Сьогодні важко уявити собі будь-який інтер'єр, виконаний без якісного підсвічування світлодіодною стрічкою.
Однак ті, хто вперше стикається з вибором і монтажем такого освітлення, часто припускаються помилок у самому початковому етапі. Розглянемо найпоширеніші їх.
Напруга живлення
Найчастіше люди купують стрічку, не особливо замислюючись про її напруження. Те, що нарадив продавець, те й беруть. А вони далеко не завжди є компетентними.
Найбільш оптимальним є вибір led підсвічування на 12 вольт. У неї є низка переваг:
- великий асортимент, який завжди є у багатьох магазинах
Легко можна знайти на заміну шматок вигорілого підсвічування або блок живлення, що вийшов з ладу, на 12В. Проте є тут свої обмеження.
Ця стрічка поставляється у бобінах по 5 метрів. Поєднувати послідовно їх один з одним не можна. 
На 12 вольтах, за великої протяжності (понад 5м), йдуть суттєві втрати напруги. Струм у ланцюзі зростає, і зрештою світлодіоди виходять з ладу. 
Ще з переваг:
- цю марку можна різати на маленькі шматочки по 5см
Тим самим, дуже легко підібрати оптимальний розмір за габаритами конструкції. 
До того ж, такі маленькі шматочки легко запитати безпосередньо від батарейки, без громіздких джерел напруги. 
Через великі втрати напруги, джерело живлення має бути розміщене якомога ближче до початку стрічки. Якщо у вас немає такої можливості, вибирайте моделі на 24 або 36 вольт.
У світлодіодної стрічки 220В теж є ряд переваг та недоліків. До переваг можна віднести той факт, що він поставляється будівельною довжиною до 100м. 
Це дуже зручно, коли необхідно підсвітити ділянки фасаду будинку або якісь металоконструкції. 
Крім того, вона спочатку йде в герметичному виконанні. Але її товщина в цьому силіконі є водночас і недоліком. 
Використовувати таку стрічку всередині приміщень не зручно, оскільки вона займатиме багато місця.
Крім цього, суттєвим недоліком є той факт, що різати її можна лише кожні півметра. Ну і вартість якісних екземплярів істотно відрізнятиметься від низьковольтних моделей. 
Дешева світлодіодна стрічка
Найпоширеніша помилка і проблема, це покупка недорогого підсвічування. Такі екземпляри справно опрацюють максимум 1 рік.
Після чого вам доведеться її перекладати і додатково оплачувати як сам виріб, так і вартість робіт. 
Тому тут заощадити не вдасться точно. 
Вибір потужності блока живлення
Багато хто купує БП, вибирає його рівно такої ж потужності, як і сама світлодіодна стрічка. Це докорінно не правильно.
Якщо все ваше led підсвічування має потужність 60Вт, то не можна купувати джерело живлення теж на 60Вт. Необхідно взяти його із запасом 30%. Тобто, якщо стрічка 60-70Вт, беріть сміливо 100 Вт. 
Якщо у вас дуже потужна стрічка, або підсвічування складається з безлічі паралельних ділянок, то джерело живлення потрібно вибирати відповідне. 
Однак не багато хто знає, що блоки від 250Вт і більше, часто комплектуються вентиляторами охолодження. 
Замовте такі вироби на Аліекспрес і тільки після розпакування посилки виявіть сюрприз.
А уявіть, що вам встановлювати його в спальні. Перший місяць він може бути і працюватиме відносно безшумно, зате надалі таке освітлення через постійний гул, нічого крім роздратування викликати не буде. 
Тому завжди звертайте увагу на цей, начебто несуттєвий момент. Краще замовити 2шт менше, ніж один великий.
Це буде гідною альтернативою потужному блоку з вентилятором. Половину ділянки підключіть від однієї, половину від іншої. 
Місце встановлення
Не потрібно ховати блоки живлення у тих місцях, куди після закінчення ремонту не буде доступу. 
Йдеться про закриті гіпсокартони та натяжні стелі. Справа в тому, що БП це такий самий витратний матеріал, як лампа для будь-якого світильника.
І рано чи пізно його доведеться міняти. По суті, блок живлення це одна з найслабших ланок у всьому підсвічуванні. Тому подбайте заздалегідь, щоб до нього був доступ.
Провід для підключення
Ви можете ідеально підібрати блок та купити якісну стрічку, але підключивши її надто тонким проводом, так і не отримаєте хорошого результату. Як правильно підібрати та розрахувати перерізи проводів живлення?
Для цього можна застосувати два способи.
Вибір навантаження стрічки
По-перше, вони мають бути мідними. По-друге, щоб не вивчати таблицю відповідності номінальних струмів і відповідних перерізів проводів (а вона не завжди буде під рукою), застосуйте універсальну формулу.
На кожні 10А навантаження потрібен мідний дріт перерізом 1мм2.
Цього перерізу вам вистачить із запасом, і все працюватиме справно. Як дізнатися який струм споживає все підсвічування? 
Шляхом простого розрахунку. Припустимо, у вас SMD 5050 напругою 12В та потужністю 14,4Вт/метр. Загальна довжина всього led підсвічування – 15 метрів (3 шматки по 5м паралельно приєднані до блоку). 
Для одного 5 метрового відрізка потужність дорівнюватиме:
P=14,4Вт/м*5м=72Вт
Цю потужність ділимо на напругу і отримуємо струм:
I=P/U=72Вт/12В=6А
Залишилося розрахункову величину струму 6А розділити на 10А, згідно з універсальною формулою і отримаємо необхідний переріз дроту для монтажу:
6А/10А = 0,6 мм2
Найближчим стандартним значенням буде провід перетином 0,75 мм2. 
Однак врахуйте, що такий розрахунок прийнятний, тільки якщо стрічка знаходиться в безпосередній близькості від джерела живлення.
Якщо блок захований за 5м і більше від самого підсвічування, тоді бажано застосовувати дроти, починаючи від 1,5мм2 і більше.
Навіть незважаючи на те, що розрахунок даватиме менші значення.
Коли у вас RGB підсвічування, загальний струм, який виходить при обчислення за формулою I=P/U потрібно розділити на три канали (R-G-B). Адже кожен колір ви підключатимете окремим провідником. 
Вибір за потужністю блоку
Другий спосіб спирається не на потужність стрічки, а на потужність блоку живлення. 
Згідно з ним, дроти мають бути такого перерізу, щоб спокійно витримали 135% номінального струму, який здатний видати джерело живлення.
Крім нормальної роботи підсвічування, адже ніхто не скасовував можливі короткі замикання. Захист блоку зазвичай спрацьовує при перевантаженні від 105% до 135%.
Якщо в БП є ”Hiccup” захист, то він періодично вимикатиметься і пробуватиме вмикатися заново. Провіду ви в цьому випадку не спалите. Блок клацатиме і клацатиме, поки не усунеться КЗ.
Є й інший захист – Constant current limiting. Завдяки їй вихідна напруга буде знижуватися до тієї величини, поки струм не досягне прийнятного значення.
Але це значення буде прийнятно для блоку, а не для тонких проводів!
І якщо ваш провід занадто слабкий, це може призвести до пожежі.
Марки дроту
Рекомендовані марки проводів для підключення – ШВВП, КСПВ, ПУГВ, акустичні дроти. Тільки не плутайте підключення стрічки та підключення блока живлення. 
Для БП вже необхідний повноцінний електричний кабель ВВГнг-Ls або NYM, яким можна буде безпечно передати 220В.
Застосування тут проводів акустики чи пожежно-охоронної сигналізації буде грубою помилкою та порушенням.
Герметична стрічка
За ступенем вологозахисту стрічки поділяються на 4 види:
- IP-20
Не має захисного покриття та їх можна застосовувати лише усередині сухих приміщень.
- IP-33
Має подвійний шар лаку, що захищає від пилу, але не від води. Можна розрізнити характерним блиском. 
- IP-65
Із захистом від пилу та струменів води.
Повністю занурені в силіконову оболонку та мають подвійну ізоляцію проводів.
Їх можна використовувати у воді для підсвічування басейнів та акваріумів. 
Для монтажу всередині приміщень (підсвічування меблів, стелі в спальні, залі) деякі вибирають герметичну світлодіодну стрічку із захистом IP65. Вона не повністю в силіконовому шлангу, а просто зверху пролита герметиком. 
Це дає їй захист від бризок води. Люди думають, що буде здорово та зручно протирати з неї пил.
Однак застосування такої моделі у сухому приміщенні ніколи себе не виправдає. Ви отримаєте більше мінусів, аніж плюсів.
У таких кімнатах, особливо в зимовий період опалення, спостерігається низька вологість. І герметик, нанесений поверх стрічки за таких умов, має властивість швидко всихати. 
У деяких випадках силікон просто фарбуватиметься як скло і обсипатиметься. А ще цей силікон під час висихання починає ”вести”.
