Як прибрати повітря з бойлера. Енциклопедія сантехніка Як усунути проблеми з водонагрівачем

Серцевий день. Я хочу зрозуміти причину неправильної роботи водопроводу на дачі.
З колодязя насосом в будинок подається вода. У будинку перед гідробаком варто поворотний клапан. Після гидробака фільтр і після водонагрівач. Далі раковина. Коли відкриваю змішувач з холодною водою, То вода йде рівним напором а якщо ще відчинити і гарячу воду, То спочатку вона тече непогано а за кілька секунд починає трошки «плюватися». Де то підсмоктує атмосфера .. При цьому течі дудки, тиск в системі не падає !! Ніби вирішити питання ??
Допоможіть порадою, будь ласка .. Юрій

Привіт, Юрій.

Шкода, ви не вказали, що за «гидробак» у вас встановлений - мембранний стоїть окремо, в складі станції водопостачання або відкритий. Також невідомо, що за тип водонагрівача ви використовуєте: електричний накопичувальний, електричний проточний або газовий. І що таке «починає трошки плюватися»? «Трохи» - це ніби? Так як ви вирішили не балувати наших експертів великою кількістю інформації про особливості вашої системи холодного і гарячого водопостачання, не факт, що наша відповідь, складений на основі уривчастих даних, вас задовольнить. Спробуємо піти логічним шляхом:

Якщо «гидробак» - це закритий мембранний бак, В зоні, де їсти підвищений тиск, підсмоктування повітря виходити не може. При наявності нещільності стався б не підсос, а навпаки, протікання. Ділянка, де атмосфера може потрапляти в систему - це подає рукав, якщо у вас встановлений неглибокий насос. Теоретично, повітря може підхоплювати і погружной насос, Якщо дзеркало води періодично опускається до рівня забору води. Захисна автоматика відключає насос до того, ніби система завоздушена, рівень знову піднімається. Малоймовірно, що все так точно збігається, але виключати неможливо. Однак, в разі подсоса атмосфера потрапляв би і в холодну воду. Так що, навряд чи вина в цьому. Якщо тільки на лінії холодної води не встановлена \u200b\u200bповітряна пастка.
У труби може проникати атмосфера, якщо зворотний клапан, встановлений перед «гідробаком», не тримає. Вода в шлангу під своєю вагою стікає в колодязь, утворюється негативний тиск і десь (так, у відкритому змішувачі) захоплюється атмосфера. Така ймовірність невелика, проте все ж.
Повітря може потрапляти в ГВП, якщо у вас не встановлено мембранний, а відкритий накопичувальний бак. Тиск невисока, підводка до водонагрівача окрема і десь на шляху до нього в трубі є нещільність. Також може «скакати» ступінь у відкритому баку, якщо клапан на заповнення не вічне спрацьовує.
Якщо повітря не проникає в систему ззовні, значить, він утворюється всередині. Вода з колодязя містить розчинений кисень та інші гази. При нагріванні вони виділяються у вигляді бульбашок. При цьому рідина не обов'язково повинна кипіти, перехід кисню з розчиненого в газоподібний стан відбувається і при температурі трохи вище кімнатної, інтенсивний процес починається при 50-60 ºС. Чим вище температура, тим активніше відбувається газоутворення. Якщо у вас встановлений накопичувальний водонагрівач, в процесі нагрівання у верхній його частині може накопичуватися атмосфера.

У верхній частині водонагрівача їсти простір куди не дістає трубка відбору гарячої води. При певних умовах там може накопичуватися десяток літрів стисненого повітря, який змушує змішувач деякий час після відкриття крана гарячої води «плюватися»

Число повітря буде більше, якщо водонагрівач встановлений у верхній точці водопроводу. Ще одна вина, що збільшує швидкість скупчення газів - некоректна праця автоматики нагріву накопичувального електричного бойлера на тлі несправності запобіжного клапана бойлера. Доречно, якщо водопровідна вода має високу карбонатну жорсткість, року через два-три клапан «заростає» сольовими відкладеннями. У трубці, що йде до змішувача, знаходиться вода. Після відкриття вентиля гарячої води вона стікає, система захоплює воду, кран «плюється». Якщо подібне явище відбувається після того, ніби ви деякий час не користувалися гарячою водою і через пару хвилин потік відновлюється - ми на правильному шляху. Ще одним ознака - занадто гаряча вода. Вимкніть бойлер від електроживлення і спробуйте пролити ненагрітими воду. Дудки повітря - значить, причина того, чому «плюється» кран, встановлена.

