Як зробити колонку з транзисторів. Виготовлення міні колонки з підсилювачем

для виробництва блока в машину, на знадобиться:
Микруха "LA4347" або "Mosfeet Pal 007"
Конденсатори 2200мкФ "uf" (можна і більше, чим більше. 3300 ...) 47мкф, 1мкф \\ 2шт, 0.1мкф \\ 5шт.
резистори 10кОм і 47кОм.
Дросель, можна і не ставити, він служить для фільтрації сторонніх шумів, дросель чіпляється послідовно до "+" контакту всієї схеми.
паяется все по за'їжджена схемою, особисто я купу раз збирав підсилювачі за цією схемою і всі вони ніразу не підвели.

Нога 25- відламується від микрухи (вона не потрібна взагалі)
нога 6 і 20 "+" вони паяются паралельно Конде 2200мкФ. (кондей 0,1мкф ніколи не використовував, але він необхідний для фільтрації сторонніх шумів).
якщо вам найбільш придатну всього 2 вихідних каналу на підсилювачі, то ногу 14,15,17,19,21,23 можна відламати.
Номінали конденсаторів необхідно підібрати як вказано в схемі, крім С7, його можна замінити на більшого обсягу. вольтаж кондея повинен перевищувати вхідний вольтаж в схему, наприклад якщо у вас в схему йде 12 вольт, то кожен кондей в схемі повинен бути як мінімум 16 вольт, чим більше вольтаж кондея, тим більша ймовірність, що він не вийде з ладу при стрибку напруги.

конденсатори номіналом 0,1. 0,47. 1 мкф можна взяти "плівкові" на таких кондея пишеться або наминав, або маркування, наминав в основному пишеться в пікофарад, 100пФ \u003d 0,1мкф (думаю кожен це знає з курсу математики).
маркування знаходиться

так само потрібні будуть два резюка, їх кольорове маркування
схему можна зібрати на друкованій платі або ж навісним способом, так само необхідно встановити микрухой на теплообмінник.

Якщо ви вирішили зібрати підсилювач для будинку або гаража, то для нього необхідно пам'ятати що живить напруга 10-18 вольт (оптимально - 14). тому потрібен трансформатор, так само для всієї схеми необхідний постійний струм! (Трансформатори видають змінний), для цього потрібен мостовий випрямляч. схема включення діодів і деяка інфа про них

Купивши хороший ноутбук або крутий телефон, ми радіємо покупці, захоплюючись безліччю функцій і швидкістю роботи пристрою. Але варто підключити гаджет до динаміків, щоб послухати музику або подивитися фільм, ми розуміємо, що звук вироблений пристроєм, як то кажуть «підкачав». Замість повноцінного і чистого звучання, ми чуємо незрозумілий шепіт з фоновим шумом.

Але не варто засмучуватися і лаяти виробників, проблему зі звуком можна вирішити самостійно. Якщо ви трохи розбираєтеся в мікросхемах і вмієте добре паяти, то вам не складе труднощів зробити власний підсилювач звуку. У нашій статті ми розповімо як зробити підсилювач звуку для кожного типу пристрою.

На початковому етапі роботи зі створення підсилювача, вам необхідно знайти інструменти і купити комплектуючі деталі. Схема підсилювача виготовляється на друкованій платі за допомогою паяльника. Для створення мікросхем використовуйте спеціальні паяльні станції, які можна купити в магазині. Використання друкованої плати дозволяє зробити пристрій компактним і зручним в експлуатації.

Підсилювач звукових частот
Не забувайте про особливості компактних одноканальних підсилювачів на основі мікросхем серій TDA, основним з яких є виділення великої кількості тепла. Тому постарайтеся при внутрішній устрій підсилювача, виключити зіткнення мікросхеми з іншими деталями. Для додаткового охолодження підсилювача, рекомендується використовувати радіаторну решітку для відводу тепла. Розмір решітки залежить від моделі мікросхеми і потужності підсилювача. Заздалегідь сплануйте місце для відводу тепла в корпусі підсилювача.
Ще однією особливістю самостійного виготовлення підсилювача звуку, є низьке споживання енергії. Це в свою чергу дозволяє використовувати підсилювач в автомобілі підключивши його до акумулятора або в дорозі, використовуючи живлення від батареї. Спрощені моделі підсилювача, вимагають напруги струму всього лише в 3 вольти.

