекають подальшої обробки після затвердіння смоли.

Сам напівпровідниковий елемент спочатку закріплений термоклеем ....

Деталі висохли. Проведена обробка. Зайве оргскло видалено, краю акуратно відшліфовані щоб не зіпсувати хром на металевій частині ніжки.

У заключному етапі були зроблені гумові прокладки з велосипедної камери ..... на прокладку наклеєна алюмінієва фольга з внутрішньої сторони, (для відбиття світла) все склеєне на прозорий момент.

Збірка завершена, пора дивитися що вийшло.

Вийшло не погано. В принципі що хотів - все вийшло.

Даний підсилювач потужності заснований на PA100, докладно описаний в додатку від National Semiconductor "s AN1192

Коли я зібрав свої потужні саморобні 4-х омні колонки, то підсилювач не міг "розгойдати" таке навантаження, тому вирішено було збирати більше потужний підсилювач. Я розробив схему підсилювача потужності, в якій використовується дві мікросхеми LM3886 на канал, в схемі з паралельним включенням. На 8-ми омной навантаженні вихідна потужність підсилювача виходить близько 50 Ватт, на 4-х омной 100 Ватт. У даному підсилювачі використовується чотири мікросхеми УНЧ LM3886.

До речі Jeff Rowland в деяких своїх Hi-Fi конструкціях використовує LM3886 і має хороші відгуки. Так що недорогий підсилювач теж може бути якісним!

Мікросхема LM3886 включена за схемою неінвертуючий підсилювача. Вхідний опір УНЧ залежить від резистора R1 (47 кОм). Резистор R20 (680 Ом) і конденсатор C20 (470 пФ) утворюють фільтр високих частот на вхідних RCA-роз'єми. Конденсатори C4 і С8 (220 пФ) служать для фільтрації ВЧ на входах мікросхеми LM3886.

При складанні підсилювача, в деяких місцях я використовував високоякісні конденсатори: C1 (1 мкФ) "Auricap" для фільтрації постійної складової, С2 і С6 (100 мкФ) "Blackgate" і С12, С16 (1000 мкФ) "Blackgate".

Принципова схема підсилювача приведена нижче.

Розробка друкованої плати велася з урахуванням того, щоб силова земля (харчування) і сигнальна були розділені. Сигнальна земля знаходиться в середині і оточена силовий землею. Біля С5 вони з'єднані тонкою доріжкою. Проектування друкованої плати велося в програмі PADS PowerPCB 5.0.

Сам робити друковану плату я не став, а віддав фірмі. Коли забрав її, то виявив, що деякі отвори були меншого діаметра ніж потрібно. Рассверлени вже сам вручну. На фото нижче фотографія плати.

Резистори 1кОм і 20кОм були вручну підібрані з точністю до 0.1%. Як вихідних резисторів я використовував шість резисторів номіналом 1 Ом 0.5 Ватт 1%, тому як 3-х ватний 1% резистор знайти проблематично.

Я використовував ізольовану версію мікросхеми - LM3886 TF, тому я безпосередньо приєднав до корпусу і радіатора через теплопровідних пасту.

Розділовий конденсатор "Auricap" 1мкФ 450В. Був куплений високоякісний конденсатор, оскільки він задіяний в головній сигнальної ланцюга.

Конденсатори в ВЧ-фільтрі: "Silver Mica" 47пФ і 220пФ.

У фільтрі по харчуванню використовувався конденсатор "Blackgate" 1000мкФ 50В

Кондери C2 і C6 теж фірми "Blackgate" номіналом 100мкФ 50В. Для кращого результату краще використовувати біполярні конденсатори, проте я використовував електроліти, тому що біполярні не вмістилися б на плату.

Фільтруюча ланцюжок R20 (680 Ом) + C20 (470 пФ) поміщена прямо на RCA-роз'ємі. Це допомагає фільтрувати ВЧ-шуми до того, як вони потраплять на плату підсилювача.