Що робити? Для початку замінити запобіжний клапан і знизити температуру нагрівання. Не допомогло - ввести у верхній точці системи розповітрювач, непогано розмістивши його на П-образному відвід (перемичці), де можуть накопичуватися гази, не перекриваючи потік.

Автоматичний розповітрювач коштує дорожче звичайного, проте економить час і нерви

Якщо змішувач «плюється» завжди, перевірте аератор, просто викрутити його з носика.
Окремий фільтри, точніше, системи водопідготовки, можуть аерувати воду. Найпростіші фільтри-сіточки на таке не здатні, однак, якщо установка складна, спробуйте на час пустити воду в обхід або хоча б дістати картриджі.
Можливо виділення газів в ході електрохімічної реакції. Це може виходити з-за безпосереднього контакту різних металів, так, міді і алюмінію. Металеві фітинги повинні з'єднуватися через гумові прокладки, ФУМ-стрічку, клоччя.

Правильна схема установки електричного накопичувального водонагрівача. Чи встановлені у вас запобіжний і зворотний клапан?

Викликати майстра або проводити ремонт бойлера своїми руками - справа особиста, але в умовах повсюдної економії, а також раптовості поломок, пов'язаних з можливістю затоплення, деякі принципи потрібно знати кожному господарю.

Про те, що пора проводити ревізію в бойлері, свідчить характерний шум або шипіння при нагріванні води, а також часте спрацьовування ПЗВ (пристрої захисного відключення). Все це говорить про те, що трубчастий нагрівальний елемент покритий накипом, а в самому бойлері зібралося багато опадів і бруду. Більшість виробників рекомендують проводити обслуговування водонагрівача не рідше одного разу на рік.
Бойлер підтікає. Причин цьому може бути декілька: порушені водопровідні з'єднання (усуваються перепідключеннями або підтяжкою); текти у внутрішньому баку. (Така несправність ремонту не підлягає, так як виникає в результаті порушень експлуатації: знос магнієвого анода або несправність запобіжного клапана, коли вода буквально закипає всередині бака, і відбувається його деформація); потрібна заміна нагрівального елементу; невеликі патьоки запобіжного клапана цілком нормальні, так як відбувається скидання надлишкового тиску; але постійна його текти говорить про систематично високому тиску водопроводу або несправності самого клапана.

Гріються розетка і вилка. Перевірте їх справний стан, перегрів можливий через використання трійника або перехідника, а також в результаті несправності нагрівального елементу.
Гаряча вода ледве йде. Слабкий натиск гарячої при нормальному напорі холодної води може означати: засмічення в водопроводі, несправність вентилів проводки, поломку змішувача, несправність запобіжного клапана.
Бойлер не гріє воду. Аналіз поломки проводиться за алгоритмом: чи горить індикатор нагріву? Якщо відповідь «Так», перевіряємо справність Тена та електропроводки. Якщо відповідь «Ні», перевіряємо напругу в розетці, цілісність і справність шнура, роботу УЗО. Якщо всі елементи справні, контролюємо роботу аварійного термостата, температурного термостата, електромодуля і сигнального індикатора. Вихід з ладу будь-якого з них потребує ремонту або заміни на новий.

Як спустити воду з бойлера

Крім ремонту, чищення та заміни елементів, коли ще буває потрібно злити воду з бойлера?

В першу чергу, коли їм користуються нерегулярно. водонагрівачі в заміських будинках, Дачах, на час простою краще спустошувати, щоб уникнути замерзання води і розриву бака. Неприпустимо, щоб температура води в баку опускалася нижче + 5 ° С.

З іншого боку, виробники рекомендують не залишати бак надовго порожнім, якщо немає загрози промерзання це відноситься до. Застояну воду випускають через кран, а користуються вже свіжою. Пам'ятайте, що порожній бак, залишений надовго, схильний до корозії, адже те, що призначене для води, неодмінно має її утримувати.

Накопичувальний принцип роботи водонагрівача має на увазі створення тиску всередині бака, що витісняє воду. Тому просто відкривши гарячий і перекривши холодний кран, злити воду не вийде.