Основні елементи підсилювача
Якщо ви початківець радіоаматор, то для більш зручної роботи, рекомендуємо вам скористатися спеціальною комп'ютерною програмою - Sprint Layout. За допомогою цієї програми ви зможете самостійно створювати і переглядати схеми на комп'ютері. Врахуйте, що створення власної схеми має сенс, тільки в тому випадку якщо ви маєте достатній досвід і знання. Якщо ви недосвідчений радіоаматор, то користуйтеся вже готовими і перевіреними схемами.

Нижче ми наведемо схеми й описи різних варіантів підсилювача звуку:

Підсилювач звуку для навушників

Підсилювач звуку для портативних навушників має не великий потужністю, але споживає дуже мало енергії. Це важливий фактор для мобільних підсилювачів які живляться від батарейок. Також на пристрій можна помістити роз'єм, для живлення від мережі через адаптер 3 вольта.

Саморобний підсилювач для навушників
Для виготовлення підсилювача для навушників вам знадобляться:

Мікросхема TDA2822 або аналог KA2209.
Схема виробництва блока.
Конденсатори 100 мкФ 4 штуки.
Гніздо для штекера навушників.
Роз'єм для адаптера.
Приблизно 30 сантиметрів мідного дроту.
Тепловідвідний елемент (для закритого корпусу).

Схема підсилювача звуку для навушників
Підсилювач виготовляється на друкованій платі або навісним монтажем. Не використовуйте в даному виді підсилювача імпульсний трансформатор, оскільки він може створювати перешкоди. Після виготовлення, даний підсилювач здатний забезпечити потужний і приємний звук з телефону, плеєра йди планшета.
Ще з одним варіантом саморобного підсилювача для навушників, ви можете ознайомитись у відеоролику:

Підсилювач звуку для ноутбука

Підсилювач для ноутбука збирається в тих випадках, якщо потужності вбудованих в нього динаміків не вистачає для нормального прослуховування, або якщо динаміки вийшли з ладу. Підсилювач повинен бути розрахований на зовнішні динаміки до 2 ват і опір обмоток до 4 Ом.

Підсилювач звуку для ноутбука
Для виробництва блока вам будуть потрібні:

Друкована плата.
Мікросхема TDA 7231.
Блок живлення на 9 вольт.
Корпус для розміщення компонентів.
Конденсатор неполярний 0,1 мкФ - 2 штуки.
Конденсатор полярний 100 мкФ - 1 штука.
Конденсатор полярний 220 мкФ - 1 штука.
Конденсатор полярний 470 мкФ - 1 штука.
Резистор постійний 10 Ком - 1 штука.
Резистор постійний 4,7 Ом - 1 штука.
Вимикач двохпозиційний - 1 штука.
Гніздо для входу на гучномовець - 1 штука.

Схема підсилювача звуку для ноутбука
Порядок складання визначається самостійно в залежності від схеми. Радіатор охолодження повинен бути такого розміру, щоб робоча температура всередині корпусу підсилювача не перевищувала 50 градусів за Цельсієм. Якщо ви плануєте використовувати пристрій поза приміщенням, то для нього необхідно виготовити корпус з отворами для циркуляції повітря. Для корпусу можна використовувати пластиковий контейнер або пластмасові коробки з під старої радіоапаратури.
Візуальну інструкцію ви можете подивитися у відеоролику:

Підсилювач звуку для автомагнітоли

Даний підсилювач для автомагнітоли зібраний на мікросхемі TDA8569Q, схема не складна і дуже поширена.

Підсилювач звуку для автомагнітоли
Мікросхема має наступні заявлені характеристики:

Вхідна потужність 25 ват на канал в 4 Ом і 40 ват на канал в 2 Ом.
Напруга живлення 6-18 вольт.
Діапазон відтворюваних частот 20-20000 Гц.

Для використання в автомобілі, до схеми необхідно додати фільтр від перешкод, які створюються генератором і системою запалювання. Мікросхема також має захист від короткого замикання на виході і перегріву.