Він тягне за собою підкладку та відбувається обрив місць з'єднання з платою. Починає пропадати контакт і підсвічування подекуди тухне, горить не рівномірно. 
Жодний ремонт тут уже не допоможе. Доведеться міняти все цілком.
А ще у багатьох не виходить нормально запаяти герметичну стрічку. Тут є свої нюанси та особливості. 
Той же силікон починає поступово жовтіти, що в результаті змінює (забруднює) колір підсвічування. Перевірити якість силікону у магазині проблематично. 
Цей ефект (пожовтіння), позначиться лише за кілька місяців. Не забувайте ще й про запах, який незмінно виходитиме від герметика, коли стрічка нагріється.
Тому герметичну стрічку застосовуйте там, де їй місце – у вологих приміщеннях ванних кімнат, кухні під фартухом, біля раковини. 
Помилки підключення полярності
Багато хто запитує, а що буде, якщо неправильно підключити світлодіодну стрічку? Тобто, переплутати полярність, плюс та мінус місцями. 
Вона вибухне, загориться, вийде з ладу? Ні, нічого подібного статися не повинно.
Led стрічка складається з світлодіодів. А світлодіод у свою чергу, хоч і світловипромінюючий, але все ж таки ДІОД. 
Діод це напівпровідник, який в один бік пропускає струм, а в інший бік, якщо змінити полярність – ні. Тобто в цьому випадку, led виріб у вас просто не світитиметься.
Підключили неправильно – не світиться. Поміняйте полярність, і вона обов'язково спалахне.
Однак пам'ятайте, що це стосується світлодіодної стрічки. 
Якщо ви переплутаєте полярність при підключенні контролера або підсилювача, ці електронні прилади запросто можуть вийти з ладу.
Вибір кольору світіння
Чомусь мало хто звертає увагу на такий важливий момент, як точність відтворення кольорів. Самі кольори поділяються на:
- теплий білий
- нейтральний білий
І окремих об'єктів у кімнаті: дзеркал, полиць у шафі, ліжка. Для такого варіанта освітлення використовують спеціальну стрічку, яка може бути одноколірною або багатобарвною (RGB). Якщо Ви не знаєте, як підключити світлодіодну стрічку до 220 вольт своїми руками, далі ми надамо покрокову інструкцію зі схемами, фото та відеоуроками.
Однобарвна
Підключення одноколірної світлодіодної стрічки не становить нічого складного. Все, що потрібно - придбати елементи підсвічування, відрізати потрібну довжину LED стрічки, припаяти її до блоку живлення і заізолювати оголені контакти. Нині ми докладно розглянемо кожен із етапів підключення.
Вибираємо схему підключення
Щоб підключити світлодіодну стрічку до мережі 220 вольт, потрібно в першу чергу вибрати схему під'єднання всіх елементів. Якщо Ви вирішили зробити підсвічування, використовуючи при цьому не більше 5 метрів виробу, достатньо з'єднати стрічку з блоком живлення 220 на 12 в, а БП підключити до домашньої мережі через шнур з вилкою.
Однак нерідко буває, що необхідно підключити більше 5 метрів світлодіодної стрічки - 10, 15 або навіть 20 метрів. І тут з'єднувати всі відрізки послідовно забороняється, т.к. відбудеться перегрів першого 5-метрового відрізка і в той же час напруга на наступних ділянках значно впаде. Таке підключення скоротить термін служби LED підсвічування. Усі найпопулярніші ми докладно розглянули у відповідній статті. Наприклад надамо їх ще раз.
Послідовно (допускається, якщо потрібно додати невеликий відрізок):
Паралельно:
З двома блоками живлення (якщо стрічка великої довжини):
Звертаємо Вашу увагу на те, що можна підключити світлодіодну стрічку через вимикач або що дуже зручно при створенні додаткового підсвічування в кухні або іншій кімнаті. В цьому випадку вимикач світла підключається перед блоком живлення у розрив фази, як показано на схемі нижче:
Діммер потрібно підключати після блоку живлення, так, як показано на цьому прикладі:
Зі схемами підключення світлодіодів до мережі 220v розібралися, тепер переходимо до самого процесу з'єднання елементів ланцюга.
З'єднуємо комплектуючі
У найпростішому прикладі ми маємо блок живлення 220/12v та 5 метрів одноколірної LED стрічки. Щоб підключити всі елементи до 220 вольт, потрібно виконати такі дії:
Ось і вся покрокова інструкція для чайників щодо підключення світлодіодної стрічки до блоку живлення та мережі своїми руками. Слід зазначити, що підключити виріб можна навіть без паяння, використовуючи спеціальні конектори як на фото нижче.
Недолік таких перехідників у тому, що з часом контакт погіршуватиметься, чого не можна сказати про надійнішу. Побачити, як підключити світлодіодну стрічку за допомогою конекторів та паяння Ви можете на відео нижче:
Наочна інструкція щодо підключення контактів
Багатобарвна
Якщо Ви хочете підключити кольорову стрічку RGB в домашніх умовах, технологія з'єднання не дуже зміниться. У схему з багатобарвним пристроєм додасться контролер, без якого схема працювати не зможе, а також на виході буде 4 контакти замість двох. ми також розглядали, надаємо їх ще раз до Вашої уваги.
Стандартний спосіб:
Паралельне включення:
Використання підсилювача:
Застосування світлодіодних стрічок набирає все більшої популярності. Їх використовують як для декоративного підсвічування інтер'єру, тобто включають у загальну схему дизайнерського оформлення, так і як основне освітлення. Заміна традиційних ламп, що широко практикується, на такі типи освітлювальних приладів пояснюється їх економічності і практичністю. Стрічки споживають мінімальну кількість електроенергії, і при цьому мають цілком пристойні показники створюваного світлового потоку.
Щоб така схема освітлення, погано, основного чи декоративного, продемонструвала свою ефективність, необхідно правильно розрахувати потужність LED-стрічки та підібрати її тип. Крім того, потрібно знати, як підключити світлодіодну стрічку, щоб вона функціонувала з максимальною довговічністю, без збоїв та повного виходу з ладу.
Загальні характеристики світлодіодних стрічок
Світлодіодні стрічки є суцільною гнучкою платою, яка може мати різну ширину. На цю плату вмонтовано світлодіоди та інші необхідні для роботи схеми елементи. Самі світлодіоди можуть бути розташовані в один або два ряди з однаковим кроком, що сприяє рівномірності розсіювання освітлення.
Щоб мати уявлення про те, яка світлодіодна стрічка купується, необхідно знати розшифрування маркування, нанесеного на виріб. У таблиці нижче наведено загальні позначення, що застосовуються для цієї продукції практично всіма виробниками:
| Найменування та значення параметра | Маркування |
|---|---|
| Тип освітлювального приладу – позначення, що джерелом світла світлодіоди | LED |
| Тип світлодіодної стрічки: | |
| Світлодіоди розташовані на поверхні стрічки | SMD |
| Світлодіоди, укладені в гнучку силіконову циліндричну трубку або покриті силіконовим шаром. | DIP LED |
| Розміри світлодіодів, що використовуються. | 2835, 3528, 5050, 5630, 5730 та інші |
| Щільність світлодіодів, тобто їх кількість на одному погонному метрі стрічки. | 30, 60, 120, 240 |
| Колір, що випромінюється світлодіодами | CW іди WW - білий (холодний і теплий відповідно) B – блакитний, G – зелений, R – червоний, RGB – можливість зміни кольору свічення стрічки |
| Клас захищеності виробу від впливу пилу та води, тобто його стійкість до різних умов експлуатації | IPхх (наприклад, IP20, IP23, IP65 тощо) |
Колір свічення, крім зазначених у таблиці абревіатур, може бути прописаний і словом, англійською чи російською, залежно від виробника. Додатково можна уточнити, що стрічки з білим світінням (W) виробляються у трьох відтінках – це холодний, теплий та нейтральний. Для житлових приміщень найчастіше використовують нейтральний або теплий відтінки білого, а холодний варіант більше підходить для освітлення офісних приміщень.
Дізнайтесь з нашої нової статті на нашому порталі.
Як приклад можна розглянути одне з маркувань:
Питома споживана потужність (ват на погонний метр) вказується на етикетці, розташованій на бухті (котушці). . В обов'язковому порядку вказується напруга живлення.
Розміри світлодіодів підпорядковуються певним стандартам. Найбільш популярними варіантами є стрічки SMD 3528 та 5050. На одному метрі стрічки 3528 може бути розташовано 60, 120 або 240 діодів, а 5050 – 30, 60 або 120 діодів. Цей тип світлодіодних стрічок може бути з тильного боку оснащений самоклеючим шаром.
Усі LED-стрічки продаються метражем. Залежно від моделі, на одному метрі може бути різна кількість діодів (щільність установки).
На всіх SMD-приладах передбачені контактні майданчики, призначені для нарощування стрічки або зборки необхідної її довжини з декількох шматків. За цими ж майданчиками, які мають значок ножиць, занадто довгу стрічку можна розрізати на короткі смужки.