Як і всі процедури, пов'язані з ремонтом і обслуговуванням бойлера, злив води повинен починатися з знеструмлення приладу.
Спочатку перекриваємо кран холодного постачання, провідного в бак.
Щоб стравити внутрішній тиск, відкриваємо кран з гарячою водою.
Поруч з входом в водонагрівач є оберігає клапан холодної води. За допомогою викрутки від'єднуємо кріплення прапорця.
Прибираємо прапорець, а під зливний отвір підставляємо ємність. Це не завжди потрібно, так як при професійній установці слив буває вже виведений в систему каналізації.
Іноді досить просто атмосферного тиску, щоб трубка гарячого водопостачання (ГВП) засмоктувала повітря, в такому випадку потрібно лише встигати підставляти ємності, і періодично піднімати або опускати прапорець клапана. Але найчастіше лише атмосферного тиску виявляється недостатньо.
Якщо місця з'єднань розбірні (вони розташовуються на гнучких шлангах або пластикових фітингах), розбираємо те, яке знаходиться найближче до приладу по лінії гарячої води.
Якщо конструкція нерозбірна, нам буде потрібно гумовий шланг потрібного діаметру, щоб надіти його на відповідний кран.
Продув шланг, ми звільняємо трубу ГВС від рідини. Можна просто подути в нього, а можна використовувати насос або компресор.

Якщо вам часто доводиться спускати воду в бойлері, всі з'єднання повинні бути розбірними. А ще краще на подачі і зливу встановити трійники з кранами, що помітно полегшить весь процес.

Примітка: оскільки трубка холодного водопостачання має якусь висоту, зі ста літрів в баку все ще можуть залишатися близько 10-15 літрів. Про це слід пам'ятати, зливаючи воду на зиму. В такому випадку допоможе тільки витяг нагрівального елементу і природний вихід води з бака. Про те, як це робити, читайте нижче.

Коли воду зливати не потрібно?

Якщо бойлер знаходиться на гарантії і вийшов з ладу, залиште все як є і зверніться в сервісну службу. Як правило, водонагрівачі ремонтуються на дому і без стороннього втручання майстру буде видніше, в чому причина поломки.

Регулярне чищення - профілактика неприємностей

Гаряча вода - це комфорт, а за комфорт треба платити. Якщо ви лінуєтеся, економите, або чи не вважаєте за потрібне регулярно чистити бойлер, попереду вас чекають неприємні і куди більш витратні «сюрпризи».

Накип, яка утворюється на Тене, грає роль утеплювача. Чим довше не чиститься бойлер, тим більшим шаром вапна він покривається, і тим менше тепловіддача від водонагрівача, так як теплопровідність у накипу надзвичайно низька. Навіть її шар в 3 мм збільшує тепловіддачу на 15%. Звідси і часта проблема: бойлер не гріє воду. А насправді, ТЕН просто гріє сам себе. ККД у приладу знижується на чверть, а рано чи пізно це закінчується його безповоротним виходом з ладу.

Якщо ви помітили, що бойлер став споживати більше енергії, вода в ньому слабо і повільно нагрівається, знайте: настав час його чистити.

Розбираємо бойлер:

Насамперед, відключаємо електроживлення апарату.
Потім однією викруткою піддягаємо панель в районі термостата, а другий - з зворотного боку. Засувки, які тримають кришку, отскочат.
Під нею знаходиться термостат, до якого підключається кабель живлення і сигнальна лампа. Знімаємо його ручку, потягнувши на себе.
Відкручуємо два гвинти, на яких тримається декоративна кришка водонагрівача.
Від'єднуємо контакти сигнальної лампи.
Відкручуємо гвинти, які утримують дроти кабелю живлення. На цьому етапі рекомендується зробити фотографію схеми підключення, щоб потім повернути всі контакти на свої місця.

Від'єднуємо живлять дроти, відпустивши три болта на колодці кріплень, і відкручуємо її. Не забуваємо зняти заземлення.
Після зняття проводів перекриваємо крани на вході і виході водонагрівача.
Обережно, рухами з боку в бік, витягуємо термостат з корпусу трубчастого електронагрівача.
Фланець в нагрівачі може бути вкрученим або триматися на шести шурупах. За допомогою газового ключа проти годинникової стрілки викручуємо ТЕН. Не поспішайте відразу витягати його, нехай вода і накип вийдуть назовні (в цьому випадку зручно, якщо під бойлером знаходиться ванна).
Коли вода зійшла, акуратно, уникаючи різких рухів, щоб не поламати, витягуємо ТЕН. Накипу на ньому може виявитися дуже багато, тому вивільняє його рухами вліво-вправо.
Тепер ТЕН потрібно почистити і змусити працювати знову.