Схема підсилювача звуку для автомагнітоли
Звіряючись з представленої схемою зробіть закупівлю необхідних компонентів. Далі намалюйте друковану плату і просвердлите в ній отвори. Після цього протравите плату хлорним залізом. У висновку лудимо і починаємо припаювати компоненти мікросхеми. Врахуйте що доріжки харчування краще покрити більш товстим шаром припою, щоб не було осідань по харчуванню.
На мікросхему потрібно встановити радіатор або організувати активне охолодження за допомогою кулера, інакше при підвищеній гучності підсилювач буде перегріватися.
Після складання мікросхеми, необхідно виготовити фільтр для харчування за наведеною нижче схемою:

Схема фільтра від перешкод
Дросель в фільтрі мотається в 5 витків, проводом перетином 1-1,5 мм., На феритових кільцях діаметром 20 мм.
Також даний фільтр можна використовувати якщо ваша магнітола ловить «наводки».
Увага! Будьте уважні і не переплутайте полярність харчування, інакше мікросхема згорає моментально.
Як зробити підсилювач для стерео сигналу, ви також можете дізнатися з відео:

Підсилювач звуку на транзисторах

Як схеми для транзисторного підсилювача використовуйте схему наведену нижче:

Схема транзисторного підсилювача звуку
Схема хоч і стара але має масу шанувальників, з наступних причин:

Спрощений монтаж через малу кількість елементів.
Немає необхідності перебирати транзистори в комплементарні пари.
10 ват потужності, з запасом вистачає для житлових кімнат.
Хороша сумісність з новими звуковими картами і програвачами.
Відмінна якість звуку.

Почніть збірку підсилювача з харчування. Розділіть два канали для стерео двома вторинними обмотками йдуть від одного трансформатора. На макеті зробіть мости на діодах Шотткі для випрямляча. Після мостів йдуть CRC-фільтри з двох конденсаторів по 33000 мкф і між ними резистор 0.75 Ом. Резистор в фільтр потрібен потужний цементний, при струмі спокою до 2А він буде розсіювати 3 Вт тепла, тому краще взяти з запасом на 5-10 Вт. Іншим резисторам в схемі, потужності 2 Вт буде достатньо.

Підсилювач на транзисторах
Переходимо до плати підсилювача. Все, крім вихідних транзисторів Tr1 / Tr2, знаходиться на самій платі. Вихідні транзистори монтуються на радіаторах. Резистори R1, R2 і R6 краще спочатку поставити підлаштування, після всіх регулювань випаять, виміряти їх опір і припаяти остаточні постійні резистори з аналогічним опором. Налаштування зводиться до наступних операцій - за допомогою R6 виставляється, щоб напруга між X і нулем було рівно половиною від напруги + V і нулем. Потім за допомогою R1 і R2 виставляється струм спокою - ставимо тестер на вимірювання постійного струму і вимірюємо струм в точці входу плюса харчування. Струм спокою підсилювача в класі А максимальний і по суті, за відсутності вхідного сигналу, весь йде в теплову енергію. Для 8-омних колонок цей струм повинен бути 1.2 А при напрузі 27 вольт, що означає 32.4 вата тепла на кожен канал. Оскільки виставлення струму може зайняти кілька хвилин, то вихідні транзистори повинні бути вже на охолоджуючих радіаторах, інакше вони швидко перегріються.
При регулюванні і заниженні опору підсилювача може вирости частота зрізу НЧ, тому для конденсатора на вході краще використовувати не 0.5 мкф, а 1 або навіть 2 мкф в полімерній плівці. Вважається що дана схема не схильна до самозбудження, але про всяк випадок між точкою Х і землею ставиться ланцюг Цобеля: R 10 Ом + С 0.1 мкф. Запобіжники потрібно ставити як на трансформатор, так і на силовий вхід схеми.
Доброю ідеєю буде використання термопасти для максимального контакту між транзистором і радіатором.
Тепер кілька слів про корпус. Розмір корпусу задається радіаторами - NS135-250 по 2500 квадратних сантиметрів на кожен транзистор. Сам корпус робиться з оргскла або пластмаси. Зібравши підсилювач, перш ніж почати насолоджуватися музикою, необхідно для мінімізації фону правильно розвести землю. Для цього підключіть СЗ до мінуса входу-виходу, а інші мінуса виведіть на «зірку» біля конденсаторів фільтра.