Зрощування відрізків стрічки проводиться за допомогою паяння або з використанням спеціальних LED-конекторів. Такий похід значно спрощує та прискорює процес комутації кількох відрізків в один ланцюг.
Стрічки можуть відрізнятись і своєю шириною. Так, випускаються навіть дуже тонкі SMD-стрічки, що мають ширину всього 3÷4 мм. Це дозволяє монтувати її на торець панелей або стін шаф і полиць, а також у важкодоступних місцях в якості підсвічування.
DIP LED – це діоди, які відрізняються від тих, що використовуються для встановлення на гнучку стрічку своєю формою. Вони можуть мати діаметр 3 або 5 мм і монтуються на центральну гнучку жилу, на спеціально передбачені ніжки. Гірлянди, зібрані з таких ламп, заливаються силіконом та можуть мати різну довжину.
В іншому варіанті DIP LED полягають у гнучку матову силіконову трубку.
Як гірлянди, так і трубка використовуються не тільки для внутрішнього, але і для вуличного освітлення, так як вони мають гарну вологостійкість.
RGB – це багатобарвний варіант стрічок, трубок чи гірлянд. За зміну та комбінацію кольорів, а також їхню насиченість, яскравість та інші функції світильника відповідає спеціальний контролер того чи іншого типу.
Блок живлення для світлодіодних стрічок
Для забезпечення нормальної та тривалої роботи світлодіодних стрічок від мережі 220 В, необхідний перетворювач енергії – блок живлення. Дуже часто він не йде в комплекті з діодною стрічкою, тому його необхідно підібрати під напругу живлення і потужність приладу і придбати окремо.
За напругою зазвичай найбільш використовуються стрічки на 12 В. На другому місці знаходяться вироби, що вимагають напруги в 24 В.
Питома потужність стрічки залежить від цього, скільки діодів розташовано її одному погонном метрі. Вона може становити від 4 до 25 Вт. Щоправда, є й значно потужніші моделі. У будь-якому випадку це обов'язково уточнюється при придбанні стрічки і всього необхідного для її підключення.
Щоб визначити, який потужності необхідний блок живлення (адаптер або перетворювач), необхідно питому потужність одного метра погонного стрічки помножити на кількість метрів. Потім, до параметра, що вийшов, рекомендовано додати 25÷30% запасу потужності.
Результатом цих розрахунків стане мінімальна потужність блоку живлення. Наприклад, для п'ятиметрової стрічки SMD 3528 з питомою потужністю 9,6 Вт бажаний блок живлення з мінімальною потужністю 9,6×5 + 25% = 60 Вт.
Контролер (димер)
Контролер – це прилад, призначений для керування світлодіодними стрічковими світильниками. Для досягнення оптимальної функціональності RGB-стрічок, без контролера не обійтися, оскільки за допомогою нього задається кольорова гама, яскравість та інші якості освітлення. Та й для монохромних димер часто стає необхідним – дозволяє включати ті чи інші ділянки загальної системи освітлення, регулювати яскравість свічення стрічок.
Контролер може управляти системою без втручання користувача – наприклад, за закладеною виробником програмі, яка передбачає плавну зміну відтінків. Цей тип приладу має найдоступнішу вартість.
Інші управляються з пульта, що додає комфортності у повсякденній експлуатації. Передача команд може здійснюватись через інфрачервоний приймач або з використанням радіоканалу зв'язку. Контролер, керований з радіопульта, має ширші можливості, оскільки оснащений великою кількістю різних режимів освітлення.
Дуже важливо правильно підібрати потужність контролера, яка може бути 72, 144, 180 чи 288 Вт. Як і у випадку із блоком живлення, краще вибирати прилад, що має резерв потужності. Якщо показник буде нижчим, ніж має світлодіодна стрічка, то контролер швидко вийде з ладу.
Яскравість освітлення
Не забуваємо про яскравість світлодіодних стрічок. Вибираючи їх у магазині чи через інтернет, складно буває визначити, як вони висвітлюватимуть те чи інше приміщення. Тому важливо звернути увагу на цифрове маркування. Вона розповість не тільки про розмір світлодіодів, що використовуються в стрічці, але й про інтенсивність створюваного ними світлового потоку.
- 3528 – стрічки з невисокими показниками світлового потоку. Одні світлодіод випромінює лише близько 4,5÷5 лм. Вони підійдуть для декоративного підсвічування полиць, шаф і робочої поверхні на кухні. Можна використовувати їх як додаткове до основного освітлення підсвічування багатоярусної стелі.
- 5050 (5055 і 5060) - використовуються досить часто, оскільки світлодіоди випромінюють 12÷14 лм кожен. Тобто один метр стрічки з щільністю 60 LED може видати «на гора» 720÷800 лм, а це вже по більш, ніж звична лампа розжарювання в 60 Вт. Завдяки цьому такі стрічки придатні не тільки для декоративного підсвічування, але й для основного освітлення кімнати. Щоб приміщення було добре освітлене, необхідно виходити з того, що на 8 м² необхідно приблизно 5 метрів стрічки такого типу.
- 2835 - це дуже яскрава світлодіодна стрічка з інтенсивністю свічення LED 24÷28 лм. Потужний світловий потік цього виробу вузькоспрямований. І ця якість виробу може бути використана для підсвічування окремих зон або освітлення всього приміщення. Якщо стрічка виконуватиме роль основного освітлення, її потрібно 5000 мм на 12 м².
- 5630 (5730) – це найяскравіші LED-стрічки. Їх використовують не лише у житлових приміщеннях, а й для освітлення офісів та магазинів. Широко використовуються для створення рекламних конструкцій. Інтенсивність вузькоспрямованого світла, що видається такими світлодіодами, може становити до 75 лм. Однак вони при роботі досить сильно нагріваються. Тому при встановленні подібних стрічок обов'язково передбачаються алюмінієві теплообмінники.
Рівень захисту стрічки від вологи та пилу
Ще одна характеристика, яку необхідно враховувати при придбанні світлодіодної стрічки – це клас захисту. Особливо це важливо в тих випадках, коли освітлення планується встановлювати в приміщеннях з підвищеною вологістю або в умовах вулиці. Тому необхідно звернути увагу на буквено-цифрове маркування. Це двозначне число після літерної абревіатури IP. Перша цифра – ступінь захисту від твердих речовин (предметів) та пилу. Друга – стійкість до умов підвищеної вологості та прямого потрапляння води. Чим вище клас, тим захищенішим є виріб.
Декілька прикладів:
- IP 20 - низький рівень захисту (від вологи захисту взагалі немає). Тому вироби призначені для чистих та сухих приміщень.
- IP 23, IP 43, IP 44 - стрічки такого класу більш захищені від вологи та пилу. Тому можуть бути використані у вологих та неопалюваних приміщеннях. Наприклад, на балконі чи лоджії, а також уздовж плінтусів підлоги.
- IP 65, IP 68 – це герметично залиті в силікон стрічки, призначені для експлуатації в умовах будь-якої вологості, запиленості тощо. Не бояться прямого влучення атмосферних опадів. Стійкі і до різких перепадів температур у широкому діапазоні. Тобто їх сміливо можна використати і в умовах вулиці.
Використання світлодіодних стрічок
І ще кілька слів про те, в яких кімнатах та які світлодіодні стрічки краще використовувати:
- Для підсвічування стелажів, навісних полиць та шаф підійде SMD-стрічка 3528 із щільністю LED 60 шт. на погонному метрі. Це - найпростіший і доступніший за вартістю варіант. Відтінок світла можна вибрати за перевагою.
- Для спальні або дитячої кімнати, але тільки в якості додаткового підсвічування можна встановити ту ж стрічку 3528 або 5050. Рекомендується вибирати м'яке біле світло нейтрального відтінку.
- У великі кімнати для додаткового або основного освітлення частіше використовуються стрічки SMD 5050 або 2835. Ці варіанти при правильному розрахунку необхідної довжини чудово впораються зі своїм завданням.
- Стрічки SMD 5630 або 5730 використовуються для освітлення великих площ, наприклад, приміщень магазинів.
- Для підсвічування в салоні автомобіля застосовується SMD 5050, а також RGB-стрічка з класом захисту не менше IP54.
- Для оформлення або освітлення відкритої альтанки, тераси або інших садових будівель необхідно буде придбати стрічки в силіконовій захисній оболонці з класом захисту не нижче IP65.
Дізнайтесь, як вибрати та самостійно підключити , з нашої нової статті на нашому порталі.
Виробники LED-стрічок
Світлодіодні стрічки сьогодні мають дуже великий попит, тому їх виготовляє велика кількість виробників. Особливо багато ринку недорогих виробів китайського виробництва. Такі прилади не відрізняються високою складністю, тому навіть серед «бюджетних» варіантів можна знайти цілком надійні екземпляри.