Чистимо ТЕН:

Оглядаємо нагрівач і механічно за допомогою ножа зчищають великі шматки накипу. Слід бути обережним, щоб не пошкодити сам метал.
Беремо дволітрову пляшку і відрізаємо у неї горлечко так, щоб ТЕН без праці увійшов в неї.
Тепер готуємо очищуючий склад: в теплій воді розчиняємо пару пакетиків лимонної кислоти. Як відомо, накип - це луг, яка нейтралізується кислотою.
Опускаємо ТЕН в теплий розчин, трохи збовтуючи і залишаємо його там приблизно на 1 день. Щоб прискорити процес, розчин можна періодично міняти.
Під дією оцтової або лимонної кислоти накип розм'якшується, і там, де були вапняні відкладення, тепер красується блискуча чиста мідь.

Порада: якщо ви чистите нагрівач механічно, то цю процедуру краще виконувати відразу після вилучення його з бака. Коли наліт висихає, він твердне. Використовуйте для цих цілей металеву щітку або звичайний ніж, але пам'ятайте: поверхня легко пошкодити. Після закінчення роботи можна акуратно обробити мідні трубки дрібнозернистим наждачним папером.

Благо, сучасна побутова хімія надає нам широкий вибір засобів на будь-який випадок життя. І бойлери тут не виняток. Ви можете використовувати засіб для чищення чайників, або спеціально призначений для бойлерів розчин проти накипу, помістивши в нього нагрівальний елемент. Головне - уникнути прямого попадання рідини на гумові ущільнювачі Тена.

Поки нагрівач чиститься, промиємо бойлер від залишків накипу. Для цього ненадовго відкриваємо кран холодної води, допомагаючи рукою вигрібати забруднення. Під час чищення бака категорично не можна чіпати магнієвий стрижень, користуватися абразивами і гострими інструментами, щоб отковирять накип.

Збираємо бойлер:

Очищений або новий ТЕН вставляємо в корпус водонагрівача і ввірчує за годинниковою стрілкою спочатку від руки, а потім за допомогою ключа.
Вставляємо на місце термостат.
Повільно відкриваємо крани на вході і виході бойлера. Заповнюємо бак і перевіряємо, герметично чи встановлений ТЕН.
Щоб дати вийти повітрю, відкриваємо в крані гарячу воду.

Якщо ніде нічого не підтікає, підключаємо кабель живлення до термостата, встановлюючи кожен провід на своє місце.
Тепер монтуємо контакти сигнальної лампочки.
Ставимо на місце і прикручуємо декоративну кришку.
І останнє - підключаємо вилку водонагрівача і чекаємо нагріву води.

Увага! Підключати та відключати харчування потрібно, тільки коли бак заповнений водою!

Як замінити ТЕН в бойлері

У міру того, як трубчастий електронагрівач (ТЕН) виходить з ладу, він підлягає заміні. Якщо ви помітили, що при включенні бойлера реле автоматичного захисту тут же відключає його, швидше за все ваш нагрівальний елемент згорів.

Перевірити, чи так це, можна двома способами:

витягніть ТЕН, зберіть його і контрольну лампу в ланцюг і підключіть до джерела живлення: якщо лампа горить - нагрівальний елемент справний;
за допомогою мультиметра. Потужність (Р) Тена вказана в паспорті нагрівача, в нашому прикладі вона дорівнює Потужність 2000 Вт. Знаючи, що напруга мережі (U) - 220В, обчислюємо протікає струм I \u003d P / U. За формулою R \u003d U 2 / P знаходимо опір Тена, рівне в даному випадку, 24,2 Ома. Переводимо мультиметр в режим вимірювання опору і заміряємо його між висновками нагрівача. При справному пристрої, показання повинні бути близькими до розрахунків. «Нуль» свідчить про замиканні всередині нагрівача, а «нескінченність» - про обрив і несправності Тена.

Отже, перш за все спустошуємо бак.

Заздалегідь придбаний ТЕН краще доповнити новим магнієвим анодом. Призначений для захисту бака й нагрівального елементу від корозії, він з часом руйнується. Якщо вчасно його не замінити, іони води, при кипінні, осідають на внутрішніх деталях бака, що призводить до виходу з ладу як Тена, так і самого бака. Якщо бойлер почав протікати, він відновленню не підлягає.