Розділовий конденсатор джерела живлення 0.1мкФ припаяний з зворотного боку плати підсилювача прямо на ніжку LM3886, це дозволяє краще фільтрувати ВЧ-шуми.

Мікросхема LM3886 посаджена на алюмінієвий радіатор, А потім до корпусу підсилювача. Зовні корпусу я прикріпив ще 3 радіатора від процесорних вентиляторів PC. Скрізь використовувалася термопаста для кращої тепловіддачі.

З усіма цими радіаторами підсилювач гріється зовсім небагато на середній гучності.

У джерелі живлення я використовував мікросхему регульованого стабілізатора напруги LT1083. Перед нею поставив конденсатори ємністю 10000 мкФ після - 100 мкФ. Перевага використання регульованого стабілізатора напруги в тому, що практично відсутня напруга пульсацій. Без нього чути невеликий 50/100 Гц шум.

У діодних мостах використовувалися потужні діоди MUR860.

Стабілізатор напруги LT1083 може забезпечувати струм до 8А.

Трансформатор використовувався потужністю 500ВА 2х25В. Після стабілізатора, напруга 30 Вольт.

Надалі планую замінити стабілізатор на більш потужний (див. Схему нижче). Транзистор TIP2955 здатний витримувати струми до 15А.

Після складання підсилювача я виміряв постійну напругу і отримав зміщення близько 7 мВ на роз'ємах динаміка. Різниця напруги між двома виходами мікросхем менше ніж 1 мВ.

Звучання підсилювача ніж те схоже на звучання зібраного мною раніше підсилювача на LM3875 - дуже чисте. Відсутній ні шум, ні шипіння, ні гудіння. Порівнюючи з підсилювачем на LM3875, даний підсилювач розвиває приблизно вдвічі більшу потужність на моїх 4-х омних колонках і забезпечує глибокий і напористий бас і хорошу динаміку.

список радіоелементів

позначення	Тип	Номінал	кількість	Магазин	Мій блокнот
	УНЧ
U1, U2	Аудіо підсилювач	LM3886	2	Пошук в LCSC	В блокнот
C1	конденсатор	1 мкФ	1	Пошук в LCSC	В блокнот
C2, C6		100 мкФ	2	Пошук в LCSC	В блокнот
C3, C7	конденсатор	4.7 пФ	2	Пошук в LCSC	В блокнот
C4, C8	конденсатор	220 пФ	2	Пошук в LCSC	В блокнот
C5, C9	електролітичний конденсатор	10 мкФ	2	Пошук в LCSC	В блокнот
C10, C11, C13	конденсатор	0.1 мкФ	3	Пошук в LCSC	В блокнот
C12, C14	електролітичний конденсатор	1000 мкФ	2	Пошук в LCSC	В блокнот
C20	конденсатор	470 пФ	1	Пошук в LCSC	В блокнот
R1	резистор	47 кому	1	Пошук в LCSC	В блокнот
R2, R3, R7, R8	резистор	1 кОм	4	Пошук в LCSC	В блокнот
R4, R9	резистор	22 кОм	2	Пошук в LCSC	В блокнот
R5, R10	резистор	10 кОм	1	Пошук в LCSC	В блокнот
R6, R11, R13-R16	резистор	0.5Ом 1Вт 1%	6	Пошук в LCSC	В блокнот
R12	резистор	2 Ом	1	Пошук в LCSC	В блокнот
R20	резистор	680 Ом	1	Пошук в LCSC	В блокнот
	Блок живлення
U1, U2	лінійний регулятор	LT1083	2	Пошук в LCSC	В блокнот
D1-D8	випрямний діод	MUR860	8	Пошук в LCSC	В блокнот
C1, C4	електролітичний конденсатор	10000 мкФ	2	Пошук в LCSC	В блокнот
C2, C5	конденсатор	1 мкФ	2	Пошук в LCSC	В блокнот
C3, C6	електролітичний конденсатор	100 мкФ	2	Пошук в LCSC	В блокнот
R1, R2	резистор	100 Ом	2	Пошук в LCSC	В блокнот
R3, R4	підлаштування резистор	2.5 кОм	2	Пошук в LCSC	В блокнот
TX1, TX2	трансформатор	220 / 25В	2	Пошук в LCSC	В блокнот
	потужний стабілізатор
N1, N2	лінійний регулятор	LM317	2	Пошук в LCSC	В блокнот
V1, V2	біполярний транзистор	TIP2955	2	Пошук в LCSC	В блокнот
V3-V12	випрямний діод	MUR1560	10	Пошук в LCSC	В блокнот
V13, V14	випрямний діод	1N4007	2