Щоб не було сумнівів як вироби, краще вибирати освітлювальні елементи російських, європейських або американських виробників. До таких можна віднести такі компанії: "Osram" (Німеччина), "Joliet Technologies" і "Cree" (США), "Кобра-250" (Росія), "JOLIET" (Іспанія) та інші.
Однак, купуючи LED-стрічки зарубіжних компаній, необхідно пам'ятати, що більшість їхньої продукції виробляється також у КНР. Але їхня вартість значно вища, ніж ціна на китайські вироби невідомих фірм.
Як підключити LED-стрічку
Найпростіший монтаж світлодіодної стрічки безпосередньо до блоку живлення
У цьому підрозділі буде розглянуто найпростіший монтаж п'ятиметрової світлодіодної стрічки на 12 В із застосуванням блоку живлення потужністю 60 Вт. Це саме той приклад, який наводився вище при поясненні розрахунку сумарної потужності схеми, що збирається.
Дотримуючись даної схеми та опису операцій, наведеному в таблиці-інструкції, світлодіодну стрічку зможе легко підключити навіть далекий від електромонтажу домашній майстер. Показується варіант із відкритою проводкою. Блок живлення включатиметься до розетки через звичайну вилку. А для "керування" використовується найпростіший вимикач на шнурі.
Таблиця з покроковою інструкцією монтажу LED-стрічки до мережі 220 В через блок живлення.
| Ілюстрація | |
|---|---|
 | Для монтажу підсвічування використовується світлодіодна стрічка КНР, придбана в інтернет-магазині. Стрічка зі світлодіодами холодного білого кольору. Характерно, що ще при її виробництві до монтажного майданчика підпаяно відрізки дротів для комутації. Так буває далеко не завжди – частіше доводиться паяти самому. |
 | На кожному погонному метрі стрічки розміщено по 60 світлодіодів. |
 | Блок живлення 220/12 В, виготовлений вітчизняним виробником. Потужність приладу становить 60 В. Тобто з урахуванням запасу потужності – те, що потрібно. |
 | Для підключення блоку живлення до мережі 220 В використовується відрізок дроту 2×1,5 мм з ізоляцією різного кольору. Довжина проводу вибирається залежно від місця встановлення блока живлення та розташування розетки. У цьому випадку майстру достатньо 500 мм. |
 | Крім цього, використовується розбірна вилка для включення в розетку, розрахована на максимальний струм 10А. Цього – більш ніж достатньо. Слід одразу зробити зауваження. Блок живлення має залізний корпус. Тому до нього ніколи не завадить приєднати ще й провід захисного заземлення РЕ. Якщо у квартирі чи будинку внутрішня проводка має такий контур, це робиться обов'язково. У цьому випадку використовується провід 3×1,5 та відповідна вилка. Провідник заземлення має зелене або зелено-жовте забарвлення. |
 | Далі необхідний відрізок дроту для підключення світлодіодної стрічки до блока живлення. Великого перерізу тут не потрібно, може підійти 2×0,2÷0,5 мм². Довжина цього дроту залежатиме від місця встановлення світлодіодної стрічки і блоку живлення. Провід повинен мати кольорове маркування ізоляції провідників - тут буде важливо дотриматися полярності підключення. |
 | Вимикач на 6А, що врізається в кабель живлення і часто використовується для нічників. Вимикач можна не використовувати, але тоді доведеться постійно виймати вилку з розетки. |
 | З інструментів для роботи знадобиться хрестова (фігурна) викрутка, гострий ніж для зняття ізоляції та ізолента (термозбіжна трубка). У даному прикладі майстер обходиться без пальника, так як до монтажного майданчика придбаної світлодіодної стрічки вже припаяно два провідники. Але часто без паяння проводів до стрічки не обходиться, особливо якщо вона купувалась в магазині не цілою котушкою, як у цьому випадку, а метражем. |
 | Першим кроком кабель живлення (2×1,5) під'єднується до штепселя. Для цього вилку необхідно розкрутити та витягти з неї «ніжки». Заздалегідь зачищений від ізоляції провід вставляється в клеми на «ніжках» та фіксується гвинтами. Виделка може мати й інші клеми - розібратися з цим нескладно. |
 | Далі, під'єднані до проводів штирьові контакти - "ніжки" встановлюється в корпус вилки на свої місця. Виделка повністю збирається і фіксується гвинтом. |
 | Тепер другий кінець дроту необхідно підключити до блока живлення. Підключення здійснюється в «гнізда», що мають маркування L і N. Полярність, в даному випадку, можна не дотримуватися. |
 | Кінці дроту заздалегідь необхідно зачистити та скрутити «кіскою». Потім піднімається кришка, яка прикриває контакти. |
 | Далі, з клемних гнізд "L" і "N" викручуються гвинти. На них надягаються зачищені кінці дроту, на яких необхідно сформувати колечко з діаметром, приблизно рівним діаметру гвинта клеми. |
 | Після цього гвинти встановлюються та фіксуються в клемі. Полярність поки що теж можна не дотримуватися. Якщо використовується трижильний кабель, то заземлюючий провідник з'єднується у своїй клемі, з характерною значком заземлення або позначеною символами РЕ. |
 | Наступним етапом необхідно зачистити кінці дроту, призначеного для підключення світлодіодної стрічки. Цей провід має бути підключений до контактів, позначених літерами V- та V+. Тут уже увага звертається на кольорове маркування ізоляції дротів. Наприклад, до V-приєднується чорний провід, а до V+ - червоний. Кольори можуть бути іншими – це залежить від виду дроту. Але важливо відразу добре розібратися, який піде на мінус, який – плюс. |
 | Клеми в цьому випадку такі ж, як і на вході дроту живлення – гвинти. Тобто, підключення ніяких особливостей не має. |
 | Також навколо гвинтів формуються «кільця», потім гвинти вставляються у свої гнізда та затягуються викруткою. |
 | Ось тепер потрібна особлива увага. – настав час з'єднати провід, що йде від блока живлення, зі світлодіодною стрічкою. Так як в даному прикладі світлодіодна стрічка вже має монтажні холодні кінці, то вони скручуються з зачищеними кінцями проводів, що йдуть від блоку живлення. Якщо передбачається ізоляція за допомогою термозбіжної трубки, то її відрізки заздалегідь одягаються на дроти до їх з'єднання. Тут дуже важливо обов'язково враховувати полярність приєднання – ось чому і потрібне кольорове маркування ізоляції провідників. Найчастіше до «плюсу» світлодіодної стрічки припаюється червоний провід, до «мінусу» – чорний. Але не заважає вкотре перевірити - на монтажному майданчику стрічки завжди є символи полярності. Якщо її порушити, схема не працюватиме. |
 | З'єднання проводів можна виконати скручуванням або паянням. Після цього з'єднання необхідно заізолювати ізолентою або натягнути на них заздалегідь надіті відрізки термоусадки, а потім прогріти для її стиснення. Зрозуміло, що контакт між проводами повинен бути повністю виключений. Тому з'єднання можна розігнути в різні боки та заізолювати окремо, а потім акуратно зібрати разом під ще одним шаром ізоляції. |
 | Тепер можна провести випробування зібраної системи, увімкнувши вилку в розетку. Якщо всі з'єднання зроблені правильно, стрічка повинна засвітитися. Але залишати довго увімкненою стрічку, змотану в бухті або на котушці, не можна. Перевірили – і достатньо. |
 | Щоб перейти до наступного етапу робіт, необхідно витягнути вилку з розетки, знеструмивши зібрану систему. Далі, якщо прийнято рішення встановити на шнурі живлення вимикач, можна переходити до цього етапу робіт. |
 | Вимикач необхідно розібрати, викрутивши гвинти, що скріплюють корпус. Потім корпус необхідно приміряти до дроту живлення там, де планується зробити врізку. За допомогою маркера на зовнішній оболонці дроту робляться мітки, за якими зніматиметься ізоляція. Відстань між мітками має бути на 15÷20 мм меншою, ніж довжина корпусу вимикача. |
 | Далі, за мітками акуратно робляться надрізи зовнішньої ізоляційної оболонки дроту. При цьому ізоляція проводів, що проходять усередині, не повинна бути зачеплена. |
 | Коли зовнішню ізоляцію буде видалено, виділяється і розрізається нульовий провідник. Далі його кінці зачищаються. Фазний провідник залишається цілим. (Втім, ця «полярність» все одно залишається умовною, оскільки таку вилку в розетку можна встромити одним із двох варіантів. Тобто де конкретно розташується фаза, а де нуль – сказати складно). |
 | Зачищені кінці обрізаного дроту скручуються, а потім їх необхідно закріпити в клемах вимикача гвинтами. Цілий, нерозрізаний провід акуратно укладається з іншого боку кнопки. |
 | Потім вимикач укладається кришка і притягується гвинтами. В результаті з корпусу вимикача з двох сторін повинен виходити шнур, прихований під зовнішньою оболонкою. |
 | І, нарешті, відбувається остаточне короткочасне випробування зібраної системи - вже із застосуванням вимикача на шнурі живлення. |
Блок живлення з метою безпеки рекомендується помістити так, щоб унеможливити дотик до його корпусу. Іноді застосовують будь-який пластиковий футляр. Для проводів живлення та йде на світлодіодну стрічку вирізають у його стінках отвори.