Зверніть увагу на стан ущільнювального кільця. В принципі, його можна використовувати повторно, якщо воно в пристойному стані. Якщо ж є розриви або вм'ятини, то краще його замінити.

Підключивши пристрій, наповніть його холодною водою, перевірте, чи немає патьоків, спустіть надлишки повітря через кран гарячої води, і тільки потім підключайте бойлер до мережі.

Вибираємо ТЕН для заміни в бойлері

Нагрівачі на різьбі 1 »1/4 підходять для всіх бойлерів з таким роз'ємом. Виготовляються вони з різними параметрами потужності, бувають як з кріпленням під анод, так і без нього.

Фланцеві Тени, 48, 63, 72, 82 мм, також використовуються багатьма виробниками.

Принцип чистки для всіх водонагрівачів однаковий, але складнощі можуть виникнути при демонтажі моделі того чи іншого виробництва.

Бойлери торгової марки Ariston мають незвичний спосіб кріплення фланця. Щоб його зняти, підштовхуємо його на себе, перевертаємо, поки він знаходиться в приладі, і потім витягуємо. Після закінчення чищення повертаємо фланець на місце, не забувши перевірити його герметичність. При необхідності замінюємо прокладку. У бойлерах цієї марки Тени розташовані внизу, так що знімати апарат немає необхідності.

Водонагрівачі фірми Gorenje відрізняються тим, що, на перший погляд, демонтувати передню панель досить складно. Для цього потрібно підібрати її нижній край і трохи відтягнути на себе. Панель тримається на парі маленьких затискачів і легко відскочить. Особливістю даної марки є те, що її агрегати мають значну вагу, тому зняти його зі стіни зможуть тільки кілька людей, крім того, ви ризикуєте намочити контакти.

Бойлери фірми Термекс досить легко розібрати, єдиним їх слабким місцем є магнієвий стрижень, змінювати який вам доведеться майже щороку.

Як усунути проблеми з водонагрівачем?

Розглянемо часту ситуацію, коли в квартирі встановлений електричний водонагрівач.

У цій статті я Вам розповім як правильно і ефективно поставити в квартирі водонагрівач. Розглянемо схему. Чому капає с. І чому ми не ставимо такий корисний елемент як: Гідроакумулятор. І деякі інші нюанси, налаштування системи. Ви зрозумієте, які помилки можна допустити при монтажі водонагрівача. І як можна збільшити термін служби елементів при експлуатації водонагрівача. Описано багаторічний досвід слюсаря сантехніка.

Найпоширеніша проблема з водонагрівачем - це виділення води із запобіжного клапана.

По-перше, де капає? Капає там, де це передбачено, спеціальної арматурою, яка служить запобіжним клапаном для скидання надлишкового тиску. Цей при деякому (підвищеному) тиску (приблизно від 6 до 7 Bar, в квартирах від центрального), починає випускати воду з замкнутої системи водонагрівача, щоб зберегти водонагрівач від руйнівної сили води, яка при нагріванні розширюється.

Якщо не випускати надлишковий тиск, то водонагрівач в кращому випадку тихенько лопне, в хутьшем - вибухне і мало не здасться.

На моєму досвіді спостерігав ситуацію, коли вода у водонагрівачі - мало того нагрівалася, вона ще й починала кипіти. Кипіння води у водонагрівачі - протипоказано. Ні за яких, умовах не можна цього допускати. Кипіння води відбувається через термостатичного елемента, який або неправильно сконструйований, або неправильно налаштований. Визначити кипіння можна на слух: Водонагреватель починає сильно шуміти подібно звуку гріє електрочайника. Усунути кипіння можна звичайною налаштуванням температури водонагрівача, просто зменшуючи її. До того ж чим вище температура в водонагрівачі, тим швидше може вийти з ладу нагрівальний елемент. До речі висока температура 90-95 градусів швидше руйнує особливо пластиковий. І швидше може зруйнувати який-небудь кульовий або змішувальний кран. Рекомендована температура до 75-85 градусів.

Розглянемо зображення, де зроблено, так щоб не капало з запобіжного клапана.

Цей електричний водонагрівач на 30 літрів і на 2000 Вт з допустимим робочим тиском 0,6 МПа (6 Bar, 6 атмосфер, 60 метрів). У цьому водонагрівачі є один вхід холодної води і два виходи, один з яких йде на гаряче водопостачання до крана, інший для зливу води, ну або для підключення розширювального бака. Можна розглядати його як додаткове введення холодної води. Але якщо у вашого водонагрівача всього два з'єднання (вхід і вихід), то (гідроакумулятор) необхідно підключати на вихідну трубу до гарячого водопостачання через будь-який трійник.