У цій статті ми розповімо, які компоненти потрібні, щоб зібрати власний підсилювач звуку на 30 Ватт своїми руками в домашніх умовах. Друкована плата в LAY форматі додається.

Буває, є потреба в підсилювачі з великою номінальною потужністю, Та й якість звуку, щоб було відмінне. Природно купувати таку апаратуру дорогувато, тоді приходить думка, "А чи не зібрати б самому такий підсилювач в домашніх умовах?». Ось ми пропонуємо просту схему підсилювача звуку на 30 Ватт, що зможе і потужністю і якістю звучання порадувати.

Запропонована схема не з нових, перевірена. На охолодному радіаторі слід встановити пару транзисторів (Дарлінгтонскіх) в TOP3 корпусі. Між ними в свою чергу слід покласти слюду для ізоляції, а щоб була хороша тепловіддача, Потрібно термопасту не пошкодувати і нанести (КПТ-8).

На цій схемі встановлений резистор TR, він потрібен для установки спокою струму. Щоб відрегулювати цей резистор правильно потрібно: на кінці резисторів R20 (або R21) закріпити затиски мультиметра і уможливити відбір проб напруги (гранична потужність на мультиметри повинна стояти 200 мВ), далі отриману потужність відрегулювати на резисторі TR до позначки 12 мВ.

Такий спад напруги можна прирівняти до постійного струму - 30 мА. Дайте підсилювача звуку побути в такому постійному стані приблизно хвилин 15 без вхідного сигналу, після чого показання звірити повторно.

Список компонентів для виробництва блока звуку на 30 Ватт:

резистори:

R1 \u003d 1 кОм
R2 \u003d 47 кОм
R3 \u003d 1.5 кОм
R4-5 \u003d 10 кОм
R6 \u003d 5.6 кОм
R7 \u003d 10 Ом
R8 \u003d 47 кОм
R9 \u003d 560 Ом
R10-11 \u003d 8.2 кОм
R12-15 \u003d 120 Ом
R13 \u003d 680 Ом
R14 \u003d 330 Ом
R16-17 \u003d 270 Ом
R18 \u003d 22 Ом 1Вт
R19 \u003d NC
R20-21 \u003d 0.39 Ом 4Вт

Всі резистори 0.250Вт 1% точності, за винятком зазначених.

стабілітрони:

D1 \u003d 9.1В 0.4Вт

діоди:

D2-3 \u003d 1N4148

транзистори:

VT 1-2 (Q1-2) \u003d BC550C
VT3 (Q3) \u003d MPSA56
VT 4 (Q4) \u003d BC547B
VT 5 (Q5) \u003d BC212
VT 6 (Q6) \u003d BC183
VT 7-8 (Q7-8) \u003d MPSAO6
VT 9 (Q9) \u003d TIP141
VT 10 (Q10) \u003d TIP146

конденсатори:

C1 \u003d 100V 470nF MKT (полістироловий)
С2 \u003d 100V 1nF MKT (полістироловий)
C3 \u003d 68pF (керамічний)
С4-8 \u003d 22nF 100V MKT (полістироловий)
С5-6-7 \u003d 100V 100nF MKT (полістироловий)
C9 \u003d 25В 47uF
С10-11 \u003d 220uF 63V

запобіжник:

F1-2 \u003d 1.6A

потенціометр:

TR1 \u003d 250 Ом