Якщо LED-стрічка після складання не засвітилася або швидко вийшла з ладу, то цьому може бути тільки дві причини:
- Неякісно виготовлені вироби – блок живлення чи стрічка.
- Неправильно проведене збирання системи освітлення. Швидше за все, помилка у неправильній полярності з'єднання.
До речі, майстру у наведеному прикладі можна зробити одне важливе зауваження. Зайвої метушні з проводами при комутації їх в клемах блоку живлення цілком можна (та й потрібно) уникнути, якщо використовувати клемні наконечники, що напресовуються. Вартість їх – копійчана, а роботи стають простішими, контакти – надійнішими.
Схеми інших варіантів підключення LED-стрічки
А тепер – про інші, складніші варіанти підключення, які часто використовуються при монтажі LED-стрічки.
- Якщо планується підключити паралельно дві SMD світлодіодні стрічки, кожна з них повинна мати довжину не більше 5000 мм. І за потреби збільшити довжину використовувати послідовне з'єднання, якщо в сумі виходить більше 5 метрів - неприпустимо. Це з тим, що струмопровідні здібності стрічки розраховані саме у довжину до 5000 мм. Якщо її перевищити, то й навантаження також підвищиться, а значить, стрічка швидко вийде з ладу. У період експлуатації буде помітно, що світлодіоди горять нерівномірно. Тобто з одного боку стрічки світло буде яскравим, а потім поступово починає тьмяніти.
- Якщо планується підключити три паралельні LED-стрічки до одного блоку живлення, принцип не змінюється. Але при будь-якому паралельному підключенні кількох стрічок обов'язково враховується сумарна потужність. Блок живлення повинен мати здатність витримати таке навантаження (з уже згаданим вище запасом).
- Якщо одночасного паралельного включення кількох довгих стрічок немає блоку живлення достатньої потужності, можна кожну їх підключити до власного блоку з необхідними параметрами. А вже для блоків передбачити загальну систему увімкнення.
Підключення світлодіодної стрічки через димер
Щоб урізноманітнити можливості світлодіодної стрічки, її часто підключають безпосередньо до блоку живлення, а через спеціальний прилад – . Це своєрідний регулятор, часто оснащений дистанційним керуванням, що дозволяє змінювати яскравість світіння за рахунок варіативності вихідних параметрів напруги або струму. Нерідко димери мають і вбудовані контролери, які додають ще ряд корисних (і не дуже) функцій. Наприклад, мерехтіння з певною частотою або закладеною програмою, реагування зміною яскравості на звук та інше. І вже зовсім не обійтися без димера з контролером, якщо йдеться про підключення RGB-стрічки.
Дімери можуть мати і кілька виходів. Тобто спочатку бути готовими до підключення паралельно декількох світлодіодних стрічок. Приклад буде показано нижче – у таблиці з інструкцією з монтажу.
Не розглядатимемо тут надто складні «багатоярусні» схеми, які часто вимагають ще й спеціальних підсилювачів. Це завдання краще доручити досвідченому монтажнику-електрику. Але деякі схеми цілком доступні і для домашнього майстра-початківця.
При всій різноманітності диммерів, вони завжди встановлюються між блоком живлення та світлодіодними стрічками. Природно, що характеристики цього пристрою (напруга, потужність) повинні відповідати системі, що збирається.
З боку блока живлення дроти підключаються до входу (INPUT). А від виходу (OUTPUT) йде комутація на світлодіодну стрічку. Звичайно, і там і там суворо дотримується полярності. При підключенні RGB-стрічок має значення ще й «розпилювання кольорів». Але як правило, для таких підключень димер оснащені спеціальними адаптерами, тому сплутати контакти – складно.
Схема паралельного підключення кількох світлодіодних стрічок через димер, що має один вихід, показано нижче. Нічого нового, загалом, немає.
Щоправда, можуть бути нюанси. Зокрема, при регулюванні інтенсивності світіння стрічки, тобто при зниженні напруги живлення, нерідко виразніше стає різниця між яскравістю світлодіодів, розміщених ближче до початку стрічки та до її кінця. Причому це буває помітно навіть за цілком допустимих довжин (до 5 метрів). Щоб уникнути такого недоліку, практикують двостороннє підключення стрічки. Так різниця в параметрах струму по всій протяжності стрічки нівелюється. Тим більше, це стає актуальним при підключенні кількох стрічок.
Підключення світлодіодного стрічкового підсвічування стелі через димер - покроково
Нижче в таблиці показано покрокову інструкцію електромонтажу світлодіодних стрічок. Вони встановлюються стаціонарно в конструкції двоярусної підвісної стелі. Можуть працювати як разом із основним освітленням кімнати, так і окремо. Використовуються чотири стрічки, які повністю оперізують периметр приміщення. Для їх підключення та управління роботою застосовується диммер, що має чотири паралельні виходи.
Цей приклад допоможе розібратися із принципами монтажу. Ну а власний проект буде не так складно скласти, виходячи з конкретних особливостей приміщення та планів господарів щодо його дизайнерського оформлення.
| Ілюстрація | Короткий опис виконуваних операцій |
|---|---|
 | Роботи, якщо розуміти, повинні бути сплановані і початися ще на етапі прокладання проводки в квартирі. Комутація живлення світлодіодного підсвічування буде виконана в монтажній коробці, до якої прокладено штраб для силового кабелю. Нижче коробки розташувався підрозетник – тут стоятиме вимикач основного освітлення кімнати. |
 | До монтажної коробки від розподільного щита прокладено силовий кабель ВВГНГ 3×1,5 мм. Для висвітлення такого перерізу буде достатньо. |
 | У розподільчому щиті з кабелю знято захисну оболонку, проводи розділені. Фазний провід (білий) підключається до виділеного автоматичного вимикача на 10 ампер. |
 | Синій провід (нуль) підключається до шини робочого нуля. І, зрештою, зелено-жовтий – до шини захисного заземлення. |
 | Цей же силовий кабель у монтажній коробці. Він теж обробляється, дроти розводяться, зачищаються від ізоляції на 8÷10 мм. А щоб згодом не було плутанини, їх краще ще й одразу промаркувати. L – білий, фаза, N – синій, нуль, PE – зелено-жовтий, заземлення. |
 | Наступним кроком від коробки прокладається відрізок такого кабелю до місця планованої установки блока живлення. Так як він буде прихований конструкцією підвісної стелі, можна застосувати відкриту проводку, але обов'язково уклавши кабель в гофровану трубу. |
 | Цей кабель також обробляється в коробці. Його дроти зачищаються, розлучаються так, як показано на ілюстрації. Провід фази маркується Lled, решта – N та PE – за аналогією з силовим кабелем. Тут не показано, але на цьому етапі відразу в коробку заводиться відрізок кабелю, що йде в штраб до підрозетника, де встановлюватиметься вимикач основного освітлення. Залежно від того, чи буде вимикач одно- або двоклавішним, кабель повинен мати два або три дроти. |
 | Після цього можна зайнятися оздобленням стін – штраби із прокладеними кабелями штукатуряться, шпатлюються. На ілюстрації добре показаний встановлений підрозетник для вимикача із заведеним у нього кабелем. Далі - проводиться монтаж каркасної конструкції для підвісної стелі гіпсокартону. |
 | У заздалегідь наміченому місці монтується з фанерної (ДСП) панелі або з гіпсокартону поличка, де розмістяться блок живлення та димер. До цієї полиці повинен підходити силовий кабель у гофротрубі, що йде від розподільчої коробки. Місце полички зазвичай вибирають таким, щоб і довжина кабелю була мінімальною, і забезпечувався доступ до встановлених на ній приладів, якщо будуть потрібні ті чи інші ремонтні або профілактичні роботи. |
 | Кабель обробляється, кінчики проводів зачищаються на 8÷10 мм, а потім затискаються в клемах блоку живлення. Білий, відповідно, у клемі L, синій – у клемі N, а зелено-жовтий – у клемі з характерним значком заземлення. Так як використовується кабель ВВГнг 3×1,5 з моножильними проводами, ніяких доробок не потрібно - зачищені кінці відмінно затискаються у гвинтових клемах з притискними контактами. |
 | Наступний крок – це комутація блоку живлення із диммером. Для цього готується два відрізки монтажного дроту ПГВ перетином 1 мм². Для зручності використовуються два кольори ізоляції ПУГВ. Червоний і тут, і скрізь буде з'єднувати контакти «плюс». Чорний, відповідно, "мінус". Довжина відрізків проводів тут велика не потрібна - просто щоб вистачило не натяг від блоку живлення до диммера. Так як провід ПуГВ має багатодроту структуру, на зачищені кінці надягаються і запресовуються клемні наконечники - так контакти стануть надійнішими. Зверніть увагу на димер. На виході у нього (Output Led) розташований один загальний контакт V+, і чотири контакти V-. Це дозволяє проводити підключення чотирьох світлодіодних стрічок завдовжки до 5 метрів. |