У продажу в комплекті з водонагрівачем йде арматура, яка комбінує два елементи разом: Це запобіжний і. Зворотній клапан служить для того, щоб не дати воді рухатися в зворотному напрям. Таким чином, виходить, що бак водонагрівача не може спустошити (залишитися без води), позбавляючи тим самим випадки, включення електронагрівального елемента без води. А висновок гарячого з'єднання, піднімається до краю верху самого бака, що виключає витікання води з бака водонагрівача.

Гідроакумулятор на 5 літрів. Робочий тиск 8 Bar.

Я думаю зараз багатьом хочеться дізнатися, побільше - про розширювальному бачку. І зараз трохи глибше торкнемося теми про те, які бувають розширювальні бачки і як вибрати відповідний вашому водонагрівача бачок ().

І так що таке гідроакумулятор?

Гидроаккумулятор - це спеціальний елемент і, службовець для того, щоб прийняти на себе обсяг рідини, тим самим відбираючи надлишковий тиск. Цілі насправді три, але вони один з одним перетинаються.

Перша мета - можливість акумулювати (накопичувати) обсяг рідини.

Повторюючи мета - акумулюючи рідина, відбирати надлишковий тиск.

Третя мета - мало хто про це знає - це гасіння гідроударів в системі і опалення. Ось чому навіть у найменших за обсягом гідроакумуляторів, така велика різьблення в один дюйм (1 ").

Для водонагрівача потрібна друга мета - зменшити вплив розширення води при нагріванні. Коли вода нагрівається - вона розширюється, і зайва вода починає йти в гідроакумулятор.

Щоб отримати розрахунок потрібно позначити завдання або фактори, що впливають на ці розрахунки.

Перший фактор: - це отримання максимального ККД (коефіцієнт корисної дії).

Другий фактор: Отримання великого терміну служби роботи гідроакумулятора.

Отримання максимального ККД виражається одержанням максимального акумулювання води в гидроаккумуляторе. Тобто отримати такі параметри, які здатні прийняти якомога більше води під час розширення.

Найголовніша проблема виходу з ладу або функціонування, це розгерметизація двох різних середовищ (Води і повітря). Коли гумова мембрана рветься - відбувається розгерметизація. Також не виключені випадки, коли відбувається вихід повітря з гідроакумулятора, тим самим зменшуючи тиск в гидроаккумуляторе, що призводить до неправильних параметрах роботи. Часто золотник починає випускати повітря, і щоб виключити вплив золотника - необхідно закрутити металевий калпачек з гумовою прокладкою, який продається в автомагазинах. Цей калапачек виключає вихід повітря через несправний золотник. Також можна ще спробувати затягти гайку піпка. Дивись зображення.

Через що рветься гумова мембрана? Мембрана рветься через банального зносу гуми шляхом постійного розширення, звуження та вигину гуми. Але є одна причина, яка сильно збільшує знос гумової мембрани, але про це пізніше ...

Існує думка, що коли повітря не досить в гидроаккумуляторе, то мембрана сильно розширюється, тим самим сильно розтягуючи гуму, призводить в кінцевому підсумку до розриву мембрани. Бачачи, які мембрани знаходяться в гидроаккумуляторе, штовхають на думку, що цього не може бути, тому що самі мембрани в розмірах бувають достатніми, щоб розширюючись заповнити або повторити весь зовнішній обсяг не заподіявши собі сильних розтяжок. Тобто вони особливо-то там і не розтягуються, щоб порвати себе розтягуванням.

Основна причина швидкого зносу гуми, по крайней мере, мені так здається, Ви можете думати інакше, але я так висловлюся: Це коли відбувається швидка віддача води гідроакумулятором. Тобто, вода швидко виходить з гідроакумулятора в слідстві - зменшення або відсутності тиску в системі водопостачання. Коли ви відкрили кран на всю котушку, відбувається зменшення тиску в і гідроакумулятор починає випускати воду, і як тільки вода в мембрані закінчилася, відбувається різке згортання мембрани в плоский лист. Краї, так званого листа сильно гнутися. І чим більша різниця тиску між повітрям і водою, тим більш згубно це для гумової мембрани. Іншими словами виходить зворотні гідроудари. Постійне таке різке або навіть повільне згортання мембрани, дуже згубні для гуми.