Корпус підсилювача звуку на транзисторах
Орієнтовна вартість витратних матеріалів для транзисторного підсилювача звуку:

Конденсатори фільтра 4 штуки - 2700 рублів.
Трансформатор - 2200 рублів.
Радіатори - 1800 рублів.
Вихідні транзистори - 6-8 штук 900 рублів.
Дрібні елементи (резистори, конденсатори, транзистори, діоди) близько - 2000 рублів.
Роз'єми - 600 рублів.
Оргскло - 650 рублів.
Фарба - 250 рублів.
Плата, дроти, припой близько - 1000 рублів

У підсумку виходить сума - 12100 рублів.
Також ви можете подивитися відеоролик по збірці підсилювача на германієвих транзисторах:

Ламповий підсилювач звуку

схема простого лампового підсилювача складається з двох каскадів - попередній підсилювач на 6Н23П і підсилювач потужності на 6П14П.
Схема лампового підсилювача
Як видно зі схеми, обидва каскаду працюють в тріодном включенні, а анодний струм ламп близький граничного. Токи шикуються катодними резисторами - 3мА для вхідних і 50мА для вихідної лампи.
Деталі використовуються для лампового підсилювача повинні бути новими і високої якості. Допустиме відхилення номіналів резисторів може становити плюс-мінус 20%, а ємності всіх конденсаторів можна збільшити в 2-3 рази.
Фільтруючі конденсатори повинні бути розраховані на напругу не менше 350 вольт. На таке ж напруга повинен бути розрахований і Межкаскадная конденсатор. Трансформатори для підсилювача можуть бути звичайними - ТВ31-9 або більш сучасний аналог - TWSE-6.

Ламповий підсилювач звуку
Регулятор гучності і балансу стерео на підсилювач краще не встановлювати, оскільки дані регулювання можна зробити в самому комп'ютері або плеєрі. Вхідна лампа вибирається з - 6Н1П, 6Н2П, 6Н23П, 6Н3П. В якості вихідного пентода застосовують 6П14П, 6П15П, 6П18П або 6П43П (зі збільшеним опором катодного резистора).
Навіть якщо у вас є працюючий трансформатор, для першого включення Лапова підсилювача краще використовувати звичайний трансформатор з випрямлячем на 40-60 ват. Тільки після успішного випробування і налаштування підсилювача можна встановити імпульсний трансформатор.
Гнізда для штекерів і кабелів використовуйте стандартні, для підключення динаміків краще встановити «педальки» на 4 контакти.
Корпус для Лапова підсилювача зазвичай роблять з оболонки старої техніки або кейсів системних блоків.
Ще один варіант лампового підсилювача ви можете подивитися у відеоролику:

Класифікація підсилювачів звуку

Щоб ви могли визначити до якого класу підсилювачів звуку належить зібране вами пристрій, ознайомтеся з наведеною нижче класифікацією УМЗЧ:

клас А - підсилювачі цього класу працюють без відсічення сигналу на лінійному ділянці вольтамперной характеристики підсилювальних елементів, що забезпечує мінімум нелінійних спотворень. Але за це доводиться розплачуватися великим розміром підсилювача і величезною споживаної потужність. ККД підсилювача класу А складає всього лише 15-30%. До даного класу відносять лампові і транзисторні підсилювачі.

клас В - підсилювачі класу В працюють з відсіченням сигналу 90 градусів. Для режиму такої роботи використовується двухтактная схема, В ній кожна частина посилює свою половину сигналу. Основний мінус підсилювачів класу В, це спотворення сигналу через ступеневої переходу однієї напівхвилі до іншої. Плюсом даного класу підсилювачів вважають високий ККД, Що іноді досягає 70%. Але не дивлячись на високу продуктивність, сучасних моделей підсилювача класу В, ви не зустрінете на прилавках.

клас АВ - це спроба об'єднання підсилювачів описаних вище класів, з метою домогтися відсутності спотворень сигналу і високого коефіцієнта корисної дії.