 | Здійснюється підключення дротів до блоку живлення. Спочатку – чорний провід затискається у клемі V-… |
 | …а потім червоний – у клемі V+. |
 | Після цього з диммера знята кришка, клеми, що закриваються на вході (Input), і проводи затискаються в них з дотриманням зазначеної вище полярності. Після цього можна повернути кришку на місце. |
 | Наступний етап робіт - це прокладання проводів живлення світлодіодних стрічок від місця встановлення димера до вузлів їх підключення. Таких вузлів у кімнаті два – у протилежних по діагоналі кутах. Тобто від кута променями підключатимуться дві стрічки, що йдуть уздовж стін, що сходяться. Ось один такий вузол. |
 | …а це другий, у протилежному по діагоналі кутку. До кожного вузла проводиться в гофротрубі по три дроти ПУГВ: один загальний червоний і по два чорні. |
 | Протилежні кінці цих проводок сходяться на полиці місці розташування диммера. |
 | Кінці дротів зачищаються, ними напресовуються наконечники. При цьому два червоні дроти збираються в одному наконечнику, оскільки затискатимуться в одній клемі. |
 | Чорні дроти затискаються в клемах V-… |
 | ...а потім спарений червоний провідник – у клемі V+. По суті на полиці всі електромонтажні роботи завершені. |
 | У вузлах підключення стрічок дроту теж мають бути спочатку зачищені. |
 | …а потім на них напресовуються клемні наконечники. Довжина проводів тут повинна бути такою, щоб була можливість вивести їх назовні з-під гіпсокартонного облицювання - для подальшої комутації зі світлодіодними стрічками. |
 | Тепер необхідно закінчити роботи й у розподільчій коробці. |
 | Відразу звертаємо увагу на зміни в коробці. Знизу заведений кабель, що йде на вимикач (показаний червоною стрілкою). Зверху праворуч (показаний жовтою стрілкою) - кабель, що йде на основне прилади освітлення кімнати. Всі кабелі розділені, і їх дроти розподілені на чотири групи. З нульовими (синіми) та заземленням (зелено-жовтими) все простіше – вони просто збираються між собою разом. Фаза силової лінії (L) з'єднуватиметься з фазою, що йде на блок живлення (Lled) і з проводом L, що йде на вимикач основного освітлення (група обведена білим овалом). Провід L1, що повертається з вимикача, буде з'єднуватися з фазою, що йде на основне освітлення (виділено помаранчевим овалом). |
 | Потім ці групи проводів з'єднуються – це зручно виконати з використанням клем Wаgo, як показано на ілюстрації. Таким чином, блок живлення світлодіодних стрічок виходить постійно включеним у мережу, і керування ними здійснюється виключно через димер. За бажання можна і світлодіодні стрічки (точніше їх блок живлення) запитати через вимикач. Тоді ставиться двоклавішна модель, і до неї від коробки прокладається трижильний кабель. Один провід – та сама фаза від силового входу. А на виході з вимикача один провід буде з'єднуватися з Lled, а другий з проводом L1, що йде на основне освітлення. Виходить на одну клему в коробці більше. |
 | Після цього можна закінчувати з монтажем гіпсокартонної підвісної стелі. Жовтою стрілкою на малюнку показано віконце виходу дротів одного з вузлів комутації світлодіодних стрічок. Такий же вихід є і на протилежному по діагоналі кутку. Самі світлодіодні стрічки небажано кріпити до гіпсокартону. Для цього слід використовувати спеціальний алюмінієвий профіль (показаний червоною стрілкою), який попередньо встановлюється на висоті. Профіль забезпечує і належне тепловідведення під час роботи підсвічування, та й кріпити до нього стрічку – значно простіше та зручніше. |
 | Такі профілі можуть мати різну конструкцію, у тому числі нерідко оснащуються розсіювачами світлового потоку. Крім плоских, є кутові профілі, які направляють світло в потрібному напрямку. Вибір залежить від типу та розмірів стрічки, і від конкретних умов установки. |
 | Готується до монтажу сама світлодіодна стрічка. Якщо є необхідність її обрізання в потрібний розмір по довжині, це робиться виключно в місцях, вказаних відповідним значком. Після обрізки з кожної сторони залишаються монтажні майданчики з нанесеною полярністю підключення. |
 | Тепер до стрічки необхідно приєднати відрізки монтажного дроту, які комутуватимуться у з'єднувальних вузлах. Підключення можна виконати за допомогою спеціальних конекторів. Але якщо їх немає, то дроти припаюються з дотриманням полярності та кольорового маркування. Важливо не перегріти контактні майданчики стрічки. Тому, по-перше, зачищені кінчики проводів попередньо мають бути якісно залужені. По-друге, паяння виробляють паяльником потужністю до 25 Вт, з добре заточеним і залуженим жалом. Час пайки кожного контакту має перевищувати максимум 10 секунд, інакше можна перепалити доріжки. |
 | Довжину проводів беруть такою, щоб вони вільно, без натягу, але й без надлишку діставали до вузла комутації. Кінці проводів зачищаються, на них встановлюються та запресовуються клемні наконечники. |
 | Світлодіодні стрічки закріплюються у профілях. Підпаяні до них дроти сходяться у вузлі з'єднання. Збиратимуться разом три червоні дроти – один від прокладеної проводки, і два – від стрічок. А чорні – збираються у дві пари, від проводки та від кожної стрічки окремо, як цього вимагає в даному випадку пристрій вихідних клем диммера. |
 | Для остаточного з'єднання знову використовуються клеми Wago. Одна потрійна – для червоних дротів, і дві подвійні – для чорних. |
 | Аналогічні операції проводяться з двома іншими стрічками, на протилежному сполучному вузлі. Після комутації це виглядатиме приблизно так. |
 | Ось тепер можна закінчувати з обробкою – по периметру клеїться стельовий плінтус (багет) який приховає і укладені у профілі світлодіодні стрічки, і вузли комутацій по кутах. |
 | По суті, роботи зі встановлення світлодіодних стрічок закінчено. Виконується монтаж приладів основного освітлення (на малюнку для прикладу показаний центральний плафон та низка точкових світильників). Здійснюється підключення вимикача. |
 | Після цього проводиться ще раз перевірка комутації і можна здійснювати пробний пуск. Вмикається автомат у розподільчому щитку. А потім – вимикач у кімнаті. Якщо все працює нормально, майстри можна привітати з успішним закінченням робіт. |
 | Ну і, звичайно, маніпулюючи пультом дистанційного керування диммером, можна «пограти» з рівнями інтенсивності освітлення від світлодіодних стрічок. |
Сподіваємося, що представлена вище інформація допоможе впоратися з монтажем світлодіодного стрічкового підсвічування будь-якої складності. Важливо зрозуміти, як у принципі здійснюється підключення, у чому схожість та відмінність у різних схемах. Тоді й інші варіанти не видадуться складними.
На завершення публікації – відеосюжет, в якому майстер ділиться своїми секретами щодо встановлення світлодіодного стрічкового підсвічування робочої зони на кухні.
Відео: Як виконати підсвічування робочої стільниці на кухні світлодіодною стрічкою
Додано 28.07.10
Розрахунок перерізу проводів є обов'язковим та дуже важливим пунктом при розрахунку схеми будь-якої електричної установки. При розрахунку електричної монтажної схеми, в якій задіяні світлодіодні вироби, наприклад, світлодіодні модулі, необхідно обчислити, як перетин жил проводів, через які буде здійснюватися підведення електрики до блоків живлення світлодіодів, так і переріз жил проводів, що йдуть від блоку живлення безпосередньо до світлодіодних модулів .
Напруга в мережі досить висока (220 Вольт), тому падінням напруги на довжині лінії до блоку живлення світлодіодів можна знехтувати. Вибір перерізу жили для живильної лінії блоків живлення світлодіодів може бути зроблений лише з точки зору відповідності даного перерізу інтенсивності струму, що протікає.
Розрахунок зводиться до підсумовування споживаної потужності всіх блоків живлення, які планується підключити до даної лінії, та обчислення сили струму, який протікатиме в даному провіднику при максимальному навантаженні даних блоків живлення під час робочого циклу.
Знаючи можливу максимальну силу струму в лінії живлення, і знаючи також, що допустима сила струму для мідної жили перетином 1 кв. мм становить приблизно 10 А, можна легко обчислити необхідний переріз провідника даної лінії. Як правило, переріз провідника вибирається із запасом, економити в даному випадку не варто.