Я, звичайно, не сперечаюся з Вами, Ви можете довіряти фахівцям, які вважають по-іншому. Але як би Вам висловитися. Дуже, багато людей і фахівців як і раніше закачують великий тиск в, мотивуючи це тим, щоб сильно не розширювати мембрану. Або навіть вважаючи, що мембрана взагалі не повинна розширюватися, тільки в рідкісних випадках. Тобто деякі фахівці, накачуючи сильно гідроакумулятор, припускають, що розширення як би взагалі не повинні бути, і якщо раптом виникнуть розширення, то вони будуть дуже рідкісними явищами. Тим самим як би помилково вважаючи, що гума великий час буде перебувати в постійному спокої (у вигляді згорнутого листа), тим самим збільшуючи термін служби. Помиляються вони?

Вода в гидроаккумуляторе постійно при нагріванні розширюється, і буде постійно турбувати.

Тому не доцільно мати в гидроаккумуляторе мембрану, яка переходить в стан згорнутого листа. Це згубно для мембрани.

І так, вище перераховане доказ - дає одне тотожність це те, що мембрана не повинна, від випадку до випадку згортатися в лист. А щоб не відбувалося згортання мембрани в лист, потрібно щоб тиск повітря в гидроаккумуляторе було менше тиску води. Як би мембрана в повинна бути постійно заповнена.

А щоб отримати максимальне ККД гідроакумулятора, необхідно, щоб в спокійному режимі води в гідроакумулятори було якомога менше.

Тому точним розрахунком буде: Накачати гідроакумулятор повітрям до тиску менше ніж мінімальний тиск води. Тобто необхідно або з досвіду або з цифр від фахівців дізнатися, яке в вашому домі тиск, а краще пізнати яку мінімальну тиск буває у Вас в квартирі. Але врахуйте ще один факт! Коли ви відкриваєте кран на кухні або в сан-вузлі, то тиск падає - це факт! Тому від мінімального тиску відніміть ще одну атмосферу і отримаєте, то тиск, який необхідно дати повітрю знаходиться в.

Ви також можете перевірити тиск води своїми силами! Є деякі способи як перевірити:

1. Накачайте гідроакумулятор повітрям до однієї атмосфери. Підключіть його до води. І через мить тиск повітря в гидроаккумуляторе буде дорівнює тиску води. І підключіть насос до гідроакумулятори і він покаже вам тиск. Після того як Ви дізналися тиск, то необхідно перекрити крани водопостачання і спустити тиск гарячого до нуля. І приступити до закачування потрібного тиску.

2. Другий спосіб підійде, тільки якщо є кран між гідроакумулятором і системою водопостачання. Накачайте до 4 атмосфер, підключіть його до води. Відкрийте кран - якщо вода почала затікати в гідроакумулятор (Прислухайтеся і Ви почуєте) означає тиск води вище 4 атмосфер. Якщо немає, то закрийте кран. Випустіть повітря з гідроакумулятора до 3 атмосфер. Відкрийте кран - і якщо вода прожурчала (звук поточної води в трубі). Вода повинна текти як мінімум 3-5 секунд. Ви тільки не спитайте це дзюрчання заповненням труби веде до гідроакумулятори. Другий спосіб вимагає великого досвіду або технічного інженерного мислення. Він дає можливість відразу виставити тиск шляхом спускання повітря з гідроакумулятора, не вдаючись до додаткового закачування.

Є одна не приємна особливість: Повністю виключити можливість мембрани згортатися в лист не вдасться. Так як при відключенні води - тиск в стояках падає в нуль і в цей момент мембрана згортається в лист. Але такі випадки рідкісні і тому деякі фактори можна опустити.

Обсяг гідроакумулятора буде дорівнює 10-15% від обсягу водонагрівача.

Чим нижче тиск повітря в, тим менше ККД гідроакумулятора. Тому чим більший об'єм гідроакумулятора тим краще.

І так з гідроакумулятором розібралися! Кому не зрозуміло - пишіть запитання, обов'язково відповім!

Тим, у кого немає водонагрівача, то для квартири рекомендую обсяг водонагрівача від 50-80літров. Обсяг 14-18 літрів. Або 10-15% від обсягу води, що нагрівається.

Що стосується потужності, то зазвичай це близько 2000Вт. Взагалі 2000Вт це досить багато, щоб підключати електричний водонагрівач через будь-які подовжувачі. Тому щоб підвідний провід не перегрівався, необхідна хороша проводка. Зверніться до електриків.