клас Н - розроблений спеціально для автомобілів, у яких є обмеження напруги, що живить вихідні каскади. Причиною створення підсилювачів класу Н служить те, що реальний звуковий сигнал має імпульсний характер і його середня потужність набагато нижче пікової. В основі схеми даного класу підсилювачів, лежить проста схема для підсилювача класу AB, яка працює по мостовій схемі. Додана лише спеціальна схема подвоєння напруги харчування. Основний елемент схеми подвоєння, це накопичувальний конденсатор великої ємності, який постійно заряджається від основного джерела живлення. На піках потужності цей конденсатор підключається схемою управління з основним джерелом живлення. Напруга харчування вихідного каскаду підсилювача подвоюється, дозволяючи йому впоратися з передачею піків сигналу. ККД підсилювачів класу Н досягає 80%, при спотворенні сигналу всього в 0,1%.

Клас D - це окремий клас підсилювачів отримав назву - «цифрові підсилювачі». Цифрове перетворення забезпечує додаткові можливості по обробці звуку: від регулювання рівня гучності і тембру до реалізації цифрових ефектів, таких як реверберація, придушення шуму, придушення акустичного зворотного зв'язку. На відміну від аналогових підсилювачів, вихідний сигнал підсилювачів класу D являє собою імпульси прямокутної форми. Їх амплітуда постійна, а тривалість змінюється в залежності від амплітуди аналогового сигналу, що надходить на вхід підсилювача. ККД підсилювачів цього типу може досягати 90% -95%.

У висновку хотілося б сказати, що заняття радіоелектронікою вимагають великого обсягу знань і досвіду, які купуються протягом тривалого часу. Тому, якщо у вас щось не вийшло, не турбуйтеся, підкріплюйте свої знання з інших джерел і пробуйте знову!

Збірка колонки в домашніх умовах - це не така вже й складне завдання, як багато хто міг би подумати. володіючи необхідними матеріалами та інформацією, можна не тільки отримати хорошу і якісну колонку з чистим звуком, а й заощадити пристойну суму грошей.

Для початку потрібно купити або зробити самостійно підсилювач звуку.

Як зробити саморобний підсилювач звуку колонки

Це дуже простий спосіб виробництва блока звуку. Такий підсилювач зможе зібрати абсолютно кожен без особливих зусиль.

необхідні матеріали

Конектор для крони;
Крона на 9 Вольт;
Динамік на 1 Ватт з опором 8 кОм;
Міні-джек на 3,5 мм;
Резистор на 10 кОм
вимикач;
Мікросхема LM386;
Конденсатор на 10 Вольт і 220 мкФ;
Паяльник.

виготовлення

Крок 1

Розташувати мікросхему на столі. Щоб не сплутати боку і правильно припаяти до мікросхемі всі дроти, потрібно звернути увагу на ямку на одній зі сторін мікросхеми. Цю ямку потрібно розташувати від себе, як показано на зображенні:

крок 3

До другого контакту вимикача необхідно припаяти позитивний контакт коннектора.

крок 4

П'яту «лапку» мікросхеми потрібно припаяти до позитивного контакту конденсатора.

крок 5

Що залишився контакт конденсатора з'єднати за допомогою паяльника і шнура до позитивного контакту динаміка.

крок 6

Зробивши перемичку, як показано на зображенні, потрібно припаяти негативний контакт динаміка з 2 і 4 контактом мікросхеми.

крок 7

До третього контакту мікросхеми припаяти резистор.

крок 8

Розібрати міні-джек, з'єднати лівий канал з правим і припаяти до залишився каналу резистора через проводок.

крок 9

«Мінус» міні-джека з'єднати до «мінуса» динаміка за допомогою дроту і паяльника.

крок 10

Негативний провід коннектора припаяти до негативного контакту динаміка.

крок 11

Динамік для майбутньої колонки виготовлений! Тепер залишається тільки протестувати. Якщо динамік не працює, тоді варто переглянути попередні пункти для виправлення помилок.

збірка колонки

Тепер приступаємо до виготовлення самої колонки.

необхідні матеріали

Поліпропіленова труба, діаметр якої дорівнює діаметру колонки або трохи більше;
DVD- або CD- диск;
бормашина;
Термоклей;
Ножиці;
Свердло або шуруповерт з насадками для свердління;
Наждачний папір;

виготовлення

Крок 1

Обрізати трубу, залишивши невелику опуклість під коннектор. Перед тим, як почати різати, потрібно відзначити на трубі цю опуклість за розмірами самого коннектора.