Зазвичай на етикетці вказані як сила струму блоку живлення, що споживається, так і сила струму навантаження. Якщо значення споживаної сили струму відсутня, його можна обчислити самостійно.
Припустимо, наприклад, що потужність одного блока живлення становить 100 Вт, яке ефективність дорівнює 0,78. Звідси одержуємо: 100 Вт: 220 В = 0,45 А; 0,45 А: 0,78 = 0,58 А - це максимальна сила струму, яка протікатиме в живильній лінії одного блоку живлення. Якщо нам потрібно запитати 10 таких блоків живлення, то загальна сила струму в ланцюзі складе 5,8 А. Таким чином, отримуємо, що перетин кожної жили проводів для живлення даних 10 блоків живлення має бути не менше 1 кв. міліметра (а краще 1,5 кв. мм).
Наступний крок – обчислення перерізу жили для живлення світлодіодних виробів. Схема розрахунку, яка викладена вище, в даному випадку не підходить, тому що нам важливо не тільки те, чи грітиметься провідник і чи витримає нагрівання його ізоляція, а також і те, чи буде світіння всіх підключених світлодіодних модулів однаково яскравим і рівномірним.
Щоб свічення всіх світлодіодів було однаковим, до кожного світлового світлодіодного елемента має бути однакова напруга живлення. Допустиме відхилення від нормованої напруги (12 Вольт) у разі становить трохи більше 0,5 Вольта. При такій різниці напруги (12 і 11,5 В) світіння світлодіодів буде практично однаковим на всіх ділянках вивіски.
Нижче зображено стандартну схему підключення світлодіодних модулів до блока живлення світлодіодів, яку можна вважати деяким стандартом для світлодіодних виробів з послідовно-паралельним з'єднанням світлових елементів, таких як світлодіодні шлейфи, світлодіодні лінійки та стрічки.
Оптимальна кількість світлових елементів у світлодіодному виробі (модулів або кластерів у шлейфі, світлодіодів у лінійці чи стрічці тощо) визначається виробником. Таким чином, виробник гарантує, що при підключенні даного виробу до джерела живлення всі світлові елементи виробу будуть світитися рівномірно і з однаковою яскравістю.
Якщо блок живлення світлодіодів розташований в безпосередній близькості від світлодіодних світлових елементів (модульних світлодіодних шлейфів, світлодіодних стрічок або лінійок) і всі вони правильно підключені, то проблем з рівномірністю світіння, викликаних падінням напруги на лінії, зазвичай не виникає.
У тих випадках, коли конструктив рекламної установки з будь-яких причин передбачає віддалене розташування блоку живлення від світлодіодних виробів, для забезпечення нормального світіння всіх світлодіодів потрібно обчислити ефективний переріз жил проводів. Вихідна напруга блоку живлення досить низька, в даному випадку воно становить 12 Вольт, тому опір провідних жил проводу обов'язково має бути прийнято до уваги.
Обчислити необхідний переріз провідника для лінії живлення світлодіодних
модулів, що йде від блока живлення, досить легко. Розберемо це з прикладу.
Спочатку нам потрібно визначити яка має бути потужність блоку живлення для необхідної кількості світлодіодних модулів. Це легко можна зробити скориставшись таблицею, в якій зазначено рекомендовану кількість світлодіодних модулів певного типу та кольору світіння, що буде оптимальним для блоку живлення певної потужності. Ви також можете самостійно розрахувати кількість світлодіодних модулів, використовуючи дані, які наведені на сторінці про світлодіодні модулі.
Таблиця для вибору кількості світлодіодних модулів
| Максимальна вихідна потужність блока живлення | Кількість світлодіодних модулів, що рекомендується | |
| 2-х діодні SMD модулі однокристальні (штук) | 2-х і 3-х діодні SMD модулі, трикристальні (штук) | |
| 9 Вт | 22 | 11 |
| 18 Вт | 44 | 22 |
| 30 Вт | 73 | 37 |
| 45 Вт | 109 | 56 |
| 60 Вт | 145 | 75 |
| 100 Вт | 242 | 124 |
| 120 Вт | 290 | 149 |
| 150 Вт | 363 | 186 |
| 200 Вт | 483 | 248 |
| 400 Вт | 967 | 497 |
Припустимо, ми маємо блок живлення потужністю 150 Вт, який встановлений за п'ять метрів від ближнього краю рекламної вивіски, при цьому відстань до далекого краю вивіски становить 8 метрів. Отже, почнемо розрахунок.
1. Визначаємо опір лінії.
Допустиме падіння напруги на лінії "блок живлення - світлодіоди", у нашому випадку, становить 0,5 вольта. Ділимо його на максимальний струм, який протікатиме в лінії: 0,5 В/(150 Вт/12 В) = 0,04 Ом. Таким чином, загальний опір лінії "блокування - світлодіоди" має бути не більше 0,04 Ом.
2. Обчислюємо перетин провідника.
Перетин жили провідника обчислюється за такою формулою: S = (r * L) / Rде r - питомий опір міді ( 0,0175 Ом*кв.мм/м),L- довжина жили (м) та R(Ом) – опір жили.
Підставивши значення формулу отримаємо необхідний переріз однієї жили: S = (0,0175 * 8) / 0,04 = 3,5 кв. мм. Таким чином, для лінії "блок живлення - світлодіоди" знадобиться кабель із двох жил перетином 3,5 кв. ммкожна. Такий переріз струмопровідних жил гарантує, що падіння напруги, що нормується, на кінці лінії не перевищить 0,5 Вольта.
Якщо використовувати провід меншого перерізу, наприклад, 2,5 кв.мм, то падіння напруги на кінці лінії складе вже 0,7 Вольт.
3. Визначаємо реальний діаметр дроту.
Він відповідатиме обчисленому нами перерізу. Так як провідники, як правило, мають у перерізі коло, то скористаємося формулою для обчислення геометричної площі кола: таким чином . Підставивши дані у формулу, отримуємо значення радіусу r = 1,06 мм, та діаметру d = r*2 = 2,12 мм.
Як наочний приклад втрати яскравості світла світлодіодних виробів при зменшенні напруги живлення, розглянемо стандартний короб розміром 1 х 1 метр і глибиною 140 мм з різними світлодіодними виробами як світлові елементи.
Різниця в освітленості поверхні при візуальній оцінці не дуже добре помітна, проте вона є і може бути дуже істотною. Про це свідчать показання люксметра зі спеціально налагодженою (виборчою) чутливістю фотоелемента, який інтерпретує видимий спектр випромінювання майже так, як і сприймає його людське око.
Як світлові елементи в коробі використані (зверху вниз): 2-х діодні smd-модулі (78 шт.), гнучкі герметичні стрічки PL-99 (7,5 шт.), 4-х діодні модулі LedexPro (126 шт.) та 3-х діодні smd-модулі (80 шт.). Кількість світлодіодних виробів підібрано таким чином, щоб загальна освітленість поверхні була досить високою.
Для порівняння: нормальне освітлення на поверхні робочого столу в офісі варіюється від 450 до 750 Люкс; освітленість поверхонь світлових рекламних виробів варіюється від 250 люкс (об'ємні літери з кольоровою лицьовою поверхнею) до 3200 люкс (білий акрил, підсвічений білим неоном при струмі 50 мА).
Показання, запропоновані для порівняння, були отримані шляхом вимірювань люксметром. Вони не можуть претендувати на надточність і, зрозуміло, не можуть бути використані в будь-яких точних розрахунках, оскільки прилад має похибку вимірів (+/- 5%).
У той же час, загальна інформативність даних є цілком достатньою для того, щоб, по-перше, отримати уявлення про ступінь втрати яскравості світіння у різних світлодіодних виробів при падінні напруги на певну величину, що перевищує допустиму норму, по-друге, оцінити відмінності світлодіодних виробів щодо один одного, і, по-третє, використовувати отриману порівняльну інформацію надалі для найбільш доцільного використання світлодіодних виробів у тих чи інших конкретних випадках.
Розповім про один важливий момент, який не завжди враховується. Зокрема про те, як вважати перетин кабелю, необхідного для підключення світлодіодної стрічки.
На початку важлива думка, яка, я сподіваюся, всім відома: перетин кабелю залежить від струму, що проходить по ньому.
Чи не напруги і не потужності, а струму. Що у амперах. Можна легко знайти таблиці, які повідомляють нам, який граничний струм можна пускати кабелями різного перерізу:
- Кабель перетином 0.5 мм2 - 6 ампер
- Кабель перетином 0.75 мм2 - 10 ампер
- Кабель перетином 1 мм2 - 14 ампер
- Кабель перетином 1.5 мм2 - 15 ампер
- Кабель перетином 2 мм2 - 19 ампер
- Кабель перетином 2.5 мм2 - 21 ампер
Тому на силові навантаження напругою 220 вольт на кабель перетином 1,5 мм2 ставиться автомат 10А, а на кабель перетином 2,5 мм2 ставиться автомат 16А. Запас враховується тому що автомат при номінальному і більшому струмі спрацює не відразу, а згодом. А нам хотілося б, щоб кабелем не йшов максимально допустимий струм. До того ж кабель, на якому написано 2.5, може насправді бути не 2.5, а менше.