На цьому стаття закінчена, якщо щось незрозуміло, то я відповім на Ваші питання! Пишіть в коментарі.


	Якщо Ви бажаєте отримувати повідомлення про нові корисних статтях з розділу: Сантехніка, водопостачання, опалення, то залиште Ваше ім'я і Email.

Спочатку спустіть повітря з водонагрівача, одночасно відкривши кран подачі холодної води і один з кранів розбору гарячої води.
Перевірте на відсутність течі.
Подайте напруга живлення.

Примітка: для моделей з електронним управлінням дотримуйтесь прикладеним інструкціям

ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ З НАГРІВАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТА

Накип на Тене впливає на:

Збільшення теплоізоляції термостата і Тена
Збільшення споживаної енергії
перегрів води

Тому необхідно періодично чистити водонагрівач від накипу. Періодичність залежить від жорсткості води.

8. Акуратно видаліть накип з Тена вручну або за допомогою чистячих засобів.

ОБСЯГ ВОДИ ЗЛИВУ ВОДОНАГРІВАЧА

У назві кожного водонагрівача зазначений обсяг або ємність бака. Наприклад: 30, 80, 100 літрів і т. Д. Цей обсяг називається номінальнимоб'ємом, в той час, як реальний обсяг гарячої води менше номінального.

Це пояснюється поділом води по верствам залежно від температури і тим, що гаряча вода накопичується у верхній частині бака і не змішується з холодною водою в нижній частині бака.

Розшарування води зменшується за рахунок розташування Тена і термостата в нижній частині бака, але, в основному, це залежить від моделі водонагрівача: вертикальна або горизонтальна.

горизонтальні моделі

Мінімізовані по вертикальних розмірах (для приміщень снизку стелями ) Не забезпечують хорошого змішування шарів води. Крім того, обсяг холодної води в цих моделях більше, ніж у вертикальних моделях.

Вимірювання обсягу гарячої води

Почекайте потрібний час і злийте гарячу воду через запобіжний клапан або через передбачений відведення для зливу води.

ОПЕРАТИВНА ПЕРЕВІРКА електрообладнання

термостат

Нагрівальний елемент

цілісність ТЕНів

· Перевіряється омметром

ТАБЛИЦЯ ПОШУКУ ПОШКОДЖЕНЬ

ПРОБЛЕМА

УСУНЕННЯ

Нема горячої води (тече холодна вода)	Погане електричне з'єднання термостата з Теном	Перевірити і правильно вставити термостат в клеми Тена.
	Спрацював термостат перегріву	Прибрати накип з Тена і внутрішньої трубки термостата Якщо це виявлено при першому включенні приладу, перезапустити термостат, натиснувши на кнопку перезапуску на термостаті. В інших випадках замінити термостат
	Чи не подається електроживлення	Перевірити кабель живлення і всі електричні з'єднання, а також, чи включений вимикач на водонагрівачі.
	Несправний ТЕН.	Замінити ТЕН і прокладки.

Довгий час нагрівання, високе споживання ел.енергії вода не нагрівається до макс. температури	Неправильне підключення приладу в мережу водопостачання, яке дозволяє воді циркулювати.	Перевірити і правильно під'єднати прилад до мережі водопостачання.
	Несправна запірна арматура (труять крани).	Перевірити і, при необхідності, замінити запірну арматуру.
	У водо-водяному теплообміннику приладу циркулює холодна вода системи опалення (тільки для термоелектричних моделей).	Закрити крани в місцях приєднання водо-водяного теплообмінника приладу до системи опалення.
	ТЕН пробило на "масу"	замінити ТЕН

При включенні водонагрівача на нагрів спрацьовує захисний автомат (в квартирі «вибиває пробки»)	Уставка захисного автомата мала
	Нагрівальний елемент пробило на «масу».	Перевірте ТЕН і замініть, якщо необхідно
	Наявність конденсату між клемами термостата або вихідними клемами Тена.	Перебрати і протерти все насухо.
Корозія або текти води з вхідного або вихідного під'єднання	Пряме з'єднання залізо / мідь.	Встановіть діелектричні перехідники.
Запобіжний клапан тече весь час	Надмірний тиск води в системі.	Встановіть редуктор тиску
Запобіжний клапан тече весь час	Несправний клапан.	замініть клапан