крок 2

Накреслити коло на диску в центрі, використовуючи поліпропіленову трубку. Даний коло потрібно вирізати ножицями і вирівняти краю бормашиною. Ножицями на диску зробити два невеликих поглиблення недалеко один від одного під дроти.

крок 3

Вставити підсилювач в трубку. При необхідності, акуратно зафіксувати термоклеем з внутрішньої сторони.

крок 4

Висвердлити випуклини отвір під вимикач, рівну за розмірами самому вимикача або трохи менше.

крок 5

Заздалегідь потрібно отпаять дроти від вимикача, щоб просунути дроти в цей отвір, а потім припаяти їх назад. Потім вставити вимикач в отвір. При необхідності зафіксувати термоклеем з внутрішньої сторони.

крок 6

Термоклеем приклеїти диск, заздалегідь витягнувши дроти, до внутрішньої сторони трубки. А також зафіксувати клеєм коннектор на опуклості. Має вийти так, як показано на зображенні:

крок 7

Бормашиною обрізати всі зайві випирають частини, допомагаючи наждачним папером.

крок 8

Колонка готова! При бажанні можна прикрасить її наклейками або акуратно пофарбувати з балончика з фарбою.

Залишається тільки протестувати. Потрібно вставити крону в коннектор, а міні-джек підключити до пристрою. вийшла портативна колонка з дуже якісним і чистим звуком.

Як досягти якісного звучання улюбленої музики? Озброїтися необхідними знаннями, інструментом, після чого можна зібрати підсилювач звуку своїми руками.

Який підсилювач краще?

Скільки існує радіоаматорів, стільки й думок. В основному вибір залежить від людини, тому робити якісь конкретні висновки дуже складно. На сьогоднішній день можна зібрати підсилювач звуку своїми руками на:

Транзисторах. Мають малим споживанням електроенергії і компактними розмірами. Дають прекрасні показники якості звуку.
Лампах. Старий дідівський спосіб збирання радіотехніки. Незважаючи на жахливу ненажерливість, вага і розміри, перевершує напівпровідникові аналоги за якістю звучання.

З чого почати?

Перед тим як зробити підсилювач звуку, необхідно чітко розуміти, в яких умовах і з якою метою він буде експлуатуватися. Від цього безпосередньо залежить, якою потужністю він повинен володіти. Для того щоб прослуховувати улюблені композиції в домашніх умовах, цілком достатньо невеликого апарату, який забезпечить якісне звучання з потужністю 30 - 50 W. Зовсім по-іншому закінчиться справа, якщо необхідно створити техніку для проведення масштабних заходів. В такому випадку виникає необхідність зібрати більш складний підсилювач звуку своїми руками. 200W - далеко не межа потужності, яка знадобиться в процесі експлуатації.

Також слід запастися всім необхідним:

Паяльник.
Мультиметр.
Набір викруток.
Текстоліт для виготовлення мікросхеми.
Матеріал для корпусу майбутнього підсилювача.
Електродеталі, які вказані в принциповій схемі виробу.
Схема друкованої плати обраного для виробництва блока.

Друкована плата своїми руками

У кожної справи є свої тонкощі. Виготовлення друкованої плати в домашніх умовах не є винятком. Саме вона згодом стане основою всіх подальших робіт і дозволить зібрати підсилювач звуку своїми руками. Спершу давайте розглянемо всі, що нам знадобиться:

Текстолит з мідною фольгою.
Побутовий праска.
Миючий засіб "Сіліт".
Лазерний принтер.
Китайська самоклеящаяся плівка з маркуванням підкладки 333.
Свердла для виготовлення отворів в текстоліті.
Тампон з марлі і шматка х / б тканини.