Оскільки ми говоримо про світлодіодну стрічку, то напруга у нас не змінна, а постійна (стрічку з живленням 220 вольт не беремо до уваги), і дуже важливо розуміти, що перетин кабелю ми вибираємо не за максимальним струмом, який може витримати кабель, а по падіння напруги в кабелі.
Падіння напруги в кабелі
Кабель має, як у будь-якого резистивного навантаження, опір. Тобто коли струм проходить по ньому, частина електроенергії перетворюється на нагрівання самого кабелю. Струм, у замкнутому ланцюгу згідно із законами фізики, завжди постійний, а напруга зменшується. Та кількість вольт, на яку зменшується напруга при проходженні навантаження, називається падінням напруги.
Кабель має певне значення його питомого опору. Ця кількість ом на квадратний міліметр перерізу кабелю на метр довжини. Чим більша, довжина, тим більший опір. Чим більший переріз, тим менший опір. Вимірюється в Омах, можна зрозуміліше уявити як Ом*мм2/м, так воно найчастіше виявляється в інтернеті. Ми візьмемо за якесь усереднене значення опір силового кабелю 0,018 Ом*мм2/м. Для точніших розрахунків можна підставити опір конкретного кабелю.
Повний опір кабелю дорівнює питомий опір * Довжина / перетин * 2
Помножуємо на два тому, що щодо джерела напруги треба рахувати довжину жили до навантаження і назад. Або можна брати довжину кабелю одночасно з урахуванням цього.
U = I * R, тому падіння напруги дорівнює опору кабелю * струм.
Напруга, яка приходить на навантаження, дорівнює напруги живлення джерела мінус падіння напруги.
Це важливий момент! Падіння напруги залежить від струму. Іноді запитують: яка може бути відстань до датчика руху? Воно може бути велике, тому що струм споживання датчика руху дуже невеликий. Для Colt Quad PI це 12 міліампер. Тобто, якщо використовуємо кабель перетином 0,22 мм, то падіння напруги на 1 вольт потрібен кабель довжиною 500 метрів.
Другий висновок виходить з першого: падіння тим менше, чим більша напруга. Чому передачі електроенергії великі відстані використовуються високовольтні лінії? Тому що якщо передавати 220/380 вольт, то напруга швидко впаде. Потрібно використовувати дуже товстий кабель, але дешевше ставити трансформаторні підстанції.
Допустима напруга світлодіодної стрічки
Я провів експеримент: підключив 24-вольтову стрічку до джерела напруги і почав знижувати напругу. Фотографіями не передати зміну яскравості свічення, треба наживо дивитися та порівнювати. Висновок такий: при 22 вольтах стрічка горить тьмяніше, але тільки трохи тьмяніше. При 21 вольті стрічка горить ще тьмяніше. При 20 вольтах ще трохи тьмяніше. Так, я розумію, що сама очевидність.
Для себе я вирішив так: зменшення напруги живлення стрічка на 10% трохи знижує свічену яскравість, але це ще допустимо. Більше – небажано.
Стрічка буває різної потужності та різної напруги. Гадаю, не треба пояснювати, що нам завжди вигідніше використовувати стрічку більшої напруги. Більше напруги менше струм. Менше струм - менше небажане падіння напруги. Найпоширеніша стрічка має напругу 24 вольта. 12 вольт або нижче не дивимося, крім випадків зовсім короткого кабелю до стрічки та наявності вільного 12-вольтового блоку живлення.
Уявимо, що у нас стрічка має потужність 9,6 Вт на метр. 10 метрів. Напруга 24 вольти. Відстань до стрічки від блока живлення 20 метрів. Який перетин брати кабель?
Спочатку вважаємо струм. Це 4 ампери (потужність на метр * довжина/напруга). Я зробив табличку в Excel, в яку забив усі формули для простого розрахунку падіння напруги у відсотках.
У мене вийшло, що при перерізі 1,5 мм2 падіння напруги становитиме 1,92 вольта або 8%. При довжині кабелю 25 метрів – 10%. При перерізі кабелю 0,75 довжина може бути не більше 10 метрів. Це максимальні значення, якщо ви хочете, щоб стрічка горіла не «трохи тьмяніше звичайного», а досить яскраво, то треба збільшувати перетин.
Інший спосіб – підвищувати напругу джерела живлення. На деяких блоках живлення є регулювальний гвинтик (зазвичай з маркуванням ADJ), який дозволяє підвищити напругу до 27 вольт. При крученні гвинтика бажано вимірювати напругу на стрічці, щоб вона стала рівно 24 вольта, не більше (хоч і яскравіше світитиме).
Ще існує стрічка на 36 вольт та 48 вольт. Вона не дуже поширена, але її використання допоможе зменшити падіння напруги в абсолютному значенні та у відсотках щодо номіналу.
Розміщення блоків живлення
Це питання завжди є каменем спотикання між дизайнером та електриком. Електрик запитує дизайнера, куди класти блоки живлення, а дизайнер каже, що це не його дизайнерське діло блоки живлення класти: ви електрик, ви й кладете. Не будеш йому про падіння напруження пояснювати. Насправді, я вважаю, що хороший дизайнер не повинен усуватися від технічних моментів, а повинен у них вникати і рости над своїми колегами, що не уважають, як і електрик, що вникає в питання дизайну. Але це тема окремих міркувань.
Ідеально, звичайно, розміщення блоку живлення десь ближче до початку стрічки. Часто блок можна покласти за борт двоступеневої стелі, випускаються дуже тонкі моделі. Важливо заздалегідь підвести кабель живлення не в одну точку стелі, а в кілька, щоб потужності блоку живлення вистачало на живлення підключеної до нього стрічки. Кабель від щита до блоку живлення має переріз 1,5, так як напруга в ньому 220 вольт і струм, відповідно, невеликий.
Важливо, щоб блок був обслуговуваним та провітрюваним. Можна припустити, що 5% потужності підключеної стрічки підуть на нагрівання блоку живлення. Для 200Вт це 10 Вт тепла. Потрібно бути готовим до того, що контакти блоку можуть оплавитися, що в блоці може вибухнути конденсатор, що блок може почати сильно грітися. Що він може не пережити коротке замикання у стрічці. У хорошому блоці такого не станеться, але треба бути готовим і не класти блок у пожежонебезпечне місце (на пачку паперу).
Можна розмістити десь у меблях один блок живлення, від нього кілька висновків на стрічки. Ось розміщення блоку живлення у шафі, від нього три кабелі перетином 1,5 кожен на свій шматок стрічки.
Завжди блок живлення стрічки має бути обслуговуваним. Він може, як будь-яка техніка, згоріти
У мене були кілька об'єктів, на яких блоки живлення стрічки за рішенням замовника були замуровані в стінах. Взяли найдорожчі (Meanwell) блоки живлення із захистом IP67, потужність обрана із запасом, тричі перевірили, що вони працюють, і зашили стелею. Вже щонайменше три роки працюють. Загалом, ймовірність несправності досить низька, але якщо щось трапиться, доведеться розбивати ремонт.
Ось фото розміщення блоків живлення у щиті. Блоки живлення Chinfa 24 вольт. У кожного є підстроювальний резистор, може давати до 29 вольт.
Поруч із кожним блоком реле для його включення та автомат. Тут один блок – одна стрічка.
Висновки
- Треба заздалегідь думати, де будуть розміщені блоки живлення стрічок і порахувати їхню потужність і струм
- Якщо блоки живлення у щиті, то треба не лінуватися і за формулами порахувати падіння напруги в кабелі та передбачити кабель відповідного перерізу. Можна розділити стрічку на кілька ділянок і протягнути від блоку кілька кабелів, по кожному піде менший струм.
- Якщо блоки живлення над щиті, треба передбачити місце їм. Місце має бути обслуговуване, провітрюване, непожаронебезпечне.
- Блоки живлення вибираємо добрі. Щоб тримав коротке замикання. Найкращий варіант у металевому кожусі IP67, але це найдорожче. Можна брати блоки на рейку DIN, вони зазвичай якісні. Добре якщо з підстроюванням вихідної напруги.
- Іноді треба забувати підкручувати всі контакти блоків живлення. Власне, це треба робити на всіх елементах щита, бо через поганий контакт може почати грітися клема.
Буду вдячний за написання будь-якого короткого коментаря до тексту. Він виявився корисним? Залишились якісь питання? Знайшли помилку? Напишіть про це будь ласка.
Ми виконуємо проектування сучасних інженерних систем для квартир та заміських будинків. Також є консультації, шеф-монтаж, аудит. Надсилайте завдання та будь-які питання на пошту