Вирізаємо необхідний шматок текстоліту таким чином, щоб залишилося приблизно по одному сантиметру запасу з кожної сторони.
Обробляємо його миючим засобом до того стану, поки мідна фольга не стане рожевого кольору.
Промиваємо оброблену плату і відправляємо її сушитися.
Беремо необхідний за розмірами шматок самоклейки, за допомогою клею приклеюємо її підкладкою до листа формату А4, знімаємо шар плівки, на лощеной стороні вийшла заготовки роздруковуємо малюнок майбутньої плати. При цьому подачу тонера потрібно виставити на максимум.
На робочий стіл викладаємо лист фанери, стару непотрібну книгу, а поверх - плату фольгою вгору.
Накриваємо плату звичайному офісному папером і прогріваємо заздалегідь нагрітою праскою. Приблизний час прогріву становить одну хвилину.
Далі знімаємо праска, аркуш паперу, наносимо роздрукований малюнок і розгладжує тампоном.
Знову накриваємо аркушем паперу, ставимо зверху праска і чекаємо приблизно 30 сек. Якщо поверхню плати більше, ніж підошва праски, то тоді потрібно рівномірно прасувати всю деталь.
Знімаємо аркуш паперу і протягом 30 секунд розгладжуємо малюнок тампоном. Рухи повинні бути як уздовж, так і поперек. При цьому необхідно трохи натискати на заготовку.
Після того як заготівля охолоне, акуратно знімаємо підкладку.

Як і чим труїти плату

Для того щоб правильно зібрати підсилювач звуку своїми руками, мало правильно нанести малюнок плати або припаяти дріт. Потрібно вміти якісно витравити все доріжки на мікросхемі.

Для цих цілей завжди використовувалося хлорне залізо. Однак цей розчин дуже дорогий і не завжди є у продажу. З цієї причини його можна замінити саморобним розчином мідного купоросу і кухонної солі, Які не є дефіцитом. Пропорції для суміші наступні:

Літр теплої води.
100 г мідного купоросу.
200 г кухонної солі.

Коли всі компоненти розчиняться, в ємність опускаються чисті і знежирені металеві вироби (наприклад, пара цвяхів), сама заготівля, маленький мотор з лопатями або компресор від акваріума. Для посилення реакції необхідно ємність з розчином помістити в теплу воду. Приблизний час витравлювання доріжок становить 25-30 хв.

збірка підсилювача

Перший етап, який потрібно виконати для того, щоб зібрати підсилювач звуку своїми руками - встановити всі радіодеталі на друковану плату. Тут слід звернути особливу увагу на полярність. Також не зайвим буде зазначити і те, що всі роботи слід проводити з особливою ретельністю і увагою. В іншому випадку може виникнути коротке замикання, яке призведе до неминучого виходу з ладу складових майбутнього підсилювача.

Після зазначеної процедури слід складання корпусу. Його розміри будуть прямо залежати від габаритів плати підсилювача, блоку живлення і способу реалізації контролю гучності і балансу між каналами. На цьому етапі можна використовувати вже готовий заводський корпус з внесенням деяких конструктивних змін. Однак самим найкращим способом все ж є ручне виготовлення оболонки електроприладу. Таким чином можна реалізувати можливість створення неповторного дизайну. Також має право на життя варіант установки плати в корпус однієї з колонок.

Перед тим як зібрати все воєдино, необхідно провести тестовий запуск майбутнього електроприладу і при необхідності усунути всі неполадки.

Останній крок - складання підсилювача, яка полягає в установці плати, блоку живлення і всіх інших складових.

Трохи не по темі

Збираючи підсилювачі потужності звуку своїми руками, не завжди вдається досягти бажаного ефекту. Секрет полягає в тому, що так звана акустика не здатна впоратися з поставленими перед нею завданнями. З цієї причини іноді доводиться додатково виробляти самостійну збірку навіть колонок. Такий підхід до питання дозволить не тільки гарантувати максимальне задоволення всіх побажань, але і допоможе позбутися від окремо стоїть апарату, сховавши підсилювач в корпус колонки.

- це апарат на польових транзисторах в вихідному тракті реалізований за схемою з «плаваючою землею». Тобто, «плаваюча» земля утворюється в разі, коли загальний провід якої те частини системи електрично не пов'язаний з шиною заземлення. За час існування даної схеми підсилювача в неї були внесені істотні зміни, які в більшій мірі підвищили технічні характеристики УМЗЧ.

Схема підсилювача потужності зразка 2016 року.

Створення апарату з «віртуальним нулем» або як кажуть «середньою точкою» має свої особливості: підсилювач звуку для колонок своїми руками не вимагає установки напруга в «нуль», немає потреби в захисті акустичної системи від постоянки на виході; істотно полегшується виготовлення силового трансформатора. Для схеми оконечника з постійною середньою точкою необхідно дві пари окремих обмоток на одному сердечнику або ж потрібно два трансу з двома обмотками.

Трохи про тестування і вимірі характеристик ранньої версії даного апарату, яка також була зібрана з використанням MOSFET-транзисторів у вихідному каскаді. Вимірювання параметрів показало явне присутність перешкод від мережі у вхідному ланцюзі УМЗЧ. І якщо порівнювати його з підсилювачем із середньою постійної точкою, то тут присутня величезна кількість перешкод кратних частоті 50 Гц в діапазоні до 1 кГц.

Зниження кількості перешкод

Для кардинального зниження кількості радіоперешкод з'являються у вхідному ланцюзі підсилювача через постійний резистор R3, було вирішено: ланцюжок зміщення напруги на керуючий електрод (затвор) польового транзистора Q2 реалізувати з повною симетрією по змінній напрузі. Виходячи з того, що резистори R4 і R11 ідентичні і ще додана місткість ланцюжок С4-С6 то підбором номіналу резисторів R5-R12 можна встановити прийнятне напруга зсуву для вхідного ключа. Крім цього включені в ланцюг ємності С4-С6, фільтрують змінну напругу, що з'являється на висновках джерел струму.

На етапі конструювання моделі підсилювач звуку для колонок своїми руками зажадав ретельно опрацювати задачу генерації апарату на понад низьких частотах в діапазоні нижче 20 Гц. А саме при занадто малій сумарною ємності конденсаторів в ланцюзі харчування і значної ємності по входу С1. Так, схильність підсилювача до самозбудження обумовлюється R-C ланцюгом по живлячої напруги R16-C5 (R17-C3), і природно конденсаторами в джерелі живлення. Щоб забезпечити підсилювача умови для стійкої та стабільної роботи, сумарну ємність електролітичних конденсаторів в кожному з плечей джерела живлення необхідно встановлювати 10000мкФ при C1 до 0.15 мкФ, 15000 мкФ при C1 \u003d 0.22 мкФ і 20000мкФ при C1 \u003d 0.33мкФ.

Для якісного відтворення звуку на низьких частотах було збільшено опір УМЗЧ по входу. З цією метою замість біполярного транзистора по входу було встановлено MOSFET-транзистор Q2, а натомість відбивача струму в первинному каскаді був реалізований джерело струму. Другий каскад підсилювача зібраний по схемотехніки із загальним емітером.

надійність підсилювача

Щоб забезпечити роботу апарату надійністю в кожне плече схеми були включені пара біполярних транзистора Q11-Q15, що виконують функцію обмеження пікового струму що проходить в ланцюзі вихідних транзисторів 7А-8А. Крім цього, для обмеження прямого і зворотного напруги щодо висновків транзистора Q14 в схему був доданий випрямний діод 1N4148 (D7).

Важливі технічні характеристики підсилювача потужності:

Струм спокою в схемі встановлюється змінним резистором R23а (100 Ом). Оптимальний струм спокою для нормальної роботи пристрою потрібен в межах 80 мА. Навіть при такому значенні струму спокою спотворення сигналу на виході даного кінцевого підсилювача знаходяться в межах 0.09% з коротким миттєво знижує діапазон гармонік.

Модернізований блок живлення.

силовий трансформатор

Силовий трансформатор потужністю 140 Вт зібраний на тороїдальним сердечнику з двома вторинними обмотками мають напругу по ~ 36v в кожній. Блок випрямляча складається з двох діодних мостом розрахованих на номінальну напругу 100v і струм 10А. Фільтри випрямляча за схемою реалізовані на чотирьох ємностях по 10000 F на напругу 63v з середньою точкою. Причому роздільні для кожного каналу, а також без гальванічної зав'язки із загальною шиною. Саме на ці середні точки подаються акустичні дроти зі знаком «-» від лівого і правого каналів. Залежно від конструкції вашого корпусу трансформаторів можна встановити два, потужністю по 70-80 Вт кожен. На електролітичні ємності С3-С4 потрібно паралельно поставити шунти у вигляді паперових конденсаторів C1-